Впускной коллектор ваз 2107 — замена и ремонт

В данной записи я продолжу рублику «сделай сам» и расскажу про нюансы и трудности с которыми можно встретится при покупке или изготовление впускного коллектора для карбюраторов . Знаю что эта тема совсем не актуальна, и пригодиться лишь еденицам, но думаю для общего развития почитать можно ) .

Полный размер

Начнем про денги . На барахолках и тематический сайтах можно добыть данный артефакт примерно за 3-6 т.р. вареный из черняги и примерно до 15т.р. за литой из алюминия . Новый из алюминия до 250 евро .

Если удалось урвать литой из алюминия за не дорого — ваше счастье . Такой коллектор будет намного лучше. Гораздо легче поддаеться обработке — ему проще подогнать впускные отверстия . И еще он более правильной формы изначально, благодаря чему не составит большого труда довести форму до идеальной . Лошадей 7-15 плюсом по сравнению с корявым, свареным из черняги, это точно.

Речь пойдет о коллекторе из черняги . Если удалось найти в продаже более менее годный экземпляр с нужным диаметром каналов на фланцах и адекватной формы за сумму в районе допустим 3-6 т.р. то берите и даже не задумывайтесь, скажу точно что ваш труд будет стоить дороже.

При покупке следует обращать внимание на следующе вещи:

• диаметры отверстий на впускных каналах к голове — прикидываем на сколько возможно будет их идально совместить их без ступенек, это катастрофически важно . Пририкидываем что будетм пилить — голову или коллектор и т.д.
• форма коллектора — смотрим во внутрь . тут писать писать можно очень долго, но если вкратце то она должна быть такой что бы поток воздуха беспрепятственно, без резких пороворотов и не ударяясь об углы проходил через канал и уходил в голову. Не приветствуються резкие изломы, швы торчащие во внутрь и впадины.
• *наличие сосков для синхронизации и забора вакуума для тормозов. Понятное дело на многих карбюраторах есть места для подключения вакуумметров, но переходников скорей всего у вас нет и не будет.

На этом вроде бы все, что касаеться покупки . В любом случае «доработок напильником» вам не избежать ) искать нужно тот вариант где пилить меньше.

Ну и переходим к самому интересному -Изготовление коллектора своими руками . Тут уже желательно иметь не плохие навыки работы с металлом . Если их нет совсем то дальше можно не читать . Без них будет трудно и текст написаный выше вам пригодиться лучше .

Нам для начала нужны фланцы для головы и карбюраторов. В моем случае фланец для головы я заказал у LA-desing за 800р. Диаметры впускных отверстий на нем были чуть меньше чем 34мм. Фланец для карбюраторов был сделан по чертежу (чертили сами) на лазерной резке, за даром . А так эта процедура стоит тоже около 800р. И того уже 1600 р.

Фланцы

Дальше сразу же подгоняем впускные отверстия, в моем случае нужно было отверстие 33,9 допилить до 35. Та еще работеннка скажу я вам . Напильники и шарошки по металлу это все фигня . Тут реально решают точильные камни для дрели (стоят они примерно 120 — 200 р за комплектик ), пилят они относительно быстро но и разваливаються тоже быстро. Так что берем сразу про запас пачки четыре что бы лишний раз не ездить . плюс 800р, и того 2200 р.

Далее свариваем фланцы таким вот способом. Примеряем на машину, подгоняем, лучше сразу с карбюраторами. Смотрим что бы не задевало за выпуск, патрубки печки и блок предохранителей.

За короткой длинной коллектора что бы дроссельные заслонки были как можно ближе к голове можно особо не гнаться. Карбюраторы и без того безбашенно резкие и разницу вы никогда не сможете заметить. Тут нужно найти такой баланс что бы излом не был сликом резким и не очень большая длинна.

Лично сам я старался сделать по короче — но без фанатизма.

Так же нужно учесть уклон. Я не знаю нужен ли он . Лично я от этом не думал когда делал, сделал в «вровень с горизонтом» так сказать. В результате если лишку «потаптать» педаль газа бензин напрысканый через ускорительные насосы льется в подкапотку . С одной стороны не красиво и пожароопасно, а с другой не зальет свечи и не накачает нам полные цилиндры бензина при поломке .

Ищем трубу с внутренним диаметром 40мм . Ну и толщиной стенок не сильно большой. При помощи болгарки, молотка и сварки делаем ее под конус с необходимым диаметром под конец ( к голове ). И затем подгоняем трубки к коллектору.

Обвариваем все это, лучше конешно аргоном. Мой варили сначала полуавтоматом, потом проваривали аргоном . Аргоном же наплавляли металл в щели которые были у фланцев, и еще наплавляли для сглаживания формы внутри

Привариваем соски для синхронизации, их можно нарезать из каких нибудь тройников или ершиков, добыть можно в автомагазине . И привариваем забор вакуума для тормозов (которые станут хуже ). Я выбрал самый удобный 3й цилиндр.

Как будет оплачена работа сварщика я не знаю (если сварщик не вы и не ваш друг), но по хорошему если еще и с аргоном то чисто за приваривание тыщи полторы — две как не больше заплатить придется.
И того уже 4200р.

Дальше остаеться только доделать внутреннию форму каналов точильнми камнями (которые у нас уже куплены) .

И сделать плоскости . Плоскости я делал в ручную на специальном камне. И наконец то финал — красим все это дело . Краску покупаем автомомбильную в автоэмалях, она не сильно боиться бензина и нормально держеться . В нутри каналов лушче не красить . Балончиками тоже лучше не пользоваться — краска даже до настройки не доживет, ее смоет бензином.

Рублей 200-400 на краску и хотя бы 500 маляру. В итоге имеем сумму около 5000 р.

Если вы сам сварщик и маляр то обойдется нам это дело минимум 2500 р и целая уйма потраченных работа-часов.

Вот как то так, рассказал что знал в следующей записи хочу написать про то как установить и настроить карбюраторы. Пускай и с точки зрения человека который в первый раз с ними столкнулся, но зато понятным и доступным языком.

Замена прокладок коллекторов

Закончив водопроводные дела решил проверить состояние прокладки впускной трубы и выпускного коллектора.

Несколько причин, побудивших меня это сделать:

• троение двигателя при прогреве;
• постепенное падение оборотов двигателя при прогреве (редко — вплоть до полной остановки) и затем самопроизвольный резкий набор оборотов;
• пар из выхлопной трубы при прогреве (возможно, это и конденсат, а у меня — паранойя;
• тряска двигателя при трогании — практически неощущаемая на холодную и усиливающаяся по мере его прогрева (как при кривом диске сцепления);
• чрезмерный нагрев корпуса карбюратора;
• следы то ли масла, то ли ОЖ с копотью на стыке впускной трубы и головки блока.

В общем, ряд симптомов мог бы указать на прогар прокладки головки блока, но при этом:

• нет следов масла в расширительном бачке и антифриз прозрачен, как новый;
• нет пузырьков в расширительном бачке ни во время, ни после прогрева двигателя;
• нет эмульсии на крышке МЗГ, на щупе;
• масло просто темное, без признаков попадания в него ОЖ.

Поэтому решил проверить для начала эти прокладки, купив 2 штуки по 54 руб. Тем более, что операция в целом несложная. Открутил со шпилек выпускного коллектора гайку крепления щитка стартера и болтик М6 щитка (его неудобно крутить, особенно, когда собираешь все обратно). К водяному насосу и коллектору трубка печки у меня не была еще прикручена после замены насоса. Снял корпус воздушного фильтра, отсоединил все шланги от впускной трубы и карбюратора и полез под машину, чтобы открутить хомут крепления приемной трубы к кронштейну КПП. Там меня ждал первый сюрприз:

Уплотнение привода спидометра уже не держит

Ладно, займемся этой проблемой позже…

Отсоединил приемную трубу от фланца выпускного коллектора и снял старую прокладку. Точнее, там оказались 2 прокладки. Видимо, в прошлый раз я так собрал выпуск по невнимательности — вот еще один сюрприз.

Тут с уплотнением все в порядке

Откручивая гайки коллектора — 7 штук — пара гаек, что находились ближе к моторному щиту, стронулись очень легко, практически от руки.

Снял сначала впускную трубу с карбюратором на ней:

И обнаружил вот такой «подарок»:

Кто здесь?

Что-то похожее на остатки прокладки и какой-то шерсти

Аккуратно извлек эту гадость. Вроде бы в головке канал остался чистым. Дальше снял выпускной коллектор. Оп-па:

Интересно, как можно было так поставить прокладку?!

Ну и след на фланце коллектора:

Видно, где прорыв газов шел

И, наконец, свидетельство того, что сальники клапанов 2-го цилиндра не справляются со своей задачей:

Черный хрупкий нагар на стенках выпускного канала ГБЦ второго цилиндра

Нагар довольно легко откалывался шлицевой отверткой, и был счищен как в ГБЦ, так и в коллекторе. По фланцам трубы и коллектора прошелся лезвием канцелярского ножа, чтобы счистить остатки прокладки, ржавчину и нагар, протер обезжиривателем.

Новую прокладку как ни прикладывал, точного совмещения отверстий с коллектором добиться не получилось.

Нашел положение, при котором смещение минимальное, и металлическая окантовка отверстий прокладки не выступает за края. Прокладку перед установкой намазал смазкой «Шрус супер-4МЛ» с (графитом) и выдержал минут 30.

При сборке заменил 4 шпильки фланца приемной трубы (это рекомендуется делать при каждой возможности, т.к. металл в этом месте очень термонагруженный), а также все шпильки крепления коллекторов (это уже больше для успокоения души). Кстати, по каталогам не совсем понятно, какие шпильки впускной трубы и коллектора куда вкручивать. А их — 4 разных размера!

Вот расположение шпилек по порядку, начиная от моторного щита к передку, может, пригодится кому:

• №№1,5 — 13543621 Шпилька M8x30
• №№2,6,7 — Шпилька 2101-1008082
• №3 — 13543521 Шпилька M8x25
• №4 — 13544621 Шпилька M8x80

Шайбы для крепления впускной трубы и коллектора я заменил на более толстые и прочные — использовал шайбы для крепления корпуса подшипников распредвала двигателя ВАЗ 2108 (2108-1006036) размером 8.0х16.0х3.5мм:

Рекомендую такие же использовать для крепления карбюратора, особенно для моделей Солекс. Ну и, конечно, нет лучше гаек для крепления фланца «штанов», чем латунные гайки для 2108.