Устройство и неисправности раздатки “Даймос” на УАЗе “Патриот”
Раздаточная коробка (РК) — неотъемлемая часть каждого автомобиля. По факту она участвует в определении того, как каждое транспортное средство будет вести себя в различных дорожных условиях. Как часть трансмиссии раздатки устанавливаются в авто с задним, передним или полным приводом. УАЗ “Патриот” в 2014 году претерпел очередную модернизацию — механический раздаточный узел был заменён на более совершенную РК с электроуправлением Dymos от корейского бренда HYUNDAI.
Раздатка: как работает и что внутри
Раздаточная коробка — это специализированный компонент, который всегда используется на полноприводных автомобилях. Этот компонент отвечает за передачу мощности на задние/передние колёса для повышения функциональности внедорожников. Для лучшей управляемости машиной распределять мощность помогают встроенные в РК дифференциал(ы), вместо которых в некоторых раздаточных коробках будут использоваться цепи, в других — гидравлика или шестерни.
Раздаточная коробка работает так же, как дифференциал. Основное различие между ними заключается в том, что раздатка передаёт мощность на две разные оси, тогда как дифференциал работает только с двумя колёсами, расположенными на одной оси. Внедорожники могут использовать РК, которая содержит один или несколько наборов низких передач для работы в самых сложных условиях местности. Автомобиль, который всегда находится в режиме полного привода, будет иметь РК самого простого типа без сложных систем для управления автомобилем в разных режимах движения.
Теперь коротко о раздатке “Даймос” на УАЗ “Патриот”. Уверены, Америку ни для кого не откроем, если скажем, что корейский концерн HYUNDAI производит РК Dymos на контрактном производстве в Китае. Но не стоит расстраиваться по этому поводу. Этот узел имеет хорошую “родословную” и вполне удачную конструкцию. Разработка механизма принадлежит японским инженерам, которые ещё в середине 80-х годов прошлого века опробовали его на машинах, производимых в Японии. Раз японцам подошло, значит, и нам пойдёт. Так, видимо, решили уазовские конструкторы.
Итак, устройство раздатки “Даймос”, устанавливаемой на УАЗ “Патриот”, незамысловатое. В алюминиевом корпусе расположены двухступенчатый редуктор и система шестерней. Крутящий момент передаётся на переднюю ось с помощью цепи — главного звена этой РК. Управление узлом осуществляет блок электроуправления, с его помощью можно выбирать режим движения.
Основные преимущества раздаточного узла Dymos:
- у раздатки “Даймос” на УАЗ “Патриот” появился изящный круглый переключатель;
- низкий уровень шума и вибраций;
- увеличенное передаточное число и крутящий момент;
- выдерживает повышенные нагрузки;
- увеличили трансмиссионный тоннель и высоко закрепили раздатку, увеличив клиренс до 320 мм.
Также к достоинствам можно отнести простоту и удобство управления режимами движения. Из недостатков — довольно высокая стоимость и масса вопросов, связанных с обслуживанием и ремонтом этого узла.
Неисправности и ремонт
Производитель указывает ограниченный срок службы РК — всего 200 тыс. км. За это время автовладелец каждые 45 тыс. км должен менять в узле масло. Несмотря на хорошие эксплуатационные характеристики, неисправности в раздатке тоже случаются. Причиной тому могут стать как нарушение автовладельцем правил использования РК, так и элементарный износ элементов механизма. Какие неисправности можно обнаружить:
- Проблемы при переключении режима движения (какой-либо привод не включается или включается неправильно).
- Из РК слышен посторонний шум: хруст или скрежет.
- Из узла вытекает смазка.
- Механизм “клинит”, самопроизвольно выключается пониженная передача.
Вот несколько причин, почему происходит всё вышеперечисленное:
- износились запчасти;
- слишком долго без необходимости был включен передний мост;
- частые чрезмерные нагрузки или неправильная эксплуатация РК;
- недостаточный уровень или неверный выбор масла;
- износ сальников или подшипников;
- износ карданной передачи или неправильное давление в шинах;
- некорректный тюнинг раздатки.
Чтобы продлить срок нормальной работы РК, надо не пренебрегать регулярным техобслуживанием этого узла. Ремонт раздатки с электронным управлением лучше доверить профессионалам. Однако всё, что не связано с электроникой, можно попытаться исправить самостоятельно, но лучше после диагностики в сервисе.
Коротко о том, как снимать раздатку “Даймос” на “Патриоте” (подробный мануал на демонтаж каждого элемента здесь):
- Устанавливаем авто на подъёмник или так, чтобы был доступ к деталям.
- Ставим машину на ручник, КПП и РК — на нейтралку.
- Перед началом работ очистите всю внешнюю часть раздаточной коробки пароочистителем и растворителем. Слейте масло.
- Затем открутите сервопривод, датчики и кардан.
- Снимите фланец кардана.
- Теперь время открутить 13 болтов, соединяющих половинки картера. Аккуратно снимите крышку картера в сборе.
После чего можно разъединить картер, демонтировать вилки и осмотреть подшипники, шестерни и цепь на наличие видимых повреждений. Чтобы снять шестерни и подшипники, лучше использовать специальные приспособления. Все съёмные элементы необходимо очистить от грязи и металлической стружки, они могут стать причиной заклинивания РК. После промывки детали и сам узел стоит продуть сжатым воздухом. Естественно, всё, что вышло из строя, подлежит замене. Собирать узел нужно в обратной разборке последовательности, не забывая смазывать герметиком уплотнительные прокладки.
Замена рк Dymos на механику
Знаю, что есть среди нас любители почитать буковки и поглядеть картинки вечером. Вот для них накатал простынку. Кому романтика не интересна, а нужна суть, листайте сразу вниз, до абзаца «установка».
С детства меня манят неизведанные дорожки, очень интересно, что же там за углом
Предыстория или как я дошёл до жизни такой.
Когда в 17ом году покупал уаз, я сразу знал, что эксплуатация у машины будет полноценная. Машина приобреталась, чтобы ездить туда, куда хочется, куда глаза глядят. В то время уровень знаний о машине и о специфике внедорожной эксплуатации был местами поверхностный, а местами совершенно нулевой. Я понятия не имел, что раздатка Dymos имеет цепной привод, что передаточное число у неё 2,54, что корпус у неё из мягкого алюмишки, что она уменьшает высоту угла рампы, так как висит ниже и дальше от траверсы, чем мех рк, что шайба — это не удобно и в целом рк ненадёжна. Однако, не долго я пробыл в темноте неведения. Эксплуатируя машину по назанчению, пробелы в знаниях стали стремительно заполняться.
Бампер, естесственно, отвалился
Сначала я понял, что меня бесит шайба. Расположение модуля — идиотское. Банально неудобно. На его месте должны были быть отсеки для хранения. Дальше сама шайба — пользоваться ею противно. Малахольная какая-то. Переключаюсь на полный\пониженный и обратно я очень часто. То-есть постоянно с ней контактирую, а не раз в месяц. Сделана она очень дёшево, пластик под руками мнётся, весь дышит и колышется. Вся конструкция люфтит, никакой чёткости в определённых положениях нет. Хрень полнейшая, место такому девайсу в дешёвом кроссовере.
Потом я узнал, что такое передаточное число 2,54. Вообще — цифра нормальная, много где рк с таким или похожим числом. Но! У нас же ЗМЗ и нет автомата (тогда не было). Двигатель, по современным меркам, очень слабый. Пиковый крутящий момент 210 и тот где-то у 4000 оборотов. А с низов там вообще ни-о-чём, хоть 150 то наберётся, не знаю. Отсутствие гидротрансформатора усугубляет ситуацию, у него же есть мультипликатор и он может умножать крутящий момент в какое-то количество раз (не более 4 что-ли, точно не знаю, кто знает — расскажите). Получается, что для машины массой около 2500кг, даже с ЗМЗшным двигателем, передаточного числа 2,54 было бы достаточно, если б был гидротрансформатор. Он позволял бы двигаться с более низкой скоростью, чем первая передача на механике с числом 4.155 и домножал бы хреновенький крутящий момент. Таким образом можно было бы закрыть проблему №1 — слишком быстрая прокрутка колёса на 1 пониженной и проблему №2 — нехватку тяги.
Тут следует дополнить, что речь идёт о машине с гп 4,6 и 33 колёсах. Проблема №1 встаёт перед нами при преодолении: сугробов более 60см, крупных поваленных деревьев, каменных ступеньках, при движении по курумнику, разбитым гатям. Проблема №2 проявляется опять таки в сугробах и в невозможности полноценно использовать третью передачу. Тронуться на ней не всегда получается. А ведь возможность стартануть сразу с большой скоростью прокрутки колеса — это очень важно. Например, когда надо без разгону залететь в скользкий подъём или очистить протектор резины. В итоге получается, что для автомобиля такой массы (имеется в виду гружёный по туристически авто), с таким слабым двигателем, на механике и 33 колесах, передаточного числа 2,54 не достаточно. Нет, его, конечно, хватает, чтобы на полупустой машине с разгону плюхаться в лесную грязь около дома. Но для эксплуатации туристической нужно большее понижение, так как позволит преодолевать сложные участки не насилуя авто, без ударов в ходовку и палёного сцепления. В дали от дома не место эгегею, особенно при езде в одну машину.
Ну и главное, что побудило к замене рк — полное отсутствие надёжности цепного Даймоса. Запаса прочности там просто нет, вообще. Раздаточная коробка на внедорожнике должна быть одним из самых надёжных узлов. Она должна ходить за 100 тысяч вообще без вопросов и терпеть серьёзные нагрузки. У меня же даймос прошла около 30 тысяч и одномоментно просто рассыпалась к херам. Вхуж! И ты без полного привода. Без каких-либо симптомов, без ударов и проскальзываний. Она умерла мгновенно. Заехал я в глиняную лужу, вперёд, назад пару раз и бац! Громкий дыщ-дыщ-дыщ возвестил о кончине раздатки. В лесу. В луже. Цепь просто проскальзывала по звёздам.
На самом деле, цепные рк такого типа стоят на множестве других внедорожников, на тоётах, ниссанах, мицубиси, гелендвагенах, джипах и пр. (там она тоже рассыпается при внедорожной эксплуатации) Проблема не в конструкции, проблема в ген директоре УАЗа. Постоянное стремление удешевить производство для увеличения прибыли привели к тому, что наша цепная рк мрёт на минимальных пробегах. Вот у меня она 30 т.км проработала. Ну ладно, у меня 33 колеса, но я никогда на полном приводе по асфальту не ездил, прицепы не таскал, лодки из воды не вытаскивал, никогда до усрачки не буксовал и в отсечку по лесу не дубасил. Да она даже 4 человек в салоне почти не возила, как правило один или двое. Эксплуатация щадящая. Если поискать информацию о поломке даймоса, то можно увидеть, что рассыпается она даже на штатных колёсах и на таких же смешных пробегах. Описанных случаев полным полно, у кого-то и 20 тысяч она не проезжает. Вместе с тем, можно найти людей со старыми машинами, которые уже давно ездят на больших колесах и цепочке. Предполагаю, что это именно свидетельство ежегодного удешевления конструкции.
Узел, который раньше хоть как-то держал внедорожную нагрузку, сегодня превратился в полнейшее фуфло. Эту шушлайку максимум на лёгкий кроссовер ставить. И это она еще корейско-китайская, а теперь на патриоты за 1.300.000 рублей ставят индийскую рк! Молодец Швецов, красавчик просто. Получается, что когда машина для туризма, для удалённых маршрутов, для езды в одиночку, то не может быть и речи, о наличии на ней рк Dymos. Либо уазовская механика с тюнячным понижающим китом, либо свап связки кпп+рк на что-то проверенное и надёжное. Не могу не упомянуть, что ремонт рк Даймос крайне дорог. Сама цепь стоит 20 тыс. рублей + звезда первичного вала 8500 + звезда вторичного вала 4000. Ещё подшипники дорогущие и сальники. Колхозный ремонт этой рк невозможен.
Укорачивание на звено, впендюривание натяжителей, засовывание других цепей — всё это никак не сочетается с внедорожной эксплуатацией и бессмысленная трата времени и денег. После такого «ремонта» в удалённые точки по бездору ехать — чистейшей воды авантюра. Новая заводская рк в магазине стоит около 90 тыс. руб. На авито примерно за 40 тыс. руб продают снятые с новых машин. В районе 30 тыс рублей толкают неизвестный ноунейм, с кривым литьём, иногда без обвеса. Примерно за 20 тыс рублей сливают убитое барахло с разборки. Цены, конечно, просто ахтунг.
Моя рк рассыпалась аккурат перед поездкой на Алтай, от такого поворота мне как-то резко взгрустнулось. Доверие к машине было серьёзно подорвано. Вчерашний полноценный внедорожник превратился в непредсказуемое, ненадёжное корыто. Вот впереди резкий поворот на перевале. Еду на пониженной, так как горы вообще-то, при этом зацеп колес с поверхностью пипец, они проскользнуть не могут. В три присеста там завернул, только чтоб долбанную цепочку не напрягать. Постоянно ждал от неё подставы. Кто испытывал такое чувство, думаю поймет меня. Вроде как ты на внедорожнике, но при этом знаешь, что он того и гляди развалится. А ты в горах. С женой. Говно, короче, полное.
Установка
Тут особо и писать нечего. Машина у меня 17го года выспуска с ЕСП, было подозрение, что оно как-то завязано с даймосом. Благодаря помощи Snovigovik, который ранее менял даймос на механику и описанию внедрения ЕСП в машину 15 года от pnpe — все сомнения отпали. Этим товарищам большое спасибо. Датчика скорости у меня на рк нет, показания на приборку идут с колёс, поэтому в рк он мне не нужен.
Что нужно купить:
- мех рк;
- два новых кардана, конкретно под мех рк (длина иная нежели чем для рк даймос);
- рычаг рк;
- пыльник рычага рк;
- держатель уплотнителя пола рычага;
- чехол рычага рк;
- набалдашник рычага рк;
- датчик включения переднего моста;
- болт крепления рк (либо обрезаем старые);
- барабан стояночного тормоза, либо проставка для кардана.
Вобщем так.
— Разбираем салон, снимаем мозги рк, снимаем карданы, снимаем рк даймос, выбиваем в кузове заглушку.
— Вешаем мех рк, тут надо обратить внимание на длину двух болтов, которые входят в рк. Они не должны быть излишне длинные, а то весело будет. Точно не помню, вроде бы, около 35мм они должны быть.
— Ставим новый передний кардан. Чтобы поставить новый задний карадан нужно выточить проставку, либо купить барабан стояночного тормоза. Иначе на фланец он не встанет. Об этом писал Sergey1P. Но я этот отчёт увидел уже потом, когда пришлось съездить за барабаном.
— Затем крепим резиновый пыльник и ставим рычаг рк.
— Всё. Готово. Можно ехать. Машина на ходу и теперь можно никуда не торопясь, потихоньку собирать салон. Я пока не собрал. Я даже датчик полного привода еще не подключил. В раздумьях просто, как завести с него провод в салон. А может и не вести ничего, а сделать как тут — индикация на приборку от гирконов от Boitsof. Еще хочу отказаться от блока с крутилкой, кнопки надо будет переделать. Пока что крутилка на месте.
Что получил в итоге.
Во-первых, спокойствие. Как же это здорово, когда ты уверен в машине. Хочу сюда рулю, хочу туда, и не надо думать о цепочке, которую убивает разность скоростей карданов. Пофиг отныне на это. Кстати, очень похоже на езду на диагональных сафарях\нортеках после радиальной мтшки. Там где, раньше осторожничал и переживал за покрышки, просто едешь и не паришься, знаешь что ничего с шинами не произойдёт.
Во-вторых, отличное понижение. Раздатку то я поставил с китом 3,26 автогур. Наконец-то. Нет, даже не так. НАКОНЕЦ-ТО закрыта проблема нехватки тяги. Отныне машина на холостых заезжает в гору и не глохнет на пересечёнке. Отныне есть нормальная, медленная первая. И теперь есть нормальная третья! На третьей теперь можно с места рвануть в горку! Я прям очень-очень доволен.
В-третьих, мне нравится рычаг. Всё четко и понятно. Никакой расхлябанности и недосказанности.
В-четвёртых, ЕСП работает так же, как и раньше. Кнопка вкл\выкл ЕСП свой функционал не потеряла. Сама ЕСП по прежнему вытаскивает машину из диагоналей.
В-пятых, адский дребезг на заднем приводе и при сбросе газа на полном приводе. Такой, что музыку заглушает. Да, мне не повезло, я один из тех, кто столкнулся с такой проблемой. Но я сразу знал, что без внезапной херни у меня не обойдётся. Как-то сразу с этой машиной у меня так пошло. Вся шляпа, которая только может произойти, потихоньку проявляется. Чую, что ждёт меня, долгий и унылый путь борьбы с дребезгом. Планирую попозже, как рк немного обкатаю, обратиться к местному сообществу за помощью.
На текущий момент я очень доволен мех рк. Мне очень нравится как машина едет в нынешнем конфиге. Осталось привести в порядок салон, сделать индикацию на приборке и победить лютый дребезг.
Дополнение.
Новую рк с установленным китом 3,26 я купил за 35 тыс. руб. в Ульяновске, у Салина Сергея. Его контакты мне дал Константин Вилюков, когда я летом заезжал к ним в сервис «Патриот73». Константину и остальным ребятам большое спасибо за помощь и советы.
Карданные валы взял Ваксойл — 20 тыс. руб. С одной стороны дорого, с другой — обычные говнокарданы у меня не более года живут. Если хоть два года протянут, то уже окупятся. А еще я летом был у них на производстве, всё очень понравилось. Сам работаю на производстве, правда био — высокий уровень организации, оснащённости и здоровая атмосфера в коллективе, сразу бросились в глаза. Хасану Waxoyl большое спасибо за радушный приём и за качественную продукцию.
Вообще, очень здорово, что вокруг уаза в стране есть такой неформальный огромный клуб по интересам. Даже очень далеко от дома, ты не чувствуешь себя одиноким, ведь где-то рядом, по-любому, есть добродушные чумазые уазоводы, что с радостью помогут тебе, угостят, расскажут свои истории, выслушают твои. Приятно вобщем.
Нюансы работы есп. Есть подозрение, что всё-таки есп меняет режим своей работы в зависимости от типа привода — задний\полный\пониженная. Никакой информации на эту тему я не нашёл. Как проверить — не знаю. Но не покидает ощущение, что на пониженной отработка тормозами происходит агрессивнее, чем на заднем приводе. Я же сейчас езжу без подключенной индикации. Машина думает, что я на заднем, а на самом деле на пониженной. И вот есть ощущение, что чуть медленнее отрабатывает. Возможно, это мне кажется.
Осенью прошлого года я заменил рк даймос на мех рк 3,3, (отчёт тут) чем крайне доволен до сих пор, несмотря на ряд возникших трудностей. С тех пор, был открыт вопрос центрального тоннеля. Самый простой путь — поставить заводской низкий тоннель. Но мне низкий тоннель не нравится и был выбран путь модификации штатного высокого. Для тех, кто не в курсе, поясню, что по умолчанию рычаг рк на высоком тоннеле упирается в край подстаканников и правый воздуховод. Самый простой путь — перегнуть рычаг и вырезать всё что мешается. Изначально так и планировалось поступить, но, потом, я решил пойти по максимально трудному пути, который и занял несколько месяцев. Важное дополнение, у меня сделан лифт кузова в 6см, что значительно увеличивает область работы рычага и создаёт новые трудности.
На Али был выбран и заказан 3D принтер > пройден первый этап ознакомления с устройством > первично освоена печать > первично освоена программа 3D проектирования > получен первый опыт отрисовки, печати и сборки модульных конструкций. Всё это заняло 5 месяцев и только сейчас у меня появилось что показать. Готова первая тестовая версия кастомной обшивки центрального тоннеля под два рычага.
Вся конструкция является тестовой. На ней я планирую выявить все проблемные места, прежде чем сделать первую чистовую версию. Так как используется FDM печать, создать обшивку одной деталью не представляется возможным, да и в использовании это не удобно. Поэтому она состоит из нескольких элементов, которые плотно соединяются друг с другом, а с тоннелем винтами м5 через резьбовые заклёпки. Инженерного образования не имею как и опыта подобных работ, а потому, в процессе создания, было допущено много ошибок и сделана не одна версия каждого элемента. Собрав, наконец, всё это хозяйство, я понял, что надо бы всё переделать. Но прежде, надо обкатать имеющуюся версию, чтобы вылезли все не очевидные косяки. Которые надо будет устранить во втором варианте, его я буду делать иным путём. Но на освоение этого пути уйдёт еще пара месяцев. Кнопка в углу — это ручное включение режима 4L на приборке. Так сделано специально.
В конечном итоге планирую полностью переделать тоннель. Убрать модуль с шайбой, перенести кнопки в другое место, добавить ещё отсек для хранения и сделать всю конструкцию модульной и легкоразборной. А не как сейчас, когда тоннель представляет собой единую деталь и его снятие\установка без матов невозможна, неудобно просто капец!
Демонтаж раздаточной коробки
Для того чтобы осуществить ремонт раздатки УАЗ Патриот, необходимо демонтировать и разобрать устройство. Для демонтажа потребуются ключи на 10, 12 и 17, а также отвертка с плоским лезвием и шприцевая отвертка. Снятие раздаточной коробки УАЗ Патриот производится в следующем порядке.
Для начала нужно установить авто на смотровую яму или подъемник, обеспечив тем самым свободный доступ ко всем нужным деталям. Перед снятием устройства, в обязательном порядке опустить рычаг стояночного тормоза, а рычаги КПП и раздатки установить в нейтральное положение. Далее слить масло из раздаточной коробки. Отсоединить карданные валы. Перед этим имеет смысл сделать зубилом насечки на фланцах, чтобы при сборке не оказалось перепутанным положение.
В салоне машины надо снять правую панель облицовки пола, открутив саморезы и сдвинув ее по ходу авто (1). Снять декоративный чехол рычага управления раздатки при помощи шприцевой отвертки (2 – стрелки на фото указывают фиксаторы чехла). Открутить саморезы, которыми крепится резиновый чехол рычага, после чего поднимаем деталь вдоль рычага (на фото 3 продемонстрирован снятый чехол).
Произвести ослабление клеммного болта у рычага переключения раздатки (4) и снять рычаг переключения РК, разжимая отверткой клеммное соединение (5). С нижней стороны авто производим отсоединение проводов от двух датчиков (6, 7).
Если демонтаж раздатки делается с целью дальнейшего ремонта, рекомендуется открутить гайки, которыми крепятся валы, облегчая таким образом разборку. Отсоединяем трос ручника (8). Выворачиваем 2 болта, которыми прикреплена раздатка к КПП с левой стороны Откручиваем крепящий болт сверху с правой стороны (10) и аналогичный снизу. После чего снимаем раздатку вместе с механизмом ручного тормоза (11).
Установка раздаточной коробки УАЗ Патриот на место производится в обратном порядке. Перед этим следует нанести герметик на область раздатки, прилегающую к коробке передач.
