Переборка переднего моста
Уж не знаю, будет ли интересно, но для меня сей процесс был весьма продолжительным и увлекательным!
Ну-с, начнём! И так, машина куплена, и бывшый владелец сказал, что нужно разобраться со шкворнями, так как при включении полного привода появляется биение, ладно думаю, посмотрим. Да, кстати с завода в 2007 года стояли хабы, которые как я понимаю были всегда в положении 2х4!
И так, в один из вечеров, думаю пойду в гаражик, проверю болтанку колёс, хотя сразу после покупки, ехал на нем около 35 км в разных режимах и все в принципе было нормально.
Как раз зашёл в гости коллега Михалыч, проверили на пару люфт, по шкворнями было нормально, а вот ступечные просили протяжку, что и было сделано.
Прошло немного времени и появилось время в выходной. Думаю дай пойду сальник хвостовика поменяю прокладку крышки переднего моста, а то по внешнему виду масло там фигарило от души.
Ну думаю, начнём со слива масла и тут я немного начал расстраиваться!
Интересно, что же внутри! Снимаю крышку! А там картина, правда без масла! 🙂
Делать нечего, принимаю решение — мост разбирать полностью! Никогда раньше этого не делал! Опыт всегда бесценен!
Понеслась! Примерно неделю по вечерам, по 2-3 часика разбирал все это дело, что-то докупал, менял.
Кстати когда разбирал и еще не открутил бугеля, осевой люфт дифа был наверно миллиметров 5, а хвостовика сантиметра 2, не меньше! А вообще офигел от этого! Там в умных книжках тепловой зазор 0,2-0,3 мм, а тут 2 см! И Вы не поверите — ОН ехал ведь на полном приводе!
Ну а дальше я приготовил кучку барохла, которую нужно перепрессовывать, просто прессовать, резать, сбивать, снимать, запрессовывать и т.д. Тут отдельное ОГРОМНОЕ спасибо Андрюхе за его помощь и за то, что он сварил такой нужный пресс!
И воспользовался лайфхаком с драйва, чтобы не слетало пластиковое кольцо с обоймы, одеваем предварительно вырезанное из пластиковой бутылки кольцо, примерно 2 -2,5 см (в моем случае отлично подошла средняя гладкая часть от 2-х литровой кока-колы), примеряем по месту и греем феном, садится как термоусадка. Теперь можно смазки напихать еще больше! 🙂
Регулировочные кольца, посовещавшись с товарищами, решил оставить прежние. Так как пробег на машине не большой, а мост проходил и того меньше. Ставим и все предварительно собираю. поджимаю подшипника дифа и затягиваю бугеля по книжке 5 кгс. Решил использовать медную смазку для контроля пятна контакта и она с этим замечательно справилась.
Потом уже откручивая по одному болту, продувая отверстие и обезжиривая болт, наносил разъемный герметик и закручивал предварительно 5 кгс все болты, потом протягивал предварительно 8 кгс, и окончательно 15 кгс.
Хвостовик пока без распорной втулки, сальника и новой гайки. Это решил делать когда на машине уже будут колеса, тянуть там сильно, а лежать под машиной без колес и тянуть ее в сторону что-то не хотелось.
И в праздник народного единства пошел собирать кулаки и все в кучу. Шкворня и вкладыши были заменены на комлект новых с латунными вкладышами. Посмотрим как будут ходить.
Кстати с левой стороны при откручивании ШОПКа, сломало один болт. Его я просто задолбался высверливать, но все-таки высверлил, резьбу конечно малость запорол.
И как чувствовал, взял с дачи свою банку с метчикми, откуда там и какие уже никто и не помнит, но как же замечательно, что там оказался нужный М10х1! Прогнал конечно же все отверстия!
Вроде все собрал. Крышку ПМ и ЗД на герметик и пошел домой. На следующий день пришел опять же вечерком, залил масла в редуктора и думаю дай проверю люфты колес.
А там люфт! Еж твою медь! В общем подтянул нижние шкворня не снимая колес. Люфт пропал.
Поехал на пробную поезду, примерно км 10 и да, я убрал хабы и поставил заглушки. Результат таков, с левой стороны греется заглушка, но рука терпит, справа все отлично, корпус редуктора чуть теплый (значит не перетянул хвостовик, а это просто отлично!). По левой стороне думаю, может втулка цапфы новая чуть плотнее села на ШРУС.
Сегодня пришел днем в гаражик было время, чтобы еще раз прокатиться и посмотреть снова. Заодно проверяю люфты: справа все отлично, а левый колесный диск болтается! Да как так-то!
В результате всех мысленных процессов прихожу к выводу, что виной этому новые шпильки, которые как оказалось удлиненные (нафиг мне дали в магазине не стандартные, не понятно), теперь чтобы все снова не разбирать думаю подрежу колесные гайки болгаркой и все в путь!
Передний мост на УАЗ Патриот: устройство
Передний мост УАЗ Патриот, установленный на пружинной подвеске с дополнительными амортизаторами, предназначен для установки поворотных кулаков. В конструкции балки имеется редуктор с дифференциалом, позволяющий передавать и распределять крутящий момент между передними колесами.
Устройство моста и отдельных элементов
Передний мост оснащается монолитным литым картером редуктора (схема Спайсер), в котором установлены чулки полуосей. За счет отсутствия линии разъема повышена жесткость конструкции и улучшены условия работы зубчатых передач. Для доступа к редуктору и дифференциалу используется крышка, закрепленная болтами. Внутренний объем картера используется для хранения запаса смазки, предусмотрены сливное и контрольное отверстия с пробками. Чулки, смонтированные с натягом, предназначены для установки балки на раме и для монтажа полуосей привода передних колес.
Для поворота передних шин с одновременной подачей крутящего момента используются шаровые шарниры (ШРУС) схемы Бирнфильд. В полости шарнира находится запас специальной смазки, который не требуется пополнять в процессе эксплуатации автомобиля. Передние колеса имеют фиксированный угол установки в вертикальной плоскости, в горизонтальном направлении угол схождения регулируется на стенде. Поворотные кулаки шкворневой схемы, ось шкворней расположенs наклонно, обеспечивая автоматический возврат передних шин в нейтральное положение.
Преимущества передней балки Спайсер:
- увеличение колеи до 1600 мм, позволившее повысить устойчивость автомобиля;
- угол поворота управляемых колес достигает 32°, что положительно влияет на маневренность автомашины;
- применение балки Спайсер позволило отказаться от листовых рессор в пользу пружинной зависимой подвески;
- конструкция поворотных кулаков не требует проведения регламентных работ и замены смазки;
- доступ к механизмам для ремонта осуществляется через съемную крышку;
- повышение жесткости конструкции и размещение редуктора и дифференциала в едином картере позволили увеличить ресурс узла;
- снижение шумности за счет установки модернизированной ведомой шестерни (деталь может устанавливаться в мосты старой конструкции с разъемным картером).
Включение и отключение моста
Крутящий момент передается к редуктору переднего моста при помощи карданного вала со шлицевой муфтой, подсоединенного к 2-ступенчатому раздаточному редуктору. На автомашинах Патриот встречаются 2 разновидности раздаточных коробок: с механическим управлением (российская конструкция) и с электрическим приводом (редуктор Dymos, используется с середины 2013 г.).
Для управления редукторами используется рычаг или поворотная шайба, расположенные на центральном тоннеле кузова.
Алгоритм управления раздаточной коробкой старого образца:
- Нажать на педаль сцепления до упора.
- Перевести рычаг управления редуктором в требуемое положение, алгоритм управления указан на пластиковом набалдашнике рукоятки. Завод-изготовитель допускает переход на режим передачи крутящего момента к 2 мостам с использованием прямой передачи в раздаточной коробке на скорости до 60 км/ч.
- Отпустить педаль сцепления и продолжить движение с активным приводом на все колеса. Для отключения переднего моста необходимо снова нажать на педаль сцепления, а затем установить рычаг раздаточного редуктора в нейтральное положение.
Для включения переднего моста на машинах с коробкой Dymos необходимо повернуть шайбу в требуемое положение. Конструкция трансмиссии допускает включение полного привода во время движения, но если требуется активировать пониженный ряд, то автомобиль следует остановить. Затем необходимо перевести основную коробку в нейтральное положение, что позволит включить пониженный ряд в раздаточном редукторе.
Частые неисправности
Конструкция переднего ведущего моста отличается повышенной надежностью, возможные неисправности возникают из-за естественного износа трущихся деталей или нарушения условий эксплуатации. Поломки редуктора связаны с потерей герметичности картера или с повреждением зубчатых колес. Владелец автомобиля может самостоятельно найти причину поломки и выполнить ремонт в гаражных условиях.
Высокий уровень шума
Повышенный уровень шума указывает на снижение уровня масла и механический износ подшипников качения или шестерен главной пары и дифференциала. Если доливка смазки не позволила снизить шумность работы, то требуется разобрать узел и заменить изношенные элементы.
После обратной сборки и восстановления уровня масла производится проверка работоспособности переднего моста Патриот.
Шум при работе моста возникает из-за некорректной регулировки шестерен главной передачи. Для восстановления нормальных условий работы производится корректировка положения деталей (при помощи стальных прокладок), но при повреждении или износе зубьев обеспечить требуемое пятно контакта невозможно. В этом случае производится комплектная замена зубчатых колес, устанавливать шестерни из разных наборов категорически запрещено.
Подтекание масла
Течь масла из моста Спайсер УАЗ Патриот возникает через прокладку между крышкой и корпусом редуктора, а также через уплотнительный сальник. Причиной дефекта является износ деталей или повреждение элементов в процессе монтажа или обслуживания автомобиля. Для восстановления нормальных условий работы необходимо заменить поврежденные детали, допускается нанесение на поверхность прокладки герметика. После проведения ремонта необходимо восстановить уровень трансмиссионного масла в картере редуктора переднего моста.
Высыхание смазки
В процессе эксплуатации машины происходит деградация смазки, находящейся в картере моста. При высоких температурах масло испаряется, а при преодолении водных преград в полость попадает вода. Для проверки уровня смазки используется контрольное отверстие, закрытое резьбовой пробкой. Если владелец регулярно преодолевает водные преграды, то рекомендуется установить удлинительные шланги на вентиляционные каналы. Магистрали выводятся под капот автомашины, снижая риск попадания в картеры воды и грязи.
Заклинивание узла
Заклинивание редуктора происходит в случае повышенного осевого зазора в подшипниковых опорах, на которых вращается ведущий вал главной пары. Из-за перемещения оси нарушается пятно контакта между шестернями, что приводит к износу и разрушению зубьев.
При эксплуатации необходимо периодически проверять состояние подшипников путем покачивания ведущей оси за фланец, предназначенный для крепления карданного вала.
Правила обслуживания
Обслуживание моста заключается в периодической проверке уровня и замене масла в картере (через каждые 45 тыс. км пробега). Рекомендуется контролировать состояние уплотнительных элементов и деталей, удерживающих балку на автомобиле. Также необходимо своевременно регулировать осевые зазоры, которые меняются из-за естественного износа шестерен и подшипников качения. Дополнительно устраняется зазор в шкворнях поворотных кулаков и корректируется угол схождения.
Слив старого масла производится после прогрева картера в движении. В конструкции корпуса предусмотрена резьбовая пробка, под отверстие подставляется емкость для сбора отработавшей жидкости. Нужно протереть поверхность пробки от частиц, образующихся при износе шестерен (в конструкции детали предусмотрен магнит). Заливка масла производится через контрольное отверстие, закрытое резьбовой заглушкой. Нормальным считается уровень смазки, расположенный возле нижней кромки отверстия.
Ремонт своими руками
Конструкция передней балки допускает проведение ремонтных работ своими силами, но часть работ выполняется в условиях сервиса. Например, владелец автомобиля не может корректно отрегулировать угол отклонения передних колес. В схеме балки предусмотрен упорный болт, не позволяющий отклонить кулак на угол больше 31-32°, но определение параметра возможно только на стенде.
Алгоритм действий при установке нового сальника ведущего вала:
- Установить автомашину на ровную площадку, а затем затянуть стояночный тормоз и подложить под колеса упоры.
- Отвернуть при помощи гаечных ключей 4 болта, удерживающих фланец карданного вала на ответной площадке, расположенной на хвостовике ведущего вала. Для облегчения процедуры рекомендуется обработать резьбу жидкостью WD40.
- Вынуть болты и отвести приводной вал в сторону.
- Открутить центральную гайку, удерживающую фланец с отражателем на ведущей оси редуктора переднего моста.
- Подцепить отверткой или шилом изношенный сальник, а затем извлечь деталь из посадочного отверстия.
- Протереть поверхность ветошью от остатков масла и пыли.
- Установить на штатное место новый сальник, изношенная деталь используется в качестве оправки.
- Смонтировать на вал шайбу и фланец, а затем затянуть гайку крепления.
В процессе самостоятельного обслуживания возникает необходимость корректировки схождения передних дисков с шинами. Для изменения параметра используется поперечная рулевая тяга, в которой предусмотрена муфта со стопорными гайками. Перед настройкой производится проверка шарниров рулевых тяг и ступичных подшипников, в которых не должно быть люфта. Для определения угла необходимо измерить расстояния между средними линиями на боковинах шин. При корректной настройке зазор спереди на 0,5-1,5 мм превышает расстояние между шинами сзади.
