Содержание статьи
Предыстория такова:
где-то на 90000 км, стала периодически лезть ошибки низкого уровня либо вообще отсутствия сигнала датчика кислорода (лямбда-зонд) P0131, P0134, также иногда (редко, раз в неделю примерно) вылезала ошибка бедной смеси. Контакт наверно где то плохой, окислилось и т.п. думал я. Пробовал шевелить замыкать размыкать — помогало ненадолго. В итоге погуглив, почитав форумы, подозрение 100% пало на датчик кислорода — мол живут они совсем недолго 60-80 тыс. км, на нашем бензине и того меньше.
Ну что ж, купил новый датчик, поставил, где то неделю было все нормально, ни ошибок ничего и тут вдруг неожиданно ситуация повторяется…
Скажу сразу — под капотом я в основном лазил когда движок был не заведен где-то через 3-4 тысячи пробега я помнится полез все прошевелить еще раз и вспомнил что давно не менял свечи зажигания, купил на распродаже в магните навороченные 3-х электродные Finwalle (4 шт. «всего» за 350 руб.)
Трехэлектродные свечи. Незнаю есть ли смысл, но наверно получше будет. Купил на распродаже по цене обычных
Выкрутив старые охренел от этого:
Признаки ферроцена в бензине. да и сам бензин качеством судя по всему далек от идеала. Вот тебе и любимая заправка со скидками!
Кстати в «мурзилке» от рено меган написано дословно — если после замены свечей вы видите вот такое — смените заправку.
Датчики кислорода умирают от такого с вероятностью 150% и на 2000% быстрее чем надо.
Подумал я, похоже новому датчику засветила полная звезда… да и старый теперь понятно почему так скоропостижно скончался.
Машинка ездила и ездила, можно сказать гоняла, расход бензина был обычный, ошибки просто сбрасывал, ибо был почти в полной уверенности дохлости датчика (хотя в целом вынашивал мысль кинуть ШВВПшкой новый провод к мозгам, даже заготовил 4м провода и 2м гофры…
Где-то ближе к 98000 км пробега стала появляться ошибка датчика фаз, наверно контакты окислись и полез их шевелить в разъеме… при открытом капоте и заведенном движке обратил внимание на характерный шум воздуха, как будто колесо спускает, хм подумал я чтобы это могло быть? наверно какой нибудь подшипник распредвала или приемная труба мозг выносить начинают, капот закрыл…
Дальше дело развивалось так:
- с ремонтом генератора немного помогал сосед, генератор отремонтирован, сосед пришел на «торжественный запуск», услышал шипящий звук воздуха, стали изучать причину
- пришли к выводу что где то идет подсос воздуха
- стали искать место, после 5 минут поисков выяснилось что подсос идет через форсунку первого цилиндра
Но на то она и русская машина, что полез делать генератор, а в итоге снял топливную рампу с форсунками.
По мне все проще — отсоединяем разъемы с проводами от каждой форсунки (там надо надавить на фиксирующую проволочку и все отлично вынимается), шестигранником откручивается 2 болта крепления регулятора давления, ключом на 24 сбоку справа от рампы топливная трубка и тем же 6-ти гранником еще 2 болта крепления самой рампы
Топливная рампа вместе с форсунками аккуратно вытаскивается влево вбок…
Что в итоге:
Форсунки судя по всему бошевские.
Форсунка
Но суть в другом… Форсунки 3-4 цилиндров в норме, как на картинке.
А вот форсунки 1-2 цилиндров… На обеих форсунках отсутствуют пластиковые стопоры (показано красной стрелкой).
Данного пластикого стопора нет
И если на форсунке второго цилиндра резиновое уплотнительное кольцо еще было (правда оно провалилось внутрь когда я вынимал рампу) то на форсунке первого цилиндра не было ничего — отсюда и нехилый подсос воздуха
Резинки в запасе оказались — как раз 2 шт. но вот что делать с пластиковыми стопорами?, ведь если поставить уплотнительные резинки просто так то опять все свалится…
Материал нужен масло-бензостойкий.
Дальше пошел конкретный «колхоз»:
— разрезал пластиковую бутылку, вырезал из пластика 2 кружка диаметром чуть поменьше диаметра уплотнительного резинового кольца и просверлил посередине кружка дырку 9 мм, напялил их на форсунку.
Итог: машина завелась, внутри что то зацокало и забрякало, подозреваю что скорее всего это был пластиковый стопор со второй форсунки, на первой точно ничего не было, спустя секунд 10 цокот пропал (видимо этот наконечник там размололо), подсоса больше нет, ошибок лямбды тоже! осталась только ошибка датчика фаз, но и его надо будет глянуть — тут сложностей нет, да и цена его не так кусается как цена лямбды.
P0134: нет активности сигнала датчика кислорода. Причины и устранение ошибки
P0134 ошибка цепи датчика кислорода, тот, что до нейтрализатора, — нет активности сигнала. По сути, первый лямбда-зонд не работает, так как цепь датчика 02 B1S1 пассивна. При диагностике автосканером компьютер выдает ошибку: «P0134 Oxygen O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 1)».
В отличие от ошибки p0135, когда выходит из строя подогреватель датчика кислорода и это может сказываться на поведении автомобиля, код ошибки р0134 можно лишь считать компьютером, поскольку на ходовые качества машины особо не влияет, динамика та же, не троит, расход топлива без изменений, разве что может подтупливать при разгоне.
Условия установки ошибки P0134
Код Р0134, низкий уровень сигнала датчика кислорода, заносится в память когда двигатель проработал чуть более минуты, а данные поступающие от первой лямбды на блок управления, не изменялись во времени. В двух словах говоря, — зависает напряжение. А лампочка «CHECK ENGINE» на панели, загорается через 5-8 сек., как возникает неисправность постоянного характера.
Причины возникновения
Разнообразие причин, по которым может возникать данная ошибка и формировать код неисправности p0134 не так уж велико:
- обрыв или расслоение изоляции контактов кислородника;
- короткое замыкание;
- обрыв в цепи;
- подсос воздуха;
- попадание влаги на датчик.
Основные причины ошибки p0134 по датчику кислорода
Как правило, если неисправность такого характера связана с обрывом или замыканием диагностика сообщит не только об ошибке не активности цепи датчика кислорода, но и сформирует вторую ошибку P0171 — бедная смесь. Поскольку первый лямбда датчик является управляющим для подачи смеси, при полном отсутствии сигнала ДК, контроллер снижает подачу топлива, чтобы предотвратить выход из строя катализатора. Поэтому если автодиагностика показала только одну ошибку, у вас не обрыв цепи датчика или окисленные контакты разъема, а в 99% случаев p0134 вылетает через внутренние проблемы в датчике.
Данные программы OpenDiag при отображении ошибок P0131 и P0134
Также может встречаться следующее проявление проблемы — при температуре в 100 градусов датчик перестает работать. При этом, если подключить диагностический сканер, то программа будет отображать сразу 2 ошибки — P0131 и P0134. Работа двигателя до 95 градусов будет нормальной, а вот при достижении 100 градусов обороты могут стать нестабильными, двигатель затроит.
Автосканер будет отображать следующие параметры в разделе “Параметры” и подразделе “Канал АЦП”:
- Датчик кислорода готов — НЕТ.
- Нагрев датчика кислорода разрешен — ДА.
- Напряжение датчика кислорода (В) — 0,000.
Когда в датчике происходит замыкание на массу, первым делом следует проверять контакты и возможный подсос воздуха. Причем ошибка “p0131” говорит о том, что скорее всего датчик влажный, его нужно снимать и сушить. В придачу к этому, на приборной панели загорается лампочка “чека”.
Поиск и устранение неисправности
Поиски неисправности в любом случае начинается с проводки ДК и его разъема, затем проверяется значение напряжения сигнала датчика. И в зависимости от технических характеристик лямбды, должны происходить изменения параметров в соответствующих пределах.
Измерение опорного напряжения на контактах кислородного датчика
Если есть возможность посмотреть работу при помощи диагностического прибора, то прогреваем двигатель до рабочей температуры и смотрим за изменениями напряжения. Когда такой возможности нет, берем в руки мультиметр и, подсоединив щупы к соответствующим контактам датчика, проверяем исправность цепи входного сигнала (замерять между плюсовым контактом датчика и массой).
На трехконтактных датчиках плюсовой щуп нужно прикладывать к черному проводу, а минусовой — либо к кузову, либо в центральный (белый) контакт. Мультиметр должен показать опорное напряжение в пределах 0,50 В.
Проверка обогрева путем замеров сопротивления белых контактов
Затем, запустив мотор и отсоединив колодку питания, проверяем напряжение в течение минуты, должны происходить скачки в определенном диапазоне в зависимости от работы двигателя. Если этого не происходит, параметры долго держатся на отметках 0,1 или 0,9 В, либо значение выходит за пределы – кислородный датчик неисправен и подлежит замене. Также это говорит о том, что лямбда зонд может работать нормально, а проблема заключается в неисправности датчика температуры в ДМРВ, либо форсунки забиты.
После этого, пока зажигание выключено, следует переставить режим мультиметра на измерение сопротивления 200 Ом. Прикладываем оба щупа мультиметра к белым контактам и проверяем обогрев. На этих контактах должно быть сопротивление, не короткое и не обрыв! Нормальными считаются показатели 6,5 — 7,0 кОм.
Норма напряжения кислородного датчика
Изменения в напряжении датчика в пределах нормы
Благодаря данным о напряжении происходит корректировка времени впрыска. В зависимости от марки автомобиля, показатели могут отличаться. Но для большинства производителей есть средняя норма — от 0,05 до 0,9 В. Причем параметры напряжения должны изменяться синусоидально. Напряжение будет в интервале от 0,1 до 0,3 В — это бедная смесь, а если от 0,7 до 0,9 — богатая смесь.
После замены датчика (кстати следует помнить, что не на всех автомобилях оригинальный ДК может заменятся универсальным), скиньте ошибку программно или методом снятия клеммы АКБ на 10 мин и дайте автомобилю поработать несколько минут при полной и частичной нагрузке, чтобы убедится в устранении ошибки, так как достаточно редко, но все же бывает, что Р0134 не связана с выходом из строя лямбда зонда или обрывом. Тогда требуется анализ работы и других систем электронной цепи.
