Евроаварийка на ВАЗ-2114
Тема с евроаварийкой не новая, но, как оказалось, на Драйве полно записей а-ля «пацаны, купил готовую и установил, держу в курсе» или «пацаны, собрал аварийку, как делал рассказывать не буду, всю инфу ищите в инете, пока». Пришлось потратить некоторое время, чтобы найти более-менее полезные записи (ссылки на них будут ниже). Но даже в них не было всей инфы, которая мне потребовалась. Поэтому решил сделать данный гайдик. Правда он тоже получился не максимально подробным, но я потихоньку постараюсь исправить это. Переходим к делу.
Пока в январе были каникулы в универе, пришёл к выводу, что хочу запилить евроаварийку. Присматривался давно, но тут наконец-то созрел. Сначала хотел заказывать готовую, сидел, листал группы в вк, которые занимаются продажей, но чёт так ни одна и не приглянулась. Потом понял, что было бы неплохо самому разобраться, чему-то научиться, получить новые навыки, поэтому решил сделать сам, с нуля (без опыта, расходников, инструмента итд), так что запись, наверное, больше для тех, кто тоже в первый раз собрался мутить с электрикой.
Сразу оговорюсь, что рассматривал вариант с одним реле на четыре переключаемые группы, ибо вариант с бутербродом из нескольких обычных релюшек мне не понравился (при этом вариант с обычными релюшками проще (и скорее всего немного дешевле) в том плане, что они более распространённые, купить не составит труда, а вот на четыре группы ещё поискать надо).
Для начала полистал Драйв и поискал нормальные записи, в которых относительно подробно расписано, что нужно и в каких количествах. Параллельно узнал, что есть два варианта исполнения (мб есть и третий, просто мне не попадался). Отличаются они тем, что в первом варианте кнопка аварийки при включении мигает в такт поворотникам, а во втором она горит постоянно.
Большую часть компонентов я покупал на алиэкспрессе и в интернет-магазине. Реле в магазине Чип и Дип (вышло дороговато, но других магазов, в которых можно достать такое реле, я не знаю).
Итак, начнём:
1. Самое главное — это реле: Реле на четыре переключаемые группы, 12V, 10А, брал именно его.
2. Кнопка евроаварийки АВАР, можете и в других местах поискать по артикулу, сейчас эта кнопка уже не такая редкость, как раньше. Артикул 996.3710-07.10. Колодка для кнопки.
3. Клеммы папа мама. В колодку старой кнопки вставляются клеммы папа 6.3мм (6 штук), а к релюшке цепляются клеммы мама 4.8мм (11 штук). Т.к. покупать поштучно в автомагазинах очень дорого, я заказал на алике сразу набор клемм. К ним же брал кримпер, хотя можно дёшево и сердито плоскогубцами обжать. И соединители для сращивания проводов, чтобы скрутки не колхозить.
4. Провод 5м сечение 0.5мм. (UPD 02.04.2020: тут я считаю, что допустил ошибку, всё-таки 0,5мм маловато сечение. И хотя нагрузка непостоянная, всё же лучше взять провод сечением 0,75-1мм, ибо нагрузка с четырёх основных лампочек и двух на крыльях будет в районе 21*4+5*2=94Вт, что при 12В даёт нам 7,8А. При использовании в косе такая нагрузка для провода 0,5мм приближается к предельной. При покупке провода сечением 1мм разница в цене будет несущественной, зато будет запас по току. Сам я собрал на 0,5мм, ничего плохого за год не случилось, но всё же аварийку надолго никогда не включал, поэтому с уверенностью говорить не могу.)
Термоусадку/изоленту думаю разберётесь, где взять)). Кстати, термоусадку тоже очень выгодно на алиэкспрессе заказывать, цена копеечная по сравнению с Москвой, а получаете целую кучу, тоже прям наборами продаётся.
Ещё надо подумать, куда массу цеплять будете. Можно либо в проводку врезать (я специальными коннекторами врезался, которые тоже намного дешевле покупать на алике), либо болтиком прижать (если стенку в ногах водителя открутить, за которой проводка к прикуривателю итд прячется, там увидите, болты вкручены в металл, можно под него кинуть, для этого либо клемму купить, либо готовый провод с уже обжатой клеммой.
Я выпендрился и ещё покупал гофру, в которую все провода запихнул, из-за неё не очень удобно было всё протаскивать потом т.к. она плохо гнётся. Если хотите провода спрятать, возможно стоит помягче взять, типа такой, хотя в неё в теории не так удобно провода пихать. На жёсткой гофре есть разрез по все длине, а на этой не знаю, не пробовал.
И напоследок заглушка вместо старой кнопки.
На этом вроде всё, осталось собрать. Перед тем, как собирать, советую сходить и прикинуть, где вы хотите разместить реле (у меня просто на полу лежит), колодку от старой кнопки, куда массу кинуть, где будете брать питание для подсветки кнопки (это белый провод, идёт ко всем кнопкам на панели, к прикуривателю, подсветке пепельницы итд, к нему надо цеплять провод B от новой кнопки, на схеме подписан «к габаритам»), чтобы понимать, какую длину проводов делать. Либо забить и брать, как написано в БЖ (по длине всё подошло, но это актуально, если кнопку будете ставить в верхний ряд, где фары; если в нижний правый ряд, то тут скорее всего уже на месте измерять придётся), ещё раз ссылка.
Теперь нарезаем провода, зачищаем, обжимаем согласно схемке:
Схема перехода
Если никогда раньше не обжимали, поглядите видосики в инете (лучше будет увидеть процесс на видео, чем пытаться с моих слов что-то понять и попробуйте пару раз обжать небольшой кусочек провода, быстро поймёте и научитесь. Собираем всё в косу (две массы в один провод сращиваем для удобства; на приборку я ничего не кидал, лень было). Чтобы запихнуть три провода в одну клемму, снимаем с них побольше изоляции и запихиваем в клемму. У клеммы есть как бы две пары ножек, в нормальной ситуации первая пара зажимает провод с изоляцией, а вторая зажимает уже зачищенную часть т.е. без изоляции (изоляции надо снимать где-то 4 мм, чтобы прям красиво обжать). Я же зачищал так, чтобы и первая пара зажимала провода без изоляции, иначе фиг они влезут втроём. Далее пихаем провода в гофру (по желанию), приправляем всё это дело изолентой/термоусадкой (да, кстати, в наборе с клеммами идут такие силиконовые штучки для изоляции, очень удобно; не забудьте про них, когда провода для релюшки обжимать будете), получаем что-то в таком духе:
Несём проверять (для удобства можно подписать, какая клемма в какой разъём будет вставляться, чтобы в машине потом не сидеть и не сверяться со схемой). Втыкаем клеммы в разъёмы старой кнопки (они там тоже подписаны, схема снизу так, для справки).
Разъёмы старой кнопки
Жмём кнопку иии… всё работает (надеюсь). Если нет, тогда всё перепроверяем, что-то не туда подключили.
Последовательность мыслей у меня что надо (нет), поэтому пишу здесь, а не выше: сначала идём и проверяем свою сборку, а уже потом засовываем всё в гофру (если решили делать с ней), иначе лишний геморрой можно словить (чтобы проверить правильность подключения, придётся из гофры обратно всё вытаскивать).
Теперь осталось установить эту кнопку, вроде вот оно, конец близок, но штатный бортовой компьютер так не считает (если у вас вместо БК заглушка, то повезло, она вроде изи снимается). Долго я его пытался снять (без разбора панели естественно; видосов ещё как назло нормальных в инете нет), по итогу сделал так (всё нижеописанное относится к ШТАТНОМУ БК, ОСТОРОЖНО!): взял съёмники для пластика (всё с того же алика),
Съёмники
Вытащил кнопку включения фар и габаритных огней (бортовик ими тоже вытащить пытался, не вышло), просунул палец и отжал вниз левое крепление бортовика, затем вытягивал бортовик за левую часть, прям до того момента, пока она из панели не вылезет (не промахнётесь так сказать, БК сначала будет о стенку панели тереться и с трудом вытягиваться, а потом в конце левая сторона резко вылетит, так что аккуратнее). Когда левая сторона вылезет, лезем рукой в дыру и отжимаем правое крепление БК, вытаскиваем его, а затем освобождаем место, куда кнопку аварийки ставить будем.
Потом протягиваем в панели снизу вверх провода, по левой стороне прям вертикально, там места немного, не промахнётесь (естественно перед этим снимаем кожух с руля (как же я матерюсь каждый раз, когда его обратно ставить приходится, просто исчадие ада какое-то, пока этими болтиками попадёшь куда надо, с ума сойдёшь, особенно когда зажал денег на магнитные отвёртки и долбишься обычными, в последний раз минут 40 убил, так и не закрутил все нижние, сгорел) и крышку в ногах у водителя, за которой проводка спрятана).
UPD 02.04.2020: по поводу кожуха пару слов: лучше лечь головой под руль, ногами на улицу, и прикрутить кожух, а не пытаться сидя на сидушке попасть вслепую.
Подрубаем массу, подсветку кнопки, собираем всё назад, ставим заглушку на место старой кнопки и радуемся. Заодно купил и поменял остальные кнопки на АВАРовские, чтобы все в одном стиле были, да и к тому же старые были затёртые в хлам.
Установлена вместе с новыми кнопками
Теперь небольшой лайфхак, касающийся бортовика: я его в круг в несколько слоёв изолентой обмотал, прижав эти защёлки к корпусу. Теперь его снять за секунду можно, просто потянув, при этом он не гремит и сам из панели не вываливается. Можно какой-нибудь антискрип добавить по бокам, если звуки издавать будет, но у меня никаких проблем. Да, колхоз, зато снимать легко.
Распиновка проводов аварийной сигнализации (аварийки) ВАЗ 2114
Периодически, при отказе аварийной сигнализации (аварийки) или указателей поворота на автомобиле ВАЗ 2114 (2113, 2115), приходится разбираться с проводами идущими к ее выключателю.
Определим на схеме какого цвета провода и каким контактам кнопки аварийной сигнализации подключены (распиновка), обозначим как они коммутируются и какие цепи в бортовой сети автомобиля при этом срабатывают.
Распиновка проводов выключателя аварийной сигнализации (аварийки) ВАЗ 2114, схема
Распиновка проводов и контактов выключателя аварийной сигнализации (аварийки) автомобиля ВАЗ 2114
Назначение проводов аварийной сигнализации (аварийки) ВАЗ 2114
- — Вывод «2» (оранжевый провод) — «плюс» с замка зажигания (через предохранитель F16 (15А) в монтажном блоке и комбинацию приборов).
- — Вывод «8» (красно-черный провод) — «плюс» (вход) на выключатель аварийки напрямую с аккумулятора, через вывод «В+» генератора (через монтажный блок и предохранитель F2).
- — Вывод «4» (черно-красный провод) — «плюс» с реле-прерывателя «К2» указателей поворота (вывод «49» реле) на лампу подсветки кнопки выключателя аварийки.
- — Вывод «7» (сине-красный провод) — прерывистый «плюс» с вывода «49а» (выхода) реле-прерывателя поворотников в монтажном блоке.
- — Вывод «1» (сине-черный провод) — «плюс» (выход) на указатели поворота левого борта (через лампу поворотников в щитке приборов и подрулевой переключатель). При включенной аварийке.
- — Вывод «3» (синий провод) — «плюс» (выход) на указатели поворота правого борта (через лампу поворотников в щитке приборов и подрулевой переключатель). При включенной аварийке.
Подключение выключателя аварийки к цепи включения указателей поворота ВАЗ 2114
Указатели поворота (поворотники) и выключатель аварийной сигнализации (аварийка) автомобиля ВАЗ 2114 (2113, 2115) схема подключения
Примечания
Аварийная сигнализация автомобиля ВАЗ 2114 включается нажатием кнопки выключателя на рулевой колонке. При этом мигают все указатели поворота и лампа аварийной сигнализации в комбинации приборов (со светофильтром красного цвета).
Мигание указателей поворота в аварийном режиме (90±30 циклов в минуту) происходит за счет срабатывания реле-прерывателя 493.3747 в монтажном блоке предохранителей и реле.
Евроаварийка без реле 2114
На днях заехал после «делов» в автомагазин и приобрел:
— Заглушку в бороду 8р
— Заглушку в тоннель пола 30р
— Кнопку аварийки (евро) 80р
В другом магазине прикупил 2 красных светодиода 12в 3мм по 15р/шт.
Как многие знают, а кто не знает — узнает что, так просто эту кнопочку не установить на автомобиль. Есть 2 знакомых мне варианта — покупка реле где около 20 контактов, либо сделать переходник из старой кнопки. Благо кнопки у меня оказалось две, и я одну разобрал, собственно пару дней назад я писал об этом.
Я конечно же выбрал менее затратный вариант, сделать переходник. Минус этого способа заключается в том, что поворотники начнут работать даже при выключенном зажигании.
Итак, нам понадобится:
— Старая кнопка аварийки (нижняя часть)
— Новая кнопка аварийки с фишкой
— два диода 1N5408
— Кусочек провода (перемычка)
— Паяльник (с комплектом для пайки)
— Изолирующие средства (изолента/термоусадка)
— 15 минут свободного времени.
Чтобы не расписывать что и как паять, я нарисовал в Paint схему на скорую руку:
Дальше идем в авто, жгут проводов идущий на старую кнопку аварийки прсовываем к месту где должен стоять бортовой компьютер, вставляем наш переходник в разьем штатной аварийки а на другой конец новую кнопку — проверяем.
Если все работает, подключаем +\- к любому месту где идет питание на подсветку (как правило соседняя кнопка).
Я подключил к кнопке ПТФ.
А если не работает, значит где-то совершена ошибка.
