Пятидверный переднеприводной хэтчбек Лада 112 выпускался девять лет, производство модели закончено в 2008 году. В комплектации предусмотрен несущий кузов, части которого изготавливались из низкоуглеродистых сталей класса 08Ю и 08КП, толщиной до 1 мм. Пороги ВАЗ 2112 имеют заводскую толщину металла 0,8 мм и подвержены силовой нагрузке. Детали обеспечивают до 15% жесткости кузова на кручение, защищая переднюю и заднюю часть автомобиля при фронтальном ударе.
Описание конструкции порогов ВАЗ 2112
С заводского конвейера Лада 2112 выпускалась с несъемными порогами. Деталь была приварена к днищу кузова и составляла единое целое с таки узлом, как боковина. Монтаж на боковину происходит точечной сваркой. Учитывая, что последняя модель имеет возраст 11 лет, многие кузова подверглись плановой и самостоятельной переделке. Несъемные пороги убирали, укрепляли днище, переустанавливали лонжероны.
Некоторые мастера меняли заводское железо на профильную сталь с двойной оцинковкой. Конструктивно пороги на ВАЗ 2112 представляют собой полый короб, состоящий из трех частей:
- Внешний короб, видимая часть, которая расположена под дверями и переходит в колесную арку.
- Внутренний усилитель. Деталь считается силовым элементом и обеспечивает необходимую жесткость.
- Соединитель. В заводской комплектации использовали два соединителя, внутренний элемент, который соединял днище и усилитель и внешний, он соединял внешнюю накладку и днище.
Замена порога для Жигулей в 80% предполагает использование сварки. При ремонте на СТО используются аппараты точечной и газовой сварки, при самостоятельном ремонте лучше применить полуавтомат. Инструмент проще использовать, инструкция по эксплуатации рассчитана на новичков.
Какие проблемы могут возникнуть
Пороги на ВАЗ 2112, как и колесные арки, относятся к наиболее уязвимым частям кузова. Детали предназначены для защиты днища и внутренних агрегатов от попадания гравия, воды и пыли, поэтому первыми разрушаются в процессе коррозии. Причины разрушения автомобильного порожка:
- коррозия металла;
- деформация от удара после ДТП;
- естественный износ.
Естественное старение металла — это необратимый процесс, его невозможно остановить. И если заводской металл исчерпал срок своей эксплуатации, никакими средствами его не восстановить. Переварка детали единственный способ решить проблему.
Неправильное обслуживание авто приводит к тому, что порог может сгнить уже после первых двух лет эксплуатации. Причины быстрого распространения ржавчины:
- Отсутствие антикоррозионной обработки.
- Забитые дренажи, в короб постоянно проникает влага.
- Трещины в ЛКП.
- Неправильно установленный пластиковый обвес.
Коррозия может распространиться под слоем антигравия и эмалевого покрытия. Небольшой участок ржавчины на кромке детали станет следствием глобального разрушения внутри. Проверить насколько поврежден порог, днище можно только после тщательного осмотра авто путем простукивания кузова молотком и снятия мест сколов.
Прогнивший порог не только снижает привлекательность автомобиля, но и влияет на безопасность езды. При незначительном ударе кузов может значительно согнуться из-за отсутствия должного усиления. При деформации усилителя происходит изменение геометрии авто, силовые блоки, узлы и агрегаты смещаются с заводских мест и быстрее выходят из строя.
Определение масштабов работ при реставрации порогов
Существует три основных способа ремонта. В зависимости от степени повреждения выбирается способ реставрации.
- Полная замена порога с заменой лонжеронов и колесных арок.
- Частичная замена детали, установка металлических заплат.
- Восстановление детали эпоксидным клеем и стеклотканью.
Первые два ремонта проводятся с использованием сварки и считаются самыми надежными и долговечными. Мастер полностью убирает ржавый металл с кузова, проводит полную переварку гнилых частей, обрабатывает металл антикором и красит порог.
При правильной технологии и выборе металла после такой замены порог может эксплуатироваться до 10 лет. При этом необходимо учитывать:
- антикоррозионная обработка проводится каждые 12 месяцев;
- сколы ЛКП восстанавливаются в первые 48 часов;
- осмотр кузова раз в две недели.
Последний совет остается не совсем корректным. Большинство осматривают пороги перед каждой поездкой, а те, кто относится халатно к своему авто, будет вынужден ездить на ржавой машине или тратить значительные средства на восстановление кузова.
Пошаговый процесс замены
Любой ремонт порогов, независимо от сложности проходит по этапам:
- Подготовка необходимого материала и инструмента.
- Демонтаж салона.
- Если необходимо частично или полностью поменять пороги 2112, то готовится сварочный аппарат.
- Проводится демонтаж детали.
- Приварка нового порога или установка заплаты.
- Антикоррозионная обработка.
- Покраска и установка накладок.
Чтобы самостоятельные работы прошли быстро, необходимо приготовить инструмент и материалы. Для полного цикла работ понадобится ремкомплект:
- новый порог, усилитель, металл для заплат, цена заводского порога ВАЗ 2112 от 1000 руб.;
- электродрель, сверла диаметром 0,8 для высверливания старого элемента, 1 см для перфорации самодельного усилителя;
- зубило с широким лезвием;
- болгарка;
- струбцины для прихвата детали при полной замене порога;
Если порог меняется частично, профессиональные мастера используют плоскогубцы для прихвата детали.
- агрегат полуавтоматической сварки;
- наждачная бумага класса Р-80;
- набор отверток;
- мастика битумная для обработки внешней поверхности, масляной или парафиновый антикор для защиты внутренней полости;
- автоэмаль;
- грунтовка автомобильная;
- шпатлевка, 2 шпателя;
- эпоксидная смола, алюминиевый порошок, стеклоткань для косметического ремонта.
Опытные водители возражают против использования эпоксидной смолы если необходимо заделать сквозную дыру, справедливо считая, что способ используют безответственные водители перед продажей авто. Метод позволяет скрыть следы разрушения, но не решает проблему, через 3-6 месяцев коррозия металла будет больше и владельцу понадобится менять деталь полностью. Стоимость ремонта при этом возрастет в два раза.
Отдельных элементов
Если необходимо устранить небольшую коррозию на пороге или убрать дыру в металле, то используется приварка металлических заплат. Этот надежный метод позволяет восстановить жесткость кузова и обеспечить долгий срок эксплуатации детали. Если порог гнилой более, чем на 40%, рекомендуется вырезать элемент полностью, проверять состояние днища и устанавливать новую реплику. Пошаговый процесс ремонта сквозных отверстий:
- Отключить минусовую клемму с АКБ или вытащить аккумулятор полностью.
- Снять переднюю и заднюю дверь.
- Демонтировать салон, поднять и свернуть напольный коврик, завесить стекла.
- Поднять авто на уровень, некоторые водители просто приподнимают часть кузова.
- Если провалился передний или задний поддомкратник, то рекомендуется менять часть порога и место под домкрат.
- Снять болгаркой ЛКП с внешней части порога.
- Вырезать зубилом проржавевшую часть. Проверить состояние усилителя.
Сложность частичного ремонта кузова отечественных авто заключается в том, что жестянщик никогда не знает заранее, насколько поврежден металл под слоем антикора, ЛКП и как сильно прогнил усилитель. Технологически коррозионное место должно вырезаться полностью. Поэтому частичная замена часто заканчивается полной переваркой порога и части днища.
- Зачистить болгаркой место сварки.
- Вырезать ремонтный порожек.
- Приварить заплату точечной сваркой.
- Зачистить болгаркой.
- Залить Мовиль или масляной антикор во внутренний короб.
- Обезжирить металл, нанести слой грунтовки.
- После высыхания грунта, если есть неровности, прошпатлевать поверхность.
- Зачистить деталь наждачной бумагой, обработать битумной мастикой.
Прокрасить отремонтированное место автоэмалью под цвет кузова, при необходимости установить пластиковые накладки или железный молдинг.
Целиком
Замена элемента целиком наиболее частый вид ремонта на СТО, профессиональные мастера вырезают металлический порог с помощью сварки, при самостоятельном демонтаже рекомендуется использовать болгарку и зубило, предварительно высверлив места точечного заводского крепления. Процесс замены по шагам:
- Вытащить сидения, снять напольное покрытие.
- Демонтировать шумоизоляцию днища, снять пластиковую облицовку салона.
- Снять переднюю и заднюю дверь.
Для сохранения геометрии между боковыми стойками установить растяжку или привалить металлический швеллер.
- Демонтировать колеса. Снять переднее крыло.
- Если крыло не демонтируется, но есть пластиковый локер, накладка вытаскивается.
- Слить топливо, вытащить аккумулятор, закрыть переднее и заднее стекло ветошью.
С автомобиля должны быть сняты или закрыты все легковоспламеняющиеся накладки и детали. При работе с электросваркой новичкам рекомендуется держать возле себя пару ведер воды на всякий случай.
- Зачистить поверхность старого порога болгаркой, отметить места точечной сварки.
- Высверлить точечное соединение дрелью, вырубить зубилом или вырезать болгаркой внешнюю часть детали.
При вырезке оставить до 1 см старого порога для приварки будущей накладки внахлест. В районе центральной стойки вырезать старый элемент с выемкой, стараясь не зацепить усилитель центральной стойки. Если усилитель средней стойки прогнил, необходимо вырубить деталь и приварить новую, перед варкой основного порога.
- Зачистить оставшийся металл до блеска наждачной бумагой или железной щеткой.
- Точечно приварить соединитель.
- Приварить усилитель, предварительно прихватив металл точками и закрепив струбцинами.
- Приваривать порог начинают от центральной стойки влево и вправо. Варить шагом 2 см, шов 4 см.
- Обработать поверхность болгаркой, тщательно зачищая сварочные швы.
- Залить во внутренность короба масляной антикор.
- Прогрунтовать металл, при необходимости выровнять шпатлевкой.
- Обработать битумной мастикой, на заключительном этапе покрасить.
В процессе ремонта необходимо обращать внимание на состояние кузова в районе лонжеронов и поддомкратников. При необходимости на прогнившие места устанавливаются заплаты, место сварки зачищают и обрабатывают толстым слоем мастики. Перед укладкой шумоизоляции на пол, поверхность днища дополнительно защищается антикором.
Перед началом сварочных работ необходимо отрегулировать аппарат полуавтоматической сварки, проверить силу тока, надеть защитные очки, респиратор и перчатки.
Как подобрать деталь: средние цены
В 2019 году оригинальные пороги на 2112 выпускают более двадцати компаний. Самыми популярными остаются:
- сборочный цех и смежные фирмы АвтоВАЗ г. Тольятти;
- компания Камаз в г. Набережные Челны.
Стоимость одной реплики от 800 руб. Деталь производится из углеродистой стали, толщиной от 0,8 мм, по предварительному договору ее можно оцинковать. Реплики имеют точно выверенные размеры, усилители и внешние короба не требуется подрезать, рихтовать. Перед ремонтом с заводских порогов необходимо снимать транспортировочный грунт. Снимать покрытие рекомендуется вручную, инструмент типа болгарки не использовать.
Железные пороги и комплектующие
При переварке кузова рекомендуется для порога использовать либо заводские детали, либо изготавливать на заказ. Как альтернативный вариант водители используют профильные трубы. Самостоятельно вырезают отрезок трубы, приваривают дополнительные усилители и переходы. Профиль имеет толщину от 1,4 мм, оцинковывается горячим производственным способом.
Пороги из профиля практически не подвержены коррозии, имеют максимальную стойкость при механических ударах, наезде на препятствие и пр. Во время замены водители не устанавливают усилитель, само устройство металлической трубы предполагает максимальное усиление конструкции авто.
Пластиковые накладки
Пластиковые накладки выполняют декоративную функцию на автомобиле. При правильной установке пластик дополнительно защищает кузов от попадания влаги, солевых реагентов и летящего гравия. Если устанавливать накладки с нарушением технологии, то деталь может способствовать быстрому разрушению металла.
Если установить пластиковую накладку на саморезы, не обработать места входа болта в деталь, не провести полноценную антикоррозионную защиту, под накладку быстро попадет вода и грязь. Влага будет способствовать быстрому распространению ржавчины.
Пластиковые обвесы улучшают аэродинамические показатели авто и делают ВАЗ более стильным. Эффект надежности будет сохраняться в том случае, если установить накладки правильно: обезопасить металл от влаги, исключить возникновение электрохимической коррозии, которая возникает в местах соприкосновения алюминиевых накладок или саморезов и голого углеродистого металла.
Ремонт и модернизация порогов и дна кузова
Поздним вечером холодного ноября решено без лишней суеты «переобуться» в зимнюю резину. Начиная с левой стороны, а именно с заднего колеса, прозвенел первый «звоночек»: не смог надеть зимнее колесо на место летнего, так как машина «просела». Дополнительные сантиметра на домкрате только усугубили ситуацию.
В принципе, для меня это не было новостью. Собрав волю в кулак, я пошел пешком до места работы, а после — в магазин автозапчастей на следующий день.
Общая стоимость составила 1000 рублей. Но бюджет ограничен, и некоторые детали будут самодельными, что можно увидеть в последующих частях.
Разбор салона и демонтаж торпедо составил 2 дня, вместе с моим другом и товарищем BloodComrade. Вот, что из этого вышло:
На днях будет модификация порога, и надеюсь, что такой остроумный подход будет тепло воспринят публикой.
«Чем тяжелее тебе сейчас тем легче будет завтра»
Удачи на дорогах!
В этой статье я покажу вам все, что произошло за этот период, но а сейчас я буду постепенно извлекать из памяти ключевые моменты прошедших дней.
Для начала я демонтировал все то, что мешало работе с внешней стороны. Для этого надо было снять тормозные магистрали и топливную, с обраткой для адсорбера. Получилось только с тормозными магистралями. Начался плавный и неспешный процесс удаления поврежденных частей с помощью УШМ и ножницами по металлу. С каждым часом мне открывались все новые места, к которым стоило приложить руки (к примеру часть порога, к которым крепятся крылья). Многочисленные рыжики и вздутия краски и далее по списку. я насчитал три ведра с мусором, который оказался после работы.
Второй такой трубы из нержавейки не было, но я считаю, что для правого порога труба более чем подходит, пусть и из железа. Был интересен процесс установки: нужно было расположить трубу с максимальным запасом в переднюю часть усилителя, а после затолкать в заднюю часть усилителя и центрировать. В тот момент я понял две вещи: первая труба из нержавеющей стали и никак не поддается сварке, а второе — что кузовное железо нельзя варить электродной сваркой.
Пусть у меня и был инверторный сварочник, минимальное значение тока и электроды на 2мм — прожигает. Как и родной металл, так и новую деталь. На помощь пришли старые добрые клепки из алюминиевого сплава. Чем они хороши, так это тем, что позволяют скрепить детали из тонкого металла, а также препятствуют образованию ржавчины в местах соединения, ведь как известно, алюминий не ржавеет (а окисляется).
Работа происходила в два этапа: сначала левый порог и левая часть дна кузова, а после из зеркальное отражение с правой стороны. Связано с тем, что машину пришлось двигать поперечно в диапазоне 30-40 см для комфортной работы.
Но возник промежуток, между трубой и внешней частью порога и усилителя в частности. Для этого я попытался приварить полосу из металла, соединяющую трубу с внешней частью порога.
Зрелища не из самых приятных. Для меня видеть ржавчину, так много и по-всюду — как ножом по сердцу. Перед каждой установкой, будь то труба или соединительная полоса, я выполнял ряд действий.
Устанавливал на УШМ металлическую круглую щетку, и чистил до металлического блеска. В тех местах, где ее оказалось недостаточно — использовал шлифовальные диски по металлу. После наносил преобразователь ржавчины и красил. правда, только кисточкой, так что до некоторых мест было попасть очень трудно. В любом случае, пере финальным нанесением мастики — снова все покрою краской.
Запасной части, которую я купил, оказалось недостаточно для того, чтобы покрыть всю необходимую длину, поэтому я нарастил следующим способом:
Внешняя часть порога по внешней стороне была безжалостна съедена ржавчиной в передней и задней части
Решение проблемы с порогом, а именно его внешней части, сложно. Ввиду невозможности использовать сварку, а на полуавтомат в ближайшем времени нет финансов, буду восстанавливать топорно, но крепко. Благо огрехи будут скрыты от случайного взгляда противогравийной мастики, которую я нанесу на внешнюю часть обоих порогов. Или более подходящего для таких случаев средством.
Что же, переходим к правой части. Машину, с моим другом Саней, благополучно перенесли влево, за что ему большое спасибо. По уже знакомому сценарию и работать было и веселее и быстрее.
Но самое интересное было с изготовлением «заплатки» для правой части в полный размер, как по длине так и по ширине. Был взят листовой металл от аппарата. Ключевым моментов в его пользу был потому, что он толще, чем запчасть из магазина, не менее жесткий, несмотря на отсутствие ребер жесткости, а также что он из Чехословакии. Она простояла на улице пару лет, и сохранилась в идеальном состоянии. А также наличие выступа в 90 градусов, что отлично послужило продолжением усилителей и для удобной работ с домкратом.
Процесс установки был комфортным. Более чем комфортным. Сделав поверхность, к которой будет прилегать новое днище ровной и сделав прорези в остатке днища для создания «нахлеста», а также, чтобы именно новая деталь оказалась сверху от основного днища. Забегая вперед, что прорези в основной части днища я сделал это чересчур глубокими. Дабы исправить это я очистил поверхность до металлического блеска, обезжирил этиловым спиртом, после чего нанес «холодную сварку». И в довершение гвоздь программы, Вещь, которую я узнал от дедов на работе: все места соединения металла, металла и холодной сварки: нужно нанести на обе стороны шва эпоксидную смолу, на нее стеклоткань, а на стелоткань — еще раз эпоксидку. Таким образом достигается механическая прочность швов и их гидроизоляция.
Предстоит не меньше работы для финального окончания. Но могу сказать, что самое трудное позади. Впереди — долгий и монотонный процесс по покраске и гидроизоляции, установке полочек для крепления передних сидений и т. д.
Вывод: я сделал из автомобиля — самолет (в том смысле, что теперь там очень много клёпок), действенный ли такой способ, допустим ли в современных реалиях дорог — покажет время.
Ваз 2112: замена порогов своими руками
Замена порога ВАЗ 2112
Замена порогов на ВАЗ 2112 понадобится рано или поздно. Это связано с действием коррозии на металлические элементы кузова, сколом краски, негативным влиянием окружающей среды.
Больше всего отрицательным воздействиям подвержены дно и пороги авто. Статья предлагает ознакомиться с порядком замены на авто ВАЗ 2112 порогов своими руками.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАСШТАБОВ РАБОТ ПРИ РЕСТАВРАЦИИ ПОРОГОВ
Итак:
- Необходима замена порогов ВАЗ 2112 или хватит косметического ремонта, выполненного в виде рихтовки, а затем покраски автомобиля, можно определить после установки его на эстакаду или яму, поднять на подъемнике.
- Визуально осматриваются места возможной коррозии, наличие вмятин, отслоения краски.
- Выделяются участки, подлежащие замене, и еще «живые» элементы. Если на автомобиле ВАЗ 2112 пороги заменить полностью, это увеличит стоимость ремонта и добавит расходы на малярные работы.
Цена может уменьшиться, при замене небольшого неисправного участка порога. Но такой вариант ремонта возможен лишь, если на авто ВАЗ 2112 порог получил точечный удар, повредилось лакокрасочное покрытие, что привело к образованию ржавчины. Исправить ситуацию поможет вставка, длина ее на 15 сантиметров больше участка коррозии.
Как меняются пороги авто ВАЗ 2112
Первое, что необходимо сделать — четко определить размеры участков требующих реставрации. При удалении лишнего, на эти участки придется наваривать латку, что будет некрасиво выглядеть, а иногда и мешать закрывать дверь.
Участок порога, требующий замены
На авто ВАЗ 21123 пороги состоят из трех основных элементов:
- Панели наружной.
- Соединительной детали.
- Усилителя.
Между собой они стыкуются точечной сваркой.
Инструкция предлагает крепление порогов ВАЗ 2112 выполнять в таком порядке:
- Убираются все двери.
- Срезается алюминиевый порог под дверными уплотнителями, удаляется нижняя часть уплотнителей для дверей, частично, для удобства производства работ, поднимаются коврики.
- Вытаскиваются гнилые пороги. В первую очередь демонтируется участок, находящийся возле передней двери, после этого около задней и только затем около средней стойки.
- С помощью болгарки или тонким сверлением убираются старые пороги. Во втором случае делается разметка центров отверстий для точечной сварки, затем они аккуратно сверлятся.
- При полной замене порогов отверстия нужно просверлить в задней части автомобиля, со стороны расположения усиления для установки домкрата, а спереди в месте сохранения старого соединителя.
- Оставлять небольшие участки со стороны заднего и переднего крыльев необходимо при снятии наружной панели. Этот участок составит около 50 миллиметров старого элемента, к ним встык будет крепиться новая наружная часть детали.
- Спереди, со стороны крыла, должна оставаться небольшая часть соединителя.
- Удаляется усилитель порога.
Совет: Прежде чем снять усилитель порога необходимо под средней стойкой небольшую его часть оставить для дальнейшего соединения ее с новым элементом.
- После того как был убран старый порог, очищается от ржавчины оставшиеся металлические элементы, если нужно подправляется место усиления для установки домкрата, удаляются прогнившие участки на дне кузова, от старой краски и ржавчины зачищаются места, в которых будет проводиться сварка.
- Крепления порогов ВАЗ 2112 нужно начинать с соединителя, который необходимо сзади положить внахлест на усилитель подрамника, спереди его укладывают встык к старому участку соединителя.
- Порог качественно приваривается.
- Усилитель обрезается до нужной длины, на нем делается вырез, в том месте участка, где расположена стойка, иначе при сборке ему будет мешать лишний, оставленный от старого кусок усилителя.
- Края соединителя и нижнего усилителя выравниваются.
Сварку нужно производить к краям начиная от средины, чтобы избежать поводку деталей:
- Все сварные точки зачищаются.
- Предварительно, с максимальной точностью подгоняется наружная панель порога.
- Монтаж панели.
- Окончательная доработка размеров деталей по месту. Начинать обрезку нужно от верхней части элемента, при этом необходимо оставлять минимальные зазоры.
- Зачищаются от грунта, защищающего детали при транспортировке, места сварки.
- В наружной панели, в нижней ее части, сверлятся под сварку отверстия.
- Монтируется наружная панель и фиксируется вверху саморезами либо струбцинами, как видно на фото.
Крепление порога ваз 2112
- Панель нижней частью приваривается к усилителю, а соединитель к днищу кузова. Для этого используются ранее просверленные отверстия.
- Вверху порога приваривается металлический лист.
- Со стороны днища на сварке фиксируются заплаты.
- Все сварные соединения зачищаются, шпаклюются, контролируются на герметичность, красятся.
Подготовка вновь установленных порогов к покраске
СОВЕТЫ
При замене порогов необходимо учитывать:
- Избежать перекосов низа кузова ваз возможно только при установке авто на ровной плоскости.
- Перед окончательной фиксацией порога нужно произвести навес дверей и убедиться в правильности их установки.
- Обязательно должна проводиться антикоррозийная обработка элементов.
Как устанавливаются на авто ВАЗ 2112 пластиковые пороги хорошо видно на видео. Своевременный ремонт или замена порогов авто ВАЗ 2112 улучшает внешний вид и увеличивает срок эксплуатации транспорта.
Источники
- masteravaza.ru/kuzovnye-raboty/porogi/vaz-2112-zamena-porogov-1122
- drive2.ru/l/490648818631574147/
- infokuzov.ru/remont/porogi-na-vaz-2112
