Содержание статьи
Тема старая и избитая, но всё же хочу поделиться своим опытом.
Сразу хочу ответить на часто задаваемые вопросы:
Почему ГУР? Ведь ЭУР лучше/проще/надёжней/не отбирает мощность от двигателя:
1. Потому, что ГУР рейка имеет 2.7 оборота от упора до упора, а все прочие рейки 2110/приора/калина имеют 4.2 оборота. Единственное исключение это рейка калины шпрот с 3.1.
2. Мне нравится, когда руль усиливается и на скорости.
3. ИМХО гидрорейка лучше демпфирует удары по колёсам и позволяет не чувствовать увода при разгоне. Опять же, это только мои ощущения.
4. Идея гидроусилителя мне в принципе нравится больше. Можно считать это религиозными убеждениями.
Как дорого?
В пределах 10-12 тыр.
Насколько сложно и долго ставить?
1 полный рабочий день, ничего сложного, потребуется минимальный набор инструмента.
Итак, приступим.
Компоненты
Вот так выглядит наиполнейший набор ГУР:
Если Вы своими руками снимаете набор с битой приоры, то никаких проблем у вас не будет, сможете и заполучить всё и увидеть как стоит, однако если собирать по частям.
Особую сложность в поиске представляет из себя пыльник устанавливающийся в моторном щите, в месте входа рулевой рейки в салон:
Каталожник 2110-3401165-20. Даже его изображение найти проблема
А так же его прижимная пластина:
Её найти проще. Каталожник 2110-3401208-20
Все остальные детали есть либо в свободной продаже, либо достаются на разборе.
Отдельное внимание нужно обратить на шланги высокого давления. Они бывают старого и нового образца. Старого отличаются тем, что у них непосредственно резиновый шланг может отсоединяться от стальной трубки, которая прикручивается полым болтом на золотниковый механизм рейки. Это удобней тем, что позволяет заменить потекший шланг без снятия рейки.
Отметил где рассоединяется. Каталожники 2110-3408018-01 и 2110-3408100-01 для двух половин
Нового образца цельные, шланг в них использован фирмы Continental. Для замены требуется демонтаж рейки. Преимуществ не знаю.
Каталожники 2110-3408018-20 и 2110-3408100-20
Однако, со шлангами нового образца есть одна большая, нет, огромная проблема! Повсюду продают подделку! В своём городе я не смог найти настоящие ни в одном магазине!
Как их отличить, можно прочитать в этой статье. С поддельным шлангом при повороте руля, в некоторые моменты, будет ощущаться вибрация в рулевом механизме и гул. В общем, в статье всё описано.
Далее, кронштейны. Я устанавливал всё по стандартной схеме и использовал штатные кронштейны. Насос ГУР крепится на своём кронштейне тремя болтами спереди и дополнительной пластиной сзади. Если покупаете кронштейн на разборе отдельно, обращайте внимание на её наличие:
Генератор переезжает наверх, как в 16 кл. двигателях. Здесь нужно обратить внимание на то, что есть кронштейны генератора под ГУР и под кондиционер.
Они сильно отличаются внешне:
Кронштейн под ГУР
Кронштейн под кондиционер
Я выбрал ГУРовый, он крепится в трёх сильно разнесённых точках и в целом внушает больше доверия.
Не могу утверждать, но возможно потребуется установить так же кронштейн опоры двигателя нового образца, без уха сверху:
Старого образца
Нового образца
Дело в том, что ГУРовый кронштейн генератора имеет сверху отливку которая, как бы, обнимает кронштейн опоры двигателя сверху. На кронштейн старого образца, без доработок напильником, не подойдёт, необходимо подточить около сантиметра отливки.
Но помимо этого у меня сложилось впечатление, что кронштейн генератора всё равно упирается сверху в какие-то выступы и получается немного провёрнут по часовой стрелке (в пределах хода на болтах). Т.о. сам генератор получается не строго соосным остальным шкивам. К такому выводу я пришёл после того как у меня ремнём подъело внешнюю часть ролика. Сейчас поставил нового образца, вроде ничего не ест больше.
Ну и последнее, рулевой карданчик. При установке ГУР требуется его замена потому, что часть рулевой рейки заходящая в салон существенно длиннее:
Разницу в длине точно не скажу, но что-то в районе 35 см у длинного и 27 см у короткого. Карданчики бывают цельными, как на 2110 и разъёмными, как на приорах. Я выбрал второй вариант т.к. намного удобней в монтаже.
По заводскому, длинная половина крепится на рейку, а короткая на колонку, но я закрепил наоборот т.к. в этом случае доступ к соединяющему их болту намного удобней.
На этом заканчиваю первую часть. В следующей расскажу о практических моментах установки и нестандартных деталях.
Перейдём к практической части.
Всё же вкратце опишу процесс замены:
Для начала необходимо демонтировать старую рейку, рулевой карданчик и металлический защитный щиток в месте входа рулевой рейки в салон. Снять генератор и его кронштейн.
Затем, прикручиваем новый пыльник на моторный щит и устанавливаем рейку. По моему опыту, удобней всего её просовывать открутив с неё шланг высокого давления, сняв резиновый шланг обратки (штуцер можно не откручивать) и открутив усы. В таком виде рейка совершенно спокойно проходит через окно правой рулевой тяги. Просунув рейку до места, нужно провернуть её вокруг своей оси и прикрутить шланг высокого давления. В какую сторону крутить точно не скажу, ориентируйтесь по месту.
Сразу же можно надеть шланг обратки и прикручивать рейку на место. После чего уже прикрутить к ней усы и рулевой карданчик.
Далее, закрепить магистраль обратки и расширительный бачок. Стальная трубка обратки крепится по правому лонжерону. У меня на кузове 2006 года под это были приварены шпильки.
Схема прокладки обратки выглядит вот так:
Бачок ГУР и магистраль обратки
Схематичный вариант
Закончив с рейкой, переходим к кронштейнам навесных агрегатов. Прикручиваем на место нижний кронштейн для ГУР и верхний для генератора:
Кронштейны без никто
И с агрегатами
Фотографии взяты из официального руководства по монтажу ГУР для 2110. Тут кронштейны старого образца, но суть ясна.
Болты
- Кронштейн ГУР крепится снизу к блоку двумя болтами М10х55 (которыми был прикручен кронштейн генератора), а сверху прикручивается болтом М10х25.
- Кронштейн генератора крепится поверх кронштейна двигателя. При этом, правый и нижний штатные болты необходимо заменить на М8х85, а левый верхний болт кронштейна генератора, который вкручивается в тело кронштейна двигателя, использовать М8х40.
- Верхнее ухо генератора прикручивается к кронштейну болтом М8х60.
После закрепления всех агрегатов и магистралей, можно прикручивать шланги и приступать к креплению ролика.
Небольшое замечание. Если прикрутить насос с шлангом высокого давления, то будет очень сложно затянуть нижний болт кронштейна двигателя, поэтому процесс сборки лучше проводить в порядке:
Кронштейн генератора -> насос с шлангом высокого давления -> генератор.
Обводной ролик
Здесь начинаются нестандартные детали и решения. Идея не нова и подсмотрел я её у пользователя. Часть фотографий буду использовать его же, т.к. свои сделать не было ни времени ни возможности. Просьба не пинать.
Как вам известно, на 8 и 16 клапанных двигателях использован поликлиновый, эксцентриковый обводной ролик ремня навесных агрегатов, которым он же и натягивается. При этом, ремень проходит в форме квадрата вокруг опоры двигателя. Недостаток схемы всем известен — плохой охват шкивов, пробуксовывание ремня при попадании воды, необходимость откручивать опору двигателя для замены ремня.
Для решения всех этих проблем решено было использовать схему с нижним расположением обводного ролика.
В установленном виде всё выглядит вот так:
Для реализации такой схемы требуется:
1. Доработать переднюю крышку генератора и кронштейн генератора;
2. Подрезать опору двигателя.
1. Ролик закрепляется на нижнем болту крепления генератора. Штатно там используется болт с резиновой втулкой, вот такой:
Для наших целей его необходимо заменить на болт от рулевого и маятникового механизма Нивы М10х152. Для этого требуется рассверлить нижнее ухо генератора и переднее ухо кронштейна генератора. Чтобы минимизировать люфт я делал это сверлом 9,8 и дальше проходил развёрткой 10 мм.
Нижнее ухо передней крышки генератора
Т.к. резиновая втулка сделана под М8, то использовать её уже не удастся и вместо неё требуется изготовить стальную.
В итоге всё должно выглядеть вот так:
Под кондиционер втулка с продольным выступом, у нас просто цилиндрическая
При этом, на существенно выступающем конце болта и будет закреплён ролик. Для правильного его позиционирования под него необходимо изготовить дистанционную шайбу толщиной 14-15 мм. У меня установлена (и на чертеже) 15 мм, но это ВАЗ, поэтому может у кого-то будет нужно меньше.
Чертежи втулки и шайбы:
Втулка
Дистанционная шайба
Ссылка на архив с чертежами большого разрешения, а так же в формате компаса и автокада.
В собранном виде всё выглядит вот так:
Опять таки фото не моё
2. В таком виде ролик упирается в опору двигателя и что бы всё разместить, необходимо подрезать её. Звучит страшно. Но как показала практика, даже сильно подрезав, ничего страшного не происходит.
Вот как подрезал MikeS:
Однако, при таком вырезе мне не удавалось нормально надеть ролик на установленном двигателе со всеми опорами и подушками. Пришлось вырезать значительно сильней.
Что, кстати, никак не сказалось на прочности:
В процессе эксплуатации выяснилось, что при такой установке, нужно максимально возможно укоротить болт крепления подушки двигателя к кронштейну. Тот, который со стороны передка машины. Если этого не сделать, то при раскачке двигателя он будет доставать до натяжного ролика ремня!
Кстати, установку ГУР я совместил с заменой передней балки (трубы) на вариант с кронштейном под нижнюю гитару и также установил её. Раскачивания двигателя стали существенно меньше, возможно это снизит нагрузку на подрезанную опору.
Что от чего брать
Ролик я использовал натяжной от ГРМ 2112. Именно от 16 кл. т.к. он шире и 6 ручейковый ремень хорошо помещается на нём. При этом подверг небольшой доработке — сточил бортик на внутренней стороне. Сделал это для того, что бы было легче одевать с ремнём. Дело в том, что между бортиком ролика и шкивом насоса расстояние очень небольшое и одновременно надевать ролик и пропихивать между ним и насосм ремень тот ещё цирк.
Отлично подходит натяжной ролик ремня ГРМ от Приоры, который с пружиной внутри. У него нет буртов и ничего подрезать не нужно. Однако, он достаточно большого диаметра и одному может быть сложно натянуть и прикрутить.
Ремень я использовал длиной 1075 мм. В принципе, можно использовать и начиная от 1070, но будет надевать несколько сложнее. Ремни не редкие, 1075 ставился на каких-то ниссанах и рено. Полная маркировка 6PK1075.
Дальше остаётся только залить жидкость в систему и прокачать согласно инструкции. Я заливал Pentosin CHF 11S, однако, по инструкции можно использовать и менее дорогие жидкости, например Dexron’ы. Главное не смешивать их. Если меняете жидкость одного типа на другой, то делать это с промывкой.
На этом, вроде, всё. Если есть вопросы, пишите, постараюсь ответить.
Напоследок несколько общих фото:
Установка ГУРа на ваз 2110. Инструкция
В зависимости от года выпуска, «десятка» может комплектоваться гидроусилителем (ГУР) или электроусилителем (ЭУР). Разумеется, второй вариант предпочтительней, так как с ним управлять машиной легче и комфортней. Если ваш ГУР износился или вы просто хотите его заменить, то в качестве альтернативы рекомендуется выбрать ЭУР на ВАЗ 2110.
В этом материале присутствует две инструкции:
- Установка ГУР.
- Монтаж электроусилитель руля ВАЗ 2110 вместо стандартного гидроусилителя.
Перед тем, как проводить установку, необходимо разобраться в устройстве этих узлов, а также узнать, чем они отличаются друг от друга.
Отличия ЭУР от ГУР
Это совершенно разные агрегаты. Чтобы понять основные отличия, достаточно изучить гидроусилитель. Его главным компонентом является насос с приводом от коленчатого вала, он объеден с другими деталями. Принцип работы гидроусилителя построен на гидравлике.
Что касается ЭУР, то он приводится в действие при помощи электромотора. Также в его конструкцию входят электронный блок управления, рулевой вал с торсионным элементом и датчики. Работает ЭУР по другой схеме:
- При вращения руля торсионный вал скручивается;
- Специальные датчики фиксируют изменение положения вала и отправляют данные на электронный блок управления;
- Проанализировав информацию, блок подает команды на электромотор;
- В итоге агрегат создает необходимое усилие или облегчает поворот рулевого колеса.
Устройство электроусилителя рулевого колеса
Автолюбители часто спорят, какой из вариантов предпочтительнее для «десятки». По факту ГУР является устаревшим узлом, который активно выводится из современных легковых машин. Электроусилитель работает даже при заглушенном моторе, весит меньше, чем ГУР. Главным преимуществом перед «гидравликой» является надежность – электрический агрегат практически не требует обслуживания. На мотор действует меньшая нагрузка, как результат, топлива тоже нужно меньше. ЭУР хорош для наших условий еще и тем, что он отлично функционирует при отрицательных температурах.
Но есть у электроусилителя и свои недостатки. Его конструкция более сложная, чем у «гидравлики», отсюда и высокая цена. Иногда электронный блок управления посылает некорректные команды, особенно это ощутили на себе владельцы Калины первой генерации. Если долго ехать по некачественному дорожному покрытию (или его отсутствию), ЭУР может отключиться на несколько минут из-за перегрева.
Установка ЭУР
Необходимые инструменты
Допустим, вы приобрели комплект ЭУР – он может быть от ВАЗ 2110 или от другой модели, к примеру, от Приоры. Приготовьте следующие инструменты:
- Дрель вместе со сверлом по металлу.
- Набор отверток, болгарку.
- Длинную линейку.
Все готово? Переходим к установке.
Пошаговая инструкция
- Из колодки необходимо извлечь штатную клемму и поставить ее в колодку на жгуте. Находим штатный привод, который присоединен к колодке. На его место необходимо поставить свободную клемму. Теперь провод можно поместить между креплениями.
Достаем штатную клемму и помещаем туда клемму из комплекта ЭУР
- Теперь берем в руки отвертку и аккуратно снимаем корпус рулевой колонки, а затем демонтируем замок и переключатели. Нам необходимо снять рулевую рейку, для этого открутите болт, который ее держит.
Откручиваем винт крепления и снимаем деталь
- Возьмите новый и старый вал. Сравните их длину, так как нам придется в дальнейшем корректировать вал вместе с пластиной. Не забудьте записать результаты.
- Нам нужно подогнать вал, делать это следует на специальном станке. Этот шаг лучше выполнить у мастеров, а потом снова возвращаться к самостоятельной работе.
- Что касается пластинки, то здесь нужно использовать сверло. Сделайте так, чтобы пластинка ЭУР соответствовала пластинке гидроусилителя. При необходимости подрежьте углы и положите прокладку между пластиной и кузовом «десятки».
Сверлим дополнительные отверстия в пластине
- Теперь можно попробовать поставить электроусилитель вместе с рейкой и пластиной. Если стандартный болт не подошел, то возьмите крепление меньшего размера. Следующий шаг – это установка центральной части переключателя.
Устанавливаем центральную часть в панель
- Теперь протягиваем два провода из салона ВАЗ 2110 к АКБ, сделать это можно через левое крыло. Далее потребуется демонтаж бачка омывателя, за ним вы увидите медную проволоку. Перемещаемся к предохранительному блоку и находим там проводку, которая идет под капот. Проволоку необходимо поместить туда, в итоге она выйдет в левом крыле. Прикрепите к ней провода, а затем вытяните ее до конца в пространство под капотом.
Вытягиваем медную проволоку из капотного пространства
- Демонтируем верхнюю часть панели приборов (спидометры) и находим колодку красного цвета. Берем провода, идущие от усилителя руля и перемещаем их в пространство под приборной панелью. Нам нужно отыскать провод оранжевого цвета – отсоединяем его и надеваем на колодку, которая шла в комплекте с ЭУР. Найдя конец с клеммой, поместите его в место штатного провода.
Подключаем оранжевый провод к клемме ЭУР
- Повторяем процедуру с серым проводом. Возвращаемся к проводам, которые мы вытащили через провода: розовый плюс соединяем с «плюсом», а черный – с «минусом».
- Готово, осталось вернуть на место руль и кожух.
Регулировка
После сборки вам нужно будет выровнять рулевое колесо, если оно установлено криво. Отдельно установите датчик, который шел в комплекте с ЭУР. Если кожух колонки потрескался, лучше сразу поменять его на исправный. Между передней панелью и кожухом могут быть зазоры – их необходимо удалить.
Установка ГУР – пошаговая инструкция
Эта инструкция предназначена для автомобилей ВАЗ 2110, которые вообще не имеют усилителя руля. Такие модели выпускались давно, но их и сегодня можно встретить на дороге. В этом случае автомобиль можно модернизировать своими руками.
Монтаж ГУР можно выполнить своими руками, для этого понадобится комплект ГУР – сегодня его можно приобрести примерно за 20 тысяч. Из инструментов приготовьте набор ключей и отверток, также стоит заранее позаботиться о жидкости для усилителя.
- Демонтируем кожух ГРМ и ставим на три болта кронштейн. В салоне уже есть отверстия, поэтому новые сверлить не придется. Теперь ставим шпильку, на которую в дальнейшем будет установлен ролик. Вот под нее отверстия не предусмотрены, поэтому делаем новые. Ставим ролик.
Устанавливаем кронштейн и закрепляем его.
- Генератор и оба крепления под него следует снять, а затем проделать ту же операцию с колонкой. Рулевой вал следует укоротить примерно на 35 мм. Если у вас есть сварочный аппарат и болгарка, то вы можете сделать эту работу своими руками.
Крепления, которые необходимо убрать
Здесь вы можете увидеть крепления, которые нужно убрать.
- На фото ниже подробно показано, что нужно отпилить. После этого надежно фиксируем насос на кронштейне и закрываем подушкой. Собранный узел следует поставить на мотор, а точнее, в то место, где было крепление генератора.
Проведите линию маркером и аккуратно отпилите лишнюю часть - Находим адсорбер и ставим под него крепление бачка. Для этого нужно открутить болт, который держит подушку мотора, и поднять агрегат. В это отверстие помещаем ремень ГУР, не забудьте зафиксировать его на ролике.
Здесь вы можете увидеть, где расположена гайка подушки
- Осталось сменить штатную рейку на новую от усилителя.
Снимаем шесть болтов и завершаем сборку
- Финальный этап – это заливка рабочей жидкости.
