Распорки и растяжки (Ваз 2110)

Хочу немного рассказать о своих дополнительных «железяках». Тему всяческих распорок начал рассматривать в процессе капитального ремонта-восстановления своей машины, до этого времени придерживался нейтральной позиции.

Проделано много работы, кузов облазили вдоль и поперек. В ходе такого осмотра и непосредственного вмешательства в конструкцию начинаешь понимать где у машины «проблемные точки» и слабые места. Недостатков не мало…

Машине не мало лет, все что было замечено дополнительно проварено. Кроме того на кузове были обнаружены так называемые «усталостные трещины»!

Первую трещину нашли на щитке передка со стороны салона. Появилась она как раз под правым креплением рулевой рейки. Жестянка в этом месте не имеет каких то выдающихся ребер жесткости и инженерных решений для увеличения прочности.

Фото не сделал, попробую схематично описать то место:

Трещинки около 10-20мм, но факт есть факт. Если не присматриваться, то заметить сложно (металл не расходится, разрыв плотный). Для данной зоны предусмотрен «Усилитель рулевой рейки (усилитель щитка передка)»:

5301.0100.04

Деталь фабричная и что Нам обещает производитель:

— Съемный усилитель щитка передка снижает деформацию щитка передка в зоне кронштейнов крепления картера и перемещение шпилек крепления картера при нагрузке на рулевом колесе ±40 Н*м в два раза.
— Перемещение картера после установки усилителя снижается в 2,5 раза, а углы поворота рулевого колеса уменьшаются примерно на 10 градусов.
испытания усилителя рейки

Пояснение: при нагрузке на рулевом колесе ±40 Н*м углы поворота рулевого колеса без усилителя составляют 53—54 градуса и 42—45 градусов — с усилителем.

(Дорожные испытания конструкции выполнены испытателями журнала «За рулем» на автополигоне НАМИ в г. Дмитрове.)

В планах дополнить данную конструкцию еще одной точкой крепления (с правой стороны). К стакану, к кронштейну опоры двигателя.

Иллюстрация изготовителя.

Второе проблемное место находится около задних сидений:

Поврежденные участки, на фото уже заваренные. Плюс стальные накладки под этим местом на задних лонжеронах (уличная сторона.

Хочу отметить, что сначала нашли только одну трещину справа, а потом ради интереса посмотрели и левую сторону. Метал лопнул совершенно симметрично, погрешность наверное всего несколько миллиметров! Длина трещин около 3,5см.
Задний усилитель так же заводского производства.

Выдержка из описания с сайта производителя):

Усилитель кузова для автомобилей ВАЗ-2110 разработан с использованием математического моделирования специально для устранения эффекта «вальяжности» поведения этих автомобилей. Увеличение жесткости кузова влечет за собой улучшение управляемости и устойчивости автомобиля, повышение долговечности кузова и увеличение пассивной безопасности автомобиля.

Увеличивает крутильную жесткость кузова на 20-25% в зависимости от типа кузова. Значительно улучшает ходовые качества автомобиля.

Усилитель кузова для автомобилей ВАЗ-2110

Усилитель кузова для автомобилей ВАЗ-2110

Верхние крепления на штатные места, поверх заводская поперечина. Снизу на пластинах по два болта в крепления задних пассажирских ремней безопасности.

Третья деталь — передняя распорка стаканов (стоек):

Наверное это самая популярная железяка. Хотелось бы сделать из неё трехточечную, но в данном кузове это очень проблематично… Подрамник и треугольные рычаги. Заводскую конструкцию почти целиком заменили.

Думаю она многим известна, т.к почти не менялась с выпуска первой восьмерки.

Думаю она многим известна, т.к почти не менялась с выпуска первой восьмерки.

«Треуголки» — цельный, довольно жесткий и недеформируемый узел передней подвески, который заменяет штатную конструкцию (2 детали объединенные резиновыми сайлентблоками).

В магазинах данная запчасть представлена в широком ассортименте. Как говорится: «на любой вкус и цвет».

Как Мы видим исполнение может значительно отличаться.

Как Мы видим исполнение может значительно отличаться.

Не буду переходить на «личности» и подробно обсуждать каждый из вариантов. Т.к для объективной оценки нужен как минимум опыт использования всех выше перечисленных образцов. Минусы есть у всех, по-другому не бывает. Вопрос в том, на сколько они значительны и как производители минимизируют их влияние на эксплуатацию изделия.

Мое приобретение:

Для сравнения завод и альтернативный вариант

Для сравнения завод и альтернативный вариант

По раме. Опять же данная деталь не является чем то экзотическим и представлена в достаточном количестве на рынке тюнинга и запчастей.

Примеры основных конструктивных решений:

Каждый подберет для себя оптимальный вариант. У меня это первый опыт и следующая деталь.

Возможно установить алюминиевую (4 мм), стальную оцинкованную (2 мм) защиту. Пока не решил что лучше, но склоняюсь к листу алюминия толщиной четыре миллиметра.

Начитавшись отзывов к покупке был готов на все 100% (в теории), на практике же было немного негатива…

Оказалось форма детали с годами менялась и не раз. Настраивался на покупку номера 2 (пояснение ниже), который уже снят с продажи (печальный факт)!

На картинке красным цветом выделил отличия. Есть еще, но это на мой взгляд самые значительные.

Если с отсутствием «ушей крепления нижнего усилителя передка» еще можно смириться, то с ликвидацией «шипов» мягко говоря тяжеловато… Последние при монтаже в отверстие лонжерона добавляли доп.жесткости конструкции и местам крепления рычагов.
Время ушло и довольствуемся тем что можно приобрести. Мой номер (1)

Смирится с этим не смог и решил доделать все как и хотелось.

На фотографии готовый подрамник.

«Шипы» сделаны съемными для удобства монтажа\демонтажа.

Материал: дюраль д16 (прут диаметр 20мм). Болты как для крепления штатной поперечины (М12*43*1,25).

Получившаяся пара задних креплений:

Красным обозначено место упора в лонжерон.

Общий план установки:

Позже в предусмотренное место была добавлена опора двигателя.

Спасибо за внимание! Доработки городские, на гонки нам не выезжать) Самый большой аргумент — повышение жесткости кузова! В проблемах я убедился сам.

В планах замена переднего стабилизатора на пруток большего диаметра, по возможности ликвидация опор с сайлетблоками и монтаж на ШС. Задняя балка со встроенным внутри торсионом. Защита двигателя поверх рамы.

Распорка стоек на ВАЗ. Теория и практика

Сразу оговорюсь, что глава подробная. Если захотите краткую версию, то перейдите в конец или напишите в комментариях. Напишу следующую статью только с выводами.

Распорка (или растяжка) – узел, устанавливающийся на передние или задние стаканы (места крепления стоек) автомобиля, для увеличения общей жесткости конструкции.

Распорка стоек на ВАЗ. Теория и практика.
Из определения понятно, что повышает жесткость кузова. А вот теперь вопрос, надо ли это? Чуть теории – сейчас на всех современных автомобилях установлен подрамник. Он образует силовой квадрат, который равномерно передает усилия на все части кузова от всех нагрузок. А именно двигателя и подвески. На ВАЗе его начали устанавливать только с приходом «РЕНО». А именно на Largus (Logan), Vesta и X-Ray (Sandero). А во всех автомобилях до, двигатель и подвеска крепились непосредственно к кузову.

Теперь чуть про кузов. Кузов во всех ладах несущий (за исключением «Тарзан», но он не конвейерный). А несущие у него лонжероны. Они образуют силовой квадрат, который в том или ином виде проходит с двух сторон от переднего до заднего бампера. Именно он и держит всю нагрузку.

Передний лонжерон ВАЗ-2110

Передний лонжерон ВАЗ-2110

Теперь переходим к подвеске. Самая лучшая схема по максимальной жесткости и веса это треугольник. Если посмотрите на легкие летательные аппараты, которые весят меньше одного человека, но при этом могут поднимать в небо двоих пилотов, то увидите, что он весь состоит из треугольников.

Так вот и подвеска автомобиля тоже треугольная. Это передний рычаг, который крепиться к крабам или балке у бампера. Рычаг, который идет чуть назад к кузову. И амортизатор в сборе с пружиной и опорным подшипником (стойка), который крепиться к стаканам кузова сверху.

Схема передней подвески ВАЗ-2108

Схема передней подвески ВАЗ-2108

А теперь вспоминаем, что основную нагрузку несет лонжерон. Но к его центру, ни один элемент подвески не крепится. Все разнесены, что порождает крутящий момент, который изгибает кузов при каждом маневре автомобиля относительно его оси. И да весь кузов автомобиля не жесткий, он «играет», то есть перемещается. Если думаете, что металл не может перемещаться далеко, слетайте на магистральном самолете и сядьте у окна. Смотри не крыло. При «болтанке» оно может отклоняться до метра в разные стороны.

Теперь что делает растяжка. Она связывает две верхних опоры между собой. Но ведь нагрузка от этого не уменьшилась? А вот и нет. В повороте нагружено только одно, внешнее колесо. И как правило только переднее (особенно при торможении в повороте), так как основной вес спереди. Распорка передает часть нагрузки с одного стакана, на не нагруженный другой. Вот и весь ее секрет. Теперь нагруженный элемент перемещается значительно меньше. Теперь вспомним, как поворачивает автомобиль. При повороте колес сначала кузов перемещается в сайлентблоках, потом уже перемещается железо. И вот только потом автомобиль начинает поворачивать.

Теперь делаем выводы – распорка снижает деформации кузова и за счет этого авто лучше проходит повороты. ( и из этого же делаем выводы — что следующий элемент тюнига — подрамник, который связывает все четыре нижних точки подвески вместе).

Теперь перейдем к экспериментам. В журнале ЗаРулем был самый лучший опыт на этот счет. Статья выходила давно в цифрах могу чуть напутать. Но суть передам верно. Взяли три разных автомобиля десятого семейства. Стандарт, легкий тюнинг всего, и «злой» мотор (под 200 л.с.). Взяли несколько разных растяжек от самой дешевой за 300 рублей и до жесткой дорогой за 2000р. И взяли профессионального гонщика который должен был тестировать авто на спец трассе с множеством поворотов. Засекали время прохождения участка.

Так вот на полном «стоке» это было 10 секунд. На «стоке» с дешевой растяжкой – 8с. А с самой дорогой – 7с. То есть даже с самой дешевой время улучшилось на 20%. С дорогой на 30%. А это уже очень весомый показатель.

Примерно такие же пропорции были и автомобиля со «злым» мотором.

И только в легком тюнинге всего дешевая растяжка улучшила время примерно на 15%, а дорогая на 5%. Так как там была уже избыточная жесткость и, стандартная резина не справлялась.

Теперь делаем выводы из всего сказанного. Растяжка способна поднять жесткость подвески и улучшить управляемость. А из этого же следует, что перемещения в лонжеронах уменьшаются. А, следовательно, кузов «живет» дольше (меньше трещин и ржавчины).

Это касается больше передней подвески, так как она испытывает большие нагрузки. Но задняя хорошо скажется на кузовах типа «хетчбек» и «универсал». И очень не значительно повлияет на «седанах».

Особенно ее необходимо ставить тем, кто хочет поменять сайлентблоки на жесткие. Тем самым еще больше нагрузив кузов.

Из недостатков основной – в случае удара в одну из стоек распорка потянет за собой и вторую. То есть, проблем с рихтовкой прибавится. Особенно это неприятно как раз на ВАЗовских автомобилях. У них VIN номер кузова нанесен на этот стакан. И потом могут быть проблемы с регистрацией.

И второй недостаток – она закрывает VIN номер. То есть ГАИ для проверки авто в праве потребовать снять распорку.

Но по личному, более 10-ти летнему, опыту вождения могу сказать. Что при ДТП – последнее о чем будешь думать, это увело ли у тебя стакан от удара. Да и не знаю, как нужно «заинтересовать» ГАИ, чтобы они полезли тебе под капот. Говорю как человек, установивший в «девятку» 126-ой мотор (1,6 л. 16 клапанов). А сверху на это еще и ГБО поставил. Никто не проверял.

Моя распорка на Гранте. Сможете найти?

Распорка передних стоек

Распорки, их еще называют растяжками, устанавливают для повышение надежности, прочности, а значит и долговечности. Распорки ставят и между передними стойками, и между задними.

Для чего устанавливают распорки на стойки

Между верхними опорами  передних стоек в конструкции автомобиля монтируют распорку. Она придает дополнительную жесткость. По конструктивной особенности растяжка представляет собой трубу из металла с фланцами на концах. На фланцах делают отверстия равные диаметру шпилек стаканов стоек.

распорка

 

Из за разной ширины автомобилей, распорку делают такой, чтобы можно было регулировать ее длину.

Производители машин экономят на металле, кузов делают тонким. Если аккуратно ездить, то ничего страшного в этом нет, но если ездить наклоняя автомобиль, кузов испытывает большие нагрузки, что вредит целостности конструкции.

Автомобили со слабым кузовом и без распорок имеют следующие минусы:

  • металл кузова быстро деформируется даже при незначительном ударе, может повести геометрию кузова, ремонт которой обойдется дорого;
  • есть такое понятие, как усталость металла, из-за чего с годами на металле появляются микротрещины, трещины и коррозия;
  • лонжероны изгибаются внутрь, потом даже не помогает развал-схождение колес.

Старые автомобили, а это теперь считается, что им более 10 лет, почти все имеют вогнутые лонжероны и у некоторых уже кончился запас для регулировки развала-схождения колес. В этом случае автомобиль ставят на стенд и вытягивают лонжероны обратно, после чего устанавливают поперечины.

Вот так вытягивают лонженроны на ВАЗ 2110.

вытяжка лонжеронов стенд

Растяжка, распорка реально помогает кузову не деформироваться. Их желательно ставить на старые автомобили, на новые, которые эксплуатируются на плохих дорогах и на спортивные.

усиление кузова своими руками

 

распорки на кузов

На профессиональных гоночных автомобилях не устанавливаются распорки. Там идет несущая рама.

У кого машина Джип, например Лэнд Ровер, Лэнд Крузер, Лексус или микроавтобусы, то они не нуждаются в усилении кузова. Это если кузов уже рамный.

Плюсы и минусы распорок

Многие водители, которые установили распорки либо своими руками, либо в специализированных мастерских, отмечают следующие плюсы:

  1. На поворотах особенно чувствуется устойчивость и легкость управления.
  2. Значительно уменьшается вибрация кузова.
  3. Увеличивается устойчивость движения по ровной дороге.
  4. Уменьшается риск появление трещин на металле.

В чем еще плюс растяжек, так это простота монтажа. Необходимо всего лишь закрутить хорошо болты и гайки.распорка стоек монтаж

Минусы распорок:

  1. Жесткая сцепка не гасит вибрации. Если без распорки каждая часть кузова изгибается отдельно друг от друга, то с распоркой одна сильная деформация сбоку передает силу другой стороне.
  2. Труба распорки может мешать проводить диагностические и ремонтные работы двигателя.

Стоят распорки недорого. Самая дешевая в районе 1 тысячи рублей.

Виды распорок

Для распорок можно использовать трубы круглого сечения, можно квадратные, а можно прямоугольный профиль.

По способу крепления штанги к фланцам есть два вида:

  • жесткий вид, это значит соединение сваркой;
  • подвижный вид, это значит шарнирный. Шарнирный способ соединения надежнее, потому что сварной шов со временем можно прийти в негодность.

По способу крепления фланцев к стойкам есть три вида:

  • двухточечные крепления, значит минимум конструкция имеет две точки крепления к стаканам кузова;

растяжка для стоек

  • трехточечные с промежуточным креплением к кузову;

распорки стоек автомобиля

  • трехточечные с подушкой для двигателя.

распорка с подушкой для двигателя

Последний тип конструкции дополнительно гасит вибрации двигателя.

Главный минус распорки — это то, что при сильном ударе в бок, через трубу погнется противоположная сторона. Поэтому сейчас заводские распорки делают с насечками, чтобы при сильном ударе они сгибались и не разрушали противоположную сторону.

Задние распорки тоже существуют, но их не так много водителей ставит. Они мешают багажному пространству.задние распорки

Материалы для изготовления распорки своими руками

Для того, чтобы сделать такие растяжки, потребуется:

  • сталь тройка (3 мм толщиной) листовая;
  • круглая труба диаметром от 32 до 40 миллиметров и толщиной стенки не меньше 3 мм;
  • картон и карандаш для изготовления шаблона;
  • грунтовка и краска, лучше аэрозольный баллончик.

Необходимые инструменты:

  • болгарка;
  • сварочный аппарат инверторный;
  • набор ключей;
  • рулетка, маркер;
  • защитные очки и перчатки;
  • молоток, пассатижи и т.д.;
  • трубогиб.

Для начала изготавливаем шаблон фланцев и сами фланцы.распорка своими руками

Для этого надо открутить гайки со стакана стоек и приложить к ним картон отмечаем отверстия. После вырезки отверстий на картон надо надеть на шпильки стакана и отрисовать размеры стакана. В центре картона вырезать отверстие по диаметру верхней части опоры.фланцы распорок

Картон приложить к металлу, обвести контур и отверстия. Обрезать лист металла болгаркой или резаком. Далее надо приварить стальную полоску шириной 4 сантиметра под углом 90 градусов. Она служит для того, чтобы труба не отгибалась назад под нагрузкой.

Новый фланец надеть на шпильки и проверить, чтобы не было перекосов. Далее для того, чтобы не пострадала электронная часть автомобиля, необходимо отсоединить аккумулятор, затем прихватить сваркой трубу к фланцам.

Далее снимаем заготовку и капитально привариваем фланцы. После повторной примерки, если фланцы садятся ровно, без перекосов, снимаем, обезжириваем, грунтуем и красим.