Содержание статьи

Правильный ремонт КПП на ваз 2109

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если в процессе ремонта коробки передач заменялась хотя бы одна из следующих деталей: картеры сцепления или коробки передач, корпус дифференциала или подшипники дифференциала, то необходимо подобрать регулировочное кольцо подшипников дифференциала.

ПРИМЕЧАНИЕ
В разделе описан ремонт пятиступенчатой коробки передач (представляющей собой дальнейшее конструктивное развитие четырехступенчатой) более сложной, но и более распространенной.

1. Снимите коробку передач с автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 (см. «Снятие и установка коробки передач»). Очистите коробку передач от грязи и вымойте снаружи.

2. Установите коробку передач вертикально вверх. Отверните шесть гаек крепления задней крышки коробки передач.

статья про ремонт, разборка и дефектовка деталей коробки передач автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

3. Отверните болт крепления и снимите кронштейн троса сцепления.

статья про ремонт, разборка и дефектовка деталей коробки передач автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

4. Аккуратно строньте с места ударами резинового молотка заднюю крышку коробки передач.

статья про ремонт, разборка и дефектовка деталей коробки передач автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

5. Снимите заднюю крышку с картера коробки передач.

статья про ремонт, разборка и дефектовка деталей коробки передач автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

6. Снимите уплотнительную прокладку картера коробки передач.

ПРИМЕЧАНИЕ
Снимайте уплотнительную прокладку картера коробки передач аккуратно, поскольку неповрежденную прокладку картера при сборке коробки передач можно установить вновь.

статья про ремонт, разборка и дефектовка деталей коробки передач автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

7. Включите 3-ю или 4-ю передачу.

статья про ремонт, разборка и дефектовка деталей коробки передач автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

8. Отверните болт крепления вилки 5-й передачи и включите 5-ю передачу, переместив вниз муфту синхронизатора вместе с вилкой так, чтобы шлицы муфты вошли в зацепление с шестерней.

статья про ремонт, разборка и дефектовка деталей коробки передач автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

9. Убедитесь, что валы не проворачиваются.

статья про ремонт, разборка и дефектовка деталей коробки передач автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

10. Расконтрите и отверните гайку на вторичном валу коробки передач.

статья про ремонт, разборка и дефектовка деталей коробки передач автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

11. Расконтрите и отверните гайку на первичном валу коробки передач.

статья про ремонт, разборка и дефектовка деталей коробки передач автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

12. Подденьте отвертками за ступицу синхронизатор 5-й передачи…

статья про ремонт, разборка и дефектовка деталей коробки передач автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

13.… и снимите синхронизатор 5-й передачи вместе с вилкой. Выньте вилку из муфты.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Снимать синхронизатор 5-й передачи надо осторожно. Следите, чтобы муфта синхронизатора не сошла со ступицы: подпружиненные фиксирующие шарики синхронизатора могут рассыпаться.

статья про ремонт, разборка и дефектовка деталей коробки передач автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

14. Снимите блокирующее кольцо синхронизатора 5-й передачи.

статья про ремонт, разборка и дефектовка деталей коробки передач автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

15. Подденьте отверткой ведомую шестерню 5-й передачи…

статья про ремонт, разборка и дефектовка деталей коробки передач автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

16.… и снимите ведомую шестерню с вторичного вала.

статья про ремонт, разборка и дефектовка деталей коробки передач автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

17. Снимите упорное кольцо игольчатого подшипника.

статья про ремонт, разборка и дефектовка деталей коробки передач автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

18. Снимите игольчатый подшипник шестерни 5-й передачи.

статья про ремонт, разборка и дефектовка деталей коробки передач автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

19. Подденьте отверткой ведущую шестерню 5-й передачи…

статья про ремонт, разборка и дефектовка деталей коробки передач автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

20.… и снимите ведущую шестерню с первичного вала.

статья про ремонт, разборка и дефектовка деталей коробки передач автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

21. С помощью ударной отвертки отверните четыре винта крепления пластины подшипников.

статья про ремонт, разборка и дефектовка деталей коробки передач автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

22. Снимите пластину подшипников.

статья про ремонт, разборка и дефектовка деталей коробки передач автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

23. Подденьте отвертками и снимите втулку игольчатого подшипника 5-й передачи со вторичного вала.

статья про ремонт, разборка и дефектовка деталей коробки передач автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

24. Снимите упорную шайбу с вторичного вала.

статья про ремонт, разборка и дефектовка деталей коробки передач автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

25. Снимите стопорное кольцо подшипника первичного вала. Для этого подожмите одной отверткой стопорное кольцо к кольцу подшипника, а другой отверткой выведите кольцо из канавки.

статья про ремонт, разборка и дефектовка деталей коробки передач автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

26. Аналогичным образом снимите стопорное кольцо подшипника вторичного вала коробки передач.

статья про ремонт, разборка и дефектовка деталей коробки передач автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

27. Отверните пробку фиксатора.

статья про ремонт, разборка и дефектовка деталей коробки передач автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

28. Осторожно извлеките шарик фиксатора с пружиной. Аналогичным образом извлеките еще два фиксатора.

статья про ремонт, разборка и дефектовка деталей коробки передач автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

29. Отверните два болта крепления задней опоры двигателя и…

статья про ремонт, разборка и дефектовка деталей коробки передач автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

30.… снимите заднюю опору двигателя.

статья про ремонт, разборка и дефектовка деталей коробки передач автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

31. Отверните пробку фиксатора заднего хода. Наклоните коробку передач и извлеките шарик фиксатора с пружиной.

статья про ремонт, разборка и дефектовка деталей коробки передач автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

32. Отверните 12 гаек и болт крепления картера коробки передач к картеру сцепления.

статья про ремонт, разборка и дефектовка деталей коробки передач автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

33. С помощью большой отвертки аккуратно разъедините картеры сцепления и коробки передач.

ПРИМЕЧАНИЕ

статья про ремонт, разборка и дефектовка деталей коробки передач автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

Между картерами коробки передач есть три места, куда можно вставить отвертку, чтобы не повредить уплотнительную прокладку. Поочередно вставляйте в эти пазы отвертку и аккуратно покачивайте до тех пор, пока картеры коробки передач не разъединятся.

статья про ремонт, разборка и дефектовка деталей коробки передач автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

34. Снимите картер коробки передач.

статья про ремонт, разборка и дефектовка деталей коробки передач автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

35. Отверните болт крепления вилки переключения 1-ой и 2-ой передач.

статья про ремонт, разборка и дефектовка деталей коробки передач автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

36. Приподнимите шток и снимите его вместе с вилкой переключения 1-ой и 2-ой передач.

статья про ремонт, разборка и дефектовка деталей коробки передач автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

37. Отверните болт крепления вилки переключения 3-ей и 4-ой передач.

статья про ремонт, разборка и дефектовка деталей коробки передач автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

38. Выведите головку штока из зацепления с рычагом…

статья про ремонт, разборка и дефектовка деталей коробки передач автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

39.… и снимите шток вместе с вилкой переключения 3-ей и 4-ой передач.

статья про ремонт, разборка и дефектовка деталей коробки передач автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

40. Поверните шток вилки 5-ой передачи, выведя головку штока из рычага. Выньте шток.

статья про ремонт, разборка и дефектовка деталей коробки передач автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

41. Снимите стопорное кольцо.

статья про ремонт, разборка и дефектовка деталей коробки передач автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

42. Снимите вилку включения заднего хода.

статья про ремонт, разборка и дефектовка деталей коробки передач автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

43. Снимите шестерню заднего хода с осью.

статья про ремонт, разборка и дефектовка деталей коробки передач автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

44. Слегка покачивая, выньте одновременно первичный и вторичный валы.

ПРИМЕЧАНИЕ

статья про ремонт, разборка и дефектовка деталей коробки передач автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

При снятии первичного и вторичного валов коробки передач внутренние кольца передних подшипников остаются на валах.

статья про ремонт, разборка и дефектовка деталей коробки передач автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

45. Выньте ведомую шестерню главной передачи вместе с дифференциалом.

статья про ремонт, разборка и дефектовка деталей коробки передач автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

46. Отверните три болта крепления механизма переключения передач.

статья про ремонт, разборка и дефектовка деталей коробки передач автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

47. Снимите механизм переключения передач.

статья про ремонт, разборка и дефектовка деталей коробки передач автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

48. Аккуратно снимите уплотнительную прокладку.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Не повредите уплотнительную прокладку при снятии. Неповрежденную прокладку при сборке коробки передач можно использовать вновь.

статья про ремонт, разборка и дефектовка деталей коробки передач автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

49. Выпрессуйте передний подшипник вторичного вала из картера сцепления. Для этого можно использовать лапку съемника или аналогичный инструмент.

статья про ремонт, разборка и дефектовка деталей коробки передач автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

50. Чтобы заменить передний подшипник первичного вала, выпрессуйте сальник.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Выпрессовывайте передние подшипники первичного вала и сальник только при их замене или замене картера сцепления. Невозможно выпрессовать сальник первичного вала, не повредив сальник. Поэтому при замене подшипника первичного вала вам потребуется новый сальник.

статья про ремонт, разборка и дефектовка деталей коробки передач автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

51. Выпрессуйте подшипник внутрь картера, прикладывая усилие к наружному кольцу подшипника.

статья про ремонт, разборка и дефектовка деталей коробки передач автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

52. Выньте магнит из картера сцепления.

статья про ремонт, разборка и дефектовка деталей коробки передач автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

53. Отверните гайку крепления корпуса привода спидометра.

статья про ремонт, разборка и дефектовка деталей коробки передач автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

54. Подденьте отверткой корпус привода спидометра…

статья про ремонт, разборка и дефектовка деталей коробки передач автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

55.… и снимите корпус с ведомой шестерней привода спидометра.

ПРИМЕЧАНИЕ

статья про ремонт, разборка и дефектовка деталей коробки передач автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

Если в процессе эксплуатации были замечены следы подтекания масла через отверстие для привода спидометра, замените резиновое уплотнительное кольцо на корпусе привода спидометра.

статья про ремонт, разборка и дефектовка деталей коробки передач автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

56. Выньте из корпуса привода спидометра ведомую шестерню с валом.

статья про ремонт, разборка и дефектовка деталей коробки передач автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

57. Вытолкните уплотнительное кольцо из корпуса привода спидометра.

статья про ремонт, разборка и дефектовка деталей коробки передач автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

58. Выверните из картера коробки передач выключатель света заднего хода.

статья про ремонт, разборка и дефектовка деталей коробки передач автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

59. Сдвиньте защитный чехол шарнира тяги привода переключения передач с отбортовки на коробке передач.

статья про ремонт, разборка и дефектовка деталей коробки передач автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

60. Снимите противоположную кромку защитного чехла с фланца шарнира.

статья про ремонт, разборка и дефектовка деталей коробки передач автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

61. Отверните болт крепления шарнира к штоку переключения передач…

статья про ремонт, разборка и дефектовка деталей коробки передач автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

62.… и снимите шарнир со штока.

статья про ремонт, разборка и дефектовка деталей коробки передач автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

63. Снимите со штока защитный чехол.

статья про ремонт, разборка и дефектовка деталей коробки передач автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

64. Отверните болт крепления рычага к штоку переключения передач внутри картера сцепления.

статья про ремонт, разборка и дефектовка деталей коробки передач автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

65. Выньте рычаг и шток из картера сцепления.

статья про ремонт, разборка и дефектовка деталей коробки передач автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

66. Если в процессе эксплуатации были замечены следы подтекания масла через отверстие в картере сцепления под шток переключения передач, замените сальник штока переключения передач.
Перед осмотром и дефектовкой тщательно промойте и просушите детали коробки передач.

статья про ремонт, разборка и дефектовка деталей коробки передач автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

67. Осмотрите картеры сцепления и коробки передач, а также заднюю крышку коробки передач. На картере сцепления, коробке передач и задней крышки коробки передач не должно быть трещин и сколов. На привалочных поверхностях не должно быть забоин, рисок, вмятин и т.п. Небольшие повреждения удалите шлифовальной шкуркой. При сильных повреждениях замените дефектные детали.

статья про ремонт, разборка и дефектовка деталей коробки передач автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

68. Проверьте посадочные места под подшипники в обоих картерах. На этих поверхностях не должно быть следов износа или повреждения. Если есть повреждения, замените картеры.

статья про ремонт, разборка и дефектовка деталей коробки передач автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

69. Проверьте состояние штоков включения передач. Если штоки включения передач погнуты или на штоках появились задиры, заусенцы или выработки лунок под фиксаторы — замените штоки. Проверьте состояние вилок переключения передач. Если вилки переключения передач погнуты, либо изношены лапки, замените вилки переключения передач.

статья про ремонт, разборка и дефектовка деталей коробки передач автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

70. При обнаружении в процессе эксплуатации течи масла через сальники и при износе рабочих кромок сальники необходимо заменить.

статья про ремонт, разборка и дефектовка деталей коробки передач автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

71. Проверьте состояние подшипников. При наличии питтинга (раковин) на беговых дорожках и телах качения, следов вдавливания тел качения на беговых дорожках или в случае повреждения сепараторов подшипники коробки передач необходимо заменить.

статья про ремонт, разборка и дефектовка деталей коробки передач автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

72. Замените поврежденные или сильно обжатые прокладки.
73. Очистите магнит от частиц износа деталей. Если на магните обнаружены трещины или его магнитные свойства ослабли, замените магнит.
74. Тщательно очистите от старого герметика привалочные поверхности картеров сцепления и коробки передач, задней крышки коробки передач.
Соберите коробку передач в порядке, обратном разборке, с учетом следующего.

статья про ремонт, разборка и дефектовка деталей коробки передач автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

75. Перед установкой первичного и вторичного валов введите зубья их шестерен в зацепление и в таком положении установите первичный и вторичный валы в картер сцепления.

статья про ремонт, разборка и дефектовка деталей коробки передач автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

76. Обратите внимание, как устанавливаются вилки на штоки переключения передач:
1 — шток с вилкой включения 5-ой передачи;
2 — шток с вилкой включения 3-ей и 4-ой передач;
3 — шток с вилкой включения 1-ой и 2-ой передач.
77. Обильно смажьте все трущиеся детали трансмиссионным маслом.
78. Не забудьте установить на место магнит.
79. Перед установкой картера коробки передач на картер сцепления и задней крышки на картер коробки передач нанесите герметик на их привалочные плоскости по всему периметру.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Все описанные приемы применимы и при ремонте четырехступенчатой коробки передач.
Отличие состоит в том, что застопорить валы одновременным включением двух передач невозможно, так как для этого используют пятую передачу. Для этой цели рекомендуем изготовить приспособление из отслужившего ведомого диска сцепления, к торцу ступицы которого под прямым углом нужно приварить подходящий отрезок стальной трубы. Надев ступицу на первичный вал, можно удержать его от вращения за конец трубы.

Как на ВАЗ 2109 провести ремонт кпп одному

Ремонт коробки передач ВАЗ-2109 включает следующие этапы:

Ремонт коробки передач ВАЗ 2109

1. Снимаем КПП с ВАЗ-2109. Очищаем ее от грязи с помощью солярки и тряпки.

2. Вынимаем щуп уровня масла из КПП.

2_3.jpg

3. Устанавливаем КПП картер сцепления вертикально, открутив болт 1 и 2 гайки 3 крепления кронштейна троса сцепления. Снимаем кронштейн 2 троса сцепления с КПП.

4 гайки крепления задней крышки

4. Откручиваем остальные 4 гайки крепления задней крышки.

4_3.jpg

5. Снимаем заднюю крышку.

5_3.jpg

6. Откручиваем болт крепления вилки 5-й передачи.

валы КПП

7. Зафиксируем валы КПП от проворачивания.

7_2.jpg

8. Откручиваем гайку крепления первичного вала.

8_1.jpg

9. Откручиваем гайку крепления вторичного вала.

9_1.jpg

10. Снимаем шестерню 5-й передачи вместе с синхронизатором и вилкой с вторичного вала.

10_2.jpg

11. Снимаем с синхронизатора упорную пластину и вынимаем из паза муфты вилку.

11_2.jpg

12. Снимаем шестерню 5-й передачи с синхронизатора с кольцом 1.

втулка с вторичного вала

13. Снимаем втулку с вторичного вала.

13_1.jpg

14. Снимаем шестерню 5-й передачи с первичного вала.

14_1.jpg

15. Откручиваем четыре винта с использованием ударной отвертки и снимаем упорную шайбу 2 с вторичного вала.

стопорные кольца подшипников валов

16. Снимаем стопорные кольца подшипников валов.

16_1.jpg

17. Откручиваем 3 пробки фиксаторов и осторожно извлекаем шарики фиксаторов.

17_1.jpg

18. Откручиваем пробку фиксатора заднего хода, снимаем уплотнительное кольцо и извлекаем пружину фиксатора.

18_1.jpg

19. Извлекаем шарик фиксатора, наклонив коробку.

19_1.jpg

20. Откручиваем 12 гаек и болт крепления картера КПП.

20_1.jpg

21. Отделяем картер КПП от картера сцепления, вставив отвертку в пазы

картер коробки передач и картера сцепления

22. Снимаем картер коробки передач с картера сцепления.

22.jpg

23. Откручиваем болты вилок переключения передач 1–2-й и 3–4-й.

23.jpg

24. Приподнимаем шток переключения 1–2-й передач, он выйдет из опоры 3, затем поворачиваем против часовой стрелки, выйдет его головка 1 из зацепления с блокировочной скобой.

24.jpg

25. Поверните шток переключения 3–4-й передач и снимаем шток с вилкой.

25.jpg

26. Поворачиваем шток включения 5-й передачи и снимаем шток.

ось шестерни заднего хода

27. Вынимаем ось шестерни заднего хода.

27.jpg

28. Сдвигаем шестерню заднего хода до упора в механизм передач, поворачиваем на 30– 40 градусов и снимаем промежуточную шестерню.

28.jpg

29. Вынимаем первичный и вторичный валы.

дифференциал из картера сцепления

30. Вынимаем дифференциал из картера сцепления.

30.jpg

31. Отворачиваем 3 болта механизма передач и снимаем механизм передач.

31.jpg

32. Вынимаем магнит из картера сцепления.

32.jpg

33. Отворачиваем гайку крепления и снимаем корпус с шестерней привода спидометра.

33.jpg

34. Выворачиваем из картера КПП выключатель заднего хода.

34.jpg

35. Выпрессовываем подшипник вторичного вала.

35.jpg

36. Снимаем маслосборник.

36.jpg

37. Выпрессовываем подшипник первичного вала.

37.jpg

38. Запрессовываем новые передние подшипники валов в картер сцепления.

38.jpg

39. Сдвигаем кромку защитного чехла штока.

39.jpg

40. Отворачиваем болт рычага передач, снимаем рычаг и вынимаем шток передач.

41. Заменяем порванный защитный чехол шарнира штока.

42. Для замены сцепления выпрессовываем сальники.

43. Удалите небольшие повреждения шлифовальной шкуркой на картере сцепления и КПП или замените.

44. Проверяем посадочные места под подшипники в картере сцепления и КПП. Если есть износ, то заменяем картеры.

45. Проверяем роликовые подшипники, при повреждении заменяем.

46. Проверяем штоки переключения передач, при повреждении заменяем.

47. Проверяем сальники полуосей, при наличии дефекта сальники заменяем.

48. Проверяем сальник первичного вала и сальник штока в передач, при дефектах заменяем.

49. Очищаем магнит от частиц износа элементов. Если есть повреждения, заменяем магнит.

50. Очищаем от старого герметика плоскости картеров сцепления и КПП. Собираем КПП в обратном порядке.

41.jpg

51. Устанавливаем валы в картер сцепления.

42.jpg

52. Обильно смазываем все трущиеся элементы маслом.

54. Не забываем устанавливать на место магнит.

55. Перед установкой картера КПП на картер сцепления наносим на их герметик по всему периметру.

Подробнее о работе сцепления можно почитать тут.

Устанавливаем двигатель на автомобиль и радуемся хорошим динамическим характеристикам после ремонта коробки передач ВАЗ-2109.

Полезные советы по ремонту коробки передач на ваз 2109

В ВАЗ-2109 может потребоваться ремонт коробки передач, причем владельцы отечественных авто выполняют ремонтные работы своими руками, и все благодаря механике, на основе которой работает транспортное средство.

Как провести самостоятельную диагностику

На СТО диагностику автомобиля проводят с помощью профессионального оборудования, эта процедура стоит немалых денег. Поэтому водителям просто необходимо научиться проводить самостоятельный осмотр, он позволит понять, в чем причина неполадок ВАЗ-2109, и сэкономит ваши деньги.

Как проявляется неисправность КПП:

  1. Делая остановки, периодически заглядывайте под автомобиль на предмет обнаружения потеков масла. Если течь присутствует, возможно, необходимо осуществить замену сальника, расположенного в коробке передач.
  2. Следите за изменением уровня масла в двигателе ВАЗ-2109. Специалисты утверждают, что проверка объема масла нужно осуществлять как минимум ежегодно, а можно и чаще, особенно если машина активно эксплуатируется. Ориентируйтесь на проверку масла каждые 20000 км пробега.
  3. Когда переключаете скорости, обращайте внимание на плавность движения рычага переключения. Если возникают рывки и заедания, значит, пора задуматься о ремонте коробки передач в ВАЗ-2109.

Неполадки КПП ВАЗ-2109

Причин появления неисправности КПП в ВАЗ-2109 может быть много. Сначала определитесь, какими признаками характеризуется поломка.

Если при переключении скоростей возникают трудности, неисправности могут быть такими:

  1. Не хватает или слишком мало смазочной смеси.
  2. Заклинило вал переключения передач.
  3. Нарушена целостность зубчатых колес КПП.
  4. В коробку передач случайно попал инородный предмет.
  5. Износилась и уже не подлежит ремонту деталь под названием ползун синхронизатора.

Если во время движения автомобиля происходит выбивание передачи или рычаг передач возвращается в нейтральное положение, причины обозначены в следующем списке:

  1. Дефект говорит о браке во время производства единицы ВАЗ-2109. Вот почему, покупая машину, необходимо тщательно отслеживать правильную работу всех устройств, не стесняйтесь задавать продавцу каверзные вопросы, в конце концов, вы платите. Гарантийный ремонт автомобиля тоже не говорит о том, что деталь в итоге удастся отремонтировать.
  2. Изношены зубья шестерен, тогда венец с зубьями становится похожим на конус и становится явным разрушение фиксации шестерен.
  3. Если оставляет желать лучшего состояние вала коробки передач ВАЗ-2109, шестерен или подшипников, тогда подшипник сходит с положенного места или слегка смещается в сторону.

Автолюбители на форумах, посвященных обслуживанию и ремонту ВАЗ-2109, указывают дополнительные дефекты и неисправности коробки передач авто:

  1. Появляются шумы, свидетельствующие об износе подшипников и шестерен, итогом такой неисправности может оказаться отсутствие адекватного сцепления составляющих. Повреждения скорее всего коснулись синхронизатора или конструкции коробки. К шуму может присоединяться стук. Управлять таким автомобилем опасно для здоровья и жизни водителя и пассажиров.
  2. Заметив под транспортным средством маслянистые пятна, следует предположить течь коробки передач. Почему возникает такая неисправность? Если неплотно прилегает крышка картера или пора заменить вал сальника. Устранить неполадки можно своими руками, не прибегая к дорогостоящим услугам специалистов СТО.
  3. Перегрев КПП – еще один неприятный фактор, означающий, что залито слишком мало масла.

Необходимые инструменты

 

ВАЗ-2109 обслуживание и ремонт коробки передач рано или поздно приходится делать каждому владельцу отечественного автомобиля.

Ремонт коробки передач ВАЗ-2109Чтобы отремонтировать КПП своими руками, необходимо заранее запастись нужным комплектом инструментов:

  • 2 вида молотков, один из которых сделан из резины, а другой обычный;
  • отвертки с разными наконечниками;
  • керно;
  • комплект накидных головок;
  • ударная отвертка;
  • ключ, помогающий снять кольца стопорного типа.

Как отремонтировать коробку передач ВАЗ-2109

Во время ремонта КПП в ВАЗ-2109 можно столкнуться с проблемой прикипания некоторых составляющих, все равно продолжайте следовать пошаговой инструкции, и желаемый результат не заставит себя долго ждать:

  1. Слейте масло из КПП.
  2. Извлеките тягу привода, которая подходит к устройству переключения передач.
  3. Снимите ручку сцепления, не забыв про тросик.
  4. Достаньте клеммы с АКБ и демонтируйте стартер.
  5. Извлеките кулаки, отвечающие за повороты, а также шаровые опоры. Демонтируйте валы, размещенные внутри, осуществляющих привод на колеса, установленные в передней части машины. Поставьте их на заранее подготовленные болванки, достигнув таким образом цели предотвращения смещения передвижения полуосевой шестерни. Возможно, понадобится использовать старый ШРУС.
  6. Монтируйте под двигатель опоры и извлеките из конструкции подушки двигателя, расположенные сзади и в левой части. Отсоедините КПП ВАЗ-2109 от двигателя и демонтируйте.
  7. Займитесь тщательной чисткой плоскости от загрязнений, пыли и налипаний мусора.
  8. Открутите кронштейн, фиксирующий тросик сцепления и крышку картера КПП. Извлеките вилку, выполняющую переключение пятой скорости. Осуществите установку устройства, отвечающего за пятую передачу.
  9. Достаньте муфту, относящуюся к синхронизатору, захватив вместе с ней ступицу. Демонтируйте с синхронизатора кольцо и упорную пластину. Далее извлеките фиксирующие компоненты и игольчатый подшипник. Достаньте шестерню передач, которая является ведомой. Достаньте пробку, закрепляющую штоки и упорный вид пластины.
  10. Приступайте к демонтажу первой и второй передачи, а затем всех оставшихся.
  11. Осталось снять шток с вилками и валы скоростей. Детали изымают вместе с основным валом. Демонтируйте также дифференциал. Извлеките устройство, помогающее совершить выбор передачи на ВАЗ-2109.

Как проверить дефекты

Ремонт коробки передач ВАЗ-2109Перед тем как собирать коробку передач на ВАЗ-2109, должна быть проведена переборка деталей на наличие дефектов, требующих устранения:

  1. В каком состоянии подшипники, если они сильно изношены, это приведет к появлению гула.
  2. Произведите осмотр синхронизатора и уплотняющего шайбы материала – износ провоцирует плохое включение передачи.
  3. Замены требуют кольца и синхронизаторы с зазубринами и глубокими сколами.
  4. Измерьте щель между шестернями и кольцами-блокираторами, в идеале она не должна превышать 0,6 мм.

Основные правила сборки КПП на ВАЗ-2109

Когда детали, которые были полностью изношены, заменены на новые, осталось собрать коробку передач. Но перед этим тщательно промойте все запчасти и помните о таких требованиях:

  1. Перед тем как уложить прокладки, нанесите на них равномерный слой литола. Вещество гарантирует смещение прокладок во время сборки.
  2. Принимаясь за запрессовку сальников, ориентируйтесь на рабочую кромку изнутри, в это время обойма из металла должна размещаться снаружи.

Порядок работ по ремонту кпп ваз 2109 советы от Игоря Петрова

Автомобили ВАЗ 2109 и 21099 оснащаются четырехступенчатыми и пятиступенчатыми механическими коробками передач. Все передачи, помимо задней, оснащаются синхронизаторами. Также коробка объединена с дифференциалов.

Компоненты для ремонта КПП

Полезные советы

Крайне важно следить за исправностью КПП, а в случае обнаружения признаков поломки незамедлительно их устранять. Своими руками или с помощью автосервиса — это уже ваше личное решение.

Эксплуатируя автомобиль в условиях города, переключать передачи приходится чаще. Потому тут рекомендуется использовать моторное масло. Так эффективность синхронизаторов сохраняется дольше. Для трасс лучше подходит трансмиссионное масло, повышающее ресурс подшипников, шестеренок, хотя синхронизатор служит меньше.
 Внутреннее устройство коробки

Внутреннее устройство коробки

Устройство

Чтобы понимать суть ремонта, разборки и сборки КПП, первым делом необходимо познакомиться с ее устройством. В случае с ВАЗ 2109 устройство коробки следующее:

  • На первичном валу расположен блок из ведущих шестерней, находящихся в постоянном зацеплении с ведомыми шестернями передач при движении вперед;
  • На втором валу имеются ведомые шестерни с игольчатыми подшипниками. Там же располагается пара синхронизаторов;
  • Вторичный вал создан совместно с ведущей шестеренкой основной передачи;
  • К фланцу коробки двухсателитного дифференциала крепится ведомая шестеренка основной передачи;
  • Подшипники дифференциала всегда монтируются с натягом, регулирование которого осуществляется путем подбора разных по толщине колец.
Схема КПП

Схема КПП

Неисправности и их устранение

Ремонт коробки передач во многом зависит от характера и типа неисправности. Существует несколько вариантов поломки данного агрегата, в каждом из которых следует предпринимать соответствующие действия для их устранения.

НеисправностьВозможные причиныЧто нужно делать
Возникает шум в КПП
  • Износились зубья на шестеренках;
  • Износились подшипники;
  • Снизился уровень масла в коробке передач
  • Долейте масло;
  • Замените изношенные подшипники;
  • Поменяйте при необходимости сальники
Передачи переключаются с трудом
  • Сцепление выжимается не полностью;
  • Деформировалась тяга, которая управляет механизмом переключения скоростей;
  • Нарушилась целостность реактивной тяги;
  • Ослабло крепление шарнира или штока, который выбирает передачу;
  • Неправильно отрегулирован привод переключения скорости;
  • Сломались пластиковые компоненты привода переключения передачи
  • Попробуйте выпрямить тяги. Если это невозможно, замените их;
  • Затяните плотнее винты крепления;
  • Отрегулируйте привод переключения скоростей;
  • Замените поврежденные компоненты
Возникает самопроизвольное выключение передач
  • Повредились или износились торцы зубцов синхронизатора на шестеренке и муфте;
  • Возникли трещины, расслоилась резина на задних опорах;
  • Некорректно отрегулировали привод переключения скоростей;
  • Неправильно натянули защитный кожух тяги, из-за чего передача включается не полностью
  • Замените изношенные, деформированные элементы;
  • Поправьте положение кожуха (чехла) тяги;
  • Отрегулируйте привод
Передачи включаются с шумом, треском
  • Сцепление отключается не полностью;
  • Износилось блокирующее кольцо синхронизатора передачи, которая включается
  • Замените блокирующее кольцо
Возникла утечка масла из КПП
  • Износ сальника первичного вала;Износ шток
  • выбора скорости;
  • Поломка уплотнителя валика привода спидометра;
  • Ослабло крепление крышки на КПП или картера;
  • Повредился герметик, имеющийся под крышкой КПП;
  • Ослабло крепление закрытия сливного отверстия
  • Замените прокладки, используйте новый герметик и прокладки;
  • Подтяните все имеющиеся крепежные элементы;
  • Проверьте состояние сливной пробки

В большинстве случае проблемы с КПП устраняются путем ее демонтажа и разборки. Не беритесь за подобную работу, не обладая должными навыками и опытом.

Ремонтные работы

Демонтаж

Чтобы демонтировать коробку, рекомендуем вам опираться на инструкцию, четко следовать последовательности и закреплять навыки наглядными видео.

  1. Отключите минусовую клемму с аккумулятора, слейте из системы КПП масло.
  2. Открутите болты, которые удерживают защиту картера, и снимите ее.
  3. От картера сцепления отключите массу (провод).
  4. На наконечнике троса привода сцепления немного ослабьте натяжение гаек.
  5. С рычага сцепления снимите наконечник троса.
  6. Отключите колодку от тягового реле.
  7. Отключите провод, идущий на тяговое реле стартера.
  8. Демонтируйте непосредственно сам стартер.
  9. Отключите тягу привода от наконечника шарнира. Речь идет о тяге, которая осуществляет переключение скоростей.
  10. Отсоедините трос от привода спидометра автомобиля.
  11. Открутите крепление шарового шарнира рулевой тяги.
  12. Извлеките, выпрессуйте палец шарнира рулевой тяги из поворотного рычага стойки.
  13. Хвостовик внутреннего ШРУСа привода передних колес следует выдавить и отвести в сторону.
  14. Отключите второй ШРУС.
  15. Демонтируйте щит картера сцепления.
  16. Освободите коробку переключения передач от креплений, удерживающих ее на двигателе.
  17. Снимите коробку.
Аккуратно снимаем КПП

Снимаем КПП

Обязательно перед непосредственным снятием коробки отведите ее в горизонтальной плоскости от мотора. Затем выведите из зацепления первичный вал. Внимательно следите за тем, чтобы не повредились лепестки от пружины сцепления.

Разборка

Сняв КПП, можно приступать уже непосредственно к главному — разборке. Это позволит вам по ходу работы менять поврежденные элементы, определять имеющиеся неисправности и своими силами решать возникающие проблемы.

  1. Зачистите и тщательно отмойте все наружные поверхности коробки передач.
  2. Разместите коробку в вертикальном положении и демонтируйте заднюю крышку.
  3. Снимите кронштейн троса сцепления, после чего резиновым молотком сбейте заднюю крышку с КПП.
  4. Извлеките старую уплотнительную прокладку. Она пойдет под замену.
  5. Включите любую из двух передач — 3 или 4.
  6. Открутите болт, который удерживает 5 передачу, после чего включите ее.
  7. Одновременное включение указанных скоростей позволит зафиксировать вал и не допустить его проворачивание.
  8. Открутите гайку на вторичном валу, а затем и на первичном.
  9. Снимите синхронизатор 5 скорости вместе с вилкой.
  10. Извлеките вилку из муфты. Синхронизатор снимайте максимально аккуратно. Если допустить схождение муфты со ступицы, подпружиненные шарики, которые фиксируют синхронизатор, попросту рассыпятся.
  11. Снимите кольцо блокировки синхронизатора 5 скорости.
  12. Извлеките ведомую шестерню 5 скорости со вторичного вала.
  13. Извлеките упорного кольцо, расположенное на игольчатом подшипнике.
  14. Снимите сам игольчатый подшипник с шестерни 5 скорости.
  15. Демонтируйте ведущую шестерню с ведущего вала и снимите пластину подшипника.
  16. Теперь со вторичного вала следует удалить втулки игольчатого подшипа, а также извлечь упорную шайбу.

Ювелирная работа

  1. Достаньте кольцо, которое фиксирует подшипник первичного вала, а затем аналогичного кольцо вторичного вала.
  2. Открутите пробку фиксатора и извлеките шарик, пружинку фиксатора. Далее вы сможете достать еще пару фиксаторов.
  3. Снимите заднюю опору двигателя.
  4. Открутите пробку фиксатора задней передачи, наклоните коробку и достаньте таким образом шарик фиксатора и пружину.
  5. Демонтируйте крепежные болты картера сцепления и картера коробки.
  6. Действуя максимально аккуратно, рассоедените два агрегата. Чтобы это сделать, в картерах имеются пазы, куда вставляются концы отвертки. Покачивая, можно без особых проблем рассоединить элементы.
  7. Снимите картер коробки передач.
  8. Открутите болт крепления вилки переключения 1 и 2 скоростей.
  9. Снимите вилку и шток.
  10. Открутите болт крепления вилки 3 и 4 скоростей.
  11. Выделите головку штока из зацепления с рычагом, снимите ее вместе с вилкой с вашей КПП.

Разбирая коробку на части, обязательно обращайте внимание на состояние элементов. Если вовремя обнаружить неисправности и заменить компоненты КПП, можно обойтись недорогим, но очень эффективным самостоятельным ремонтом.

Разобранная КПП

Разобранная КПП

На что обратить внимание

Итак, следуя инструкции, разбираем КПП вашего ВАЗ 2109. Попутно обращаем внимание на следующие моменты:

  • Подшипники. При их износе возникает гул коробки. Плюс изношенные подшипники негативно влияют на состояние прочих элементов КПП;
  • Синхронизаторы и уплотнительные шайбы. Если их состояние оставляет желать лучшего, то передачи плохо переключались именно из-за них. Замените их;
  • Система сцепления, сухари, фиксаторы ступицы муфты. Все это подлежит отдельной замене при наличии следов износа, дефектов;
  • Блокирующие кольца, синхронизаторы. При наличии сколов, зазубрин даже и не думайте над альтернативными решениями, сразу меняйте;
  • Дорожки подшипников. Со временем они изнашиваются. При обнаружении следов выработки выполните полную замену. В таком состоянии им осталось совсем чуть-чуть до поломки;
  • Зазор между шестеренками и блокирующими кольцами. В норме он составляет не меньше 0,6 мм. При отклонениях решение одно — замена колец;
  • Стопорные кольца. При потере упругости эти элементы следует обязательно менять, поскольку свои функции они более выполнять не смогут.

Собирая КПП, не забудьте смазать новые прокладки слоем литола. А при запрессовке сальников делайте это рабочей кромкой внутрь. Металлическая обойма должна располагаться с наружной стороны.

В процессе обратной сборки коробки передач следует обрабатывать все трущиеся компоненты маслом, не забывать про герметик для соединения картеров сцепления и КПП. Сделать все своими руками вполне реально.

Коробка передач ваз 2109 и правила ее разборки и сборки

Коробка передач авто 2109

Коробка передач авто 2109

Выбор скорости движения автомобиля выполняется механизмом, который называется коробкой передач. На авто ВАЗ 2109 устанавливается пяти или четырех ступеней КП.

Своевременные диагностика работы узла, ремонт и замена изношенных деталей новыми своими руками обеспечивает надежность работы автомобиля. Цена ремонта при этом будет значительно ниже, чем при привлечении к нему специалистов автосервиса.

КПП ВАЗ 2109 ремонт требует в случаях:  

  • Если нагреваются элементы узла.
  • Имеется повышенный шум при работе двигателя.
  • Нельзя выполнить переключение передач
  • На ходу может передача «выбиться».

Ремонт кпп ваз 2109

Перед началом ремонтных работ коробка передач снимается с автомобиля. Для этого машина ставится на смотровую яму или подъемник, от случайного закрытия фиксируется капот.
Итак:

  • Отсоединяются аккумуляторная батарея, датчик ВМТ, тяговое реле стартера.
  • Провод «массы» отключается от картера.
  • Датчик ВМТ и картер сцепления разъединяются друг от друга.
  • Отключается спидометр.
  • Отсоединяется вилка выключения сцепления.
  • Для подъема двигателя к шпильке, которая фиксирует выпускной коллектор, монтируется скоба.
  • На грузоподъемный механизм подвешивается мотор.
  • Снимаются брызговик двигателя и крышка, расположенная внизу картера сцепления.
  • Сливается масло из КП.
  • Свет заднего хода отключается.
  • От штока выбора передач отсоединяется его тяга.
  • Двигатель и коробка передач разъединяются.
  • Освобождаются от фиксации полуоси ступицы поворотного кулака.
  • От кулаков отсоединяются шаровые шарниры, расположенные на рычагах подвески.
  • Валы для приводов колес отводятся в стороны.

Совет: Если привод колеса и полуосевой шестерни трудно разъединяются, необходимо коробку передач одновременно снять с приводом колеса, а затем на стендовой плите выпрессовать шарнир.

  • Со шпилек снимается КП и убирается кронштейн подвески, расположенный в проушинах лонжерона корпуса машины.
  • Снимается стартер.
  • Разъединяется ведомый диск сцепления и вал КП, фиксирующий к двигателю картер.
  • Из авто извлекается коробка передач.

Совет: При ремонте КП нужно обратить внимание, чтобы на лепестки, находящиеся на нажимной пружине, не опирался ее первичный вал. Это может привести к их повреждению.

Разборка коробки передач

Ремонт коробки ВАЗ 2109 пятиступенчатой начинается с очищения ее от грязи и хорошей мойки снаружи.
Итак:

  • Коробка ставится вертикально вверх. Откручиваются гайки, фиксирующие заднюю крышку узла.
  • Снимается кронштейн троса сцепления.
  • С помощью резинового молотка аккуратно отсоединяется задняя крышка с картера КП.
  • Удаляется уплотнительная прокладка.

Совет: Если прокладка снята аккуратно и не имеет повреждений, ее при сборке можно установить вновь.

  • Включаются третья или четвертая передачи.
  • Откручивается болт фиксирующий вилку пятой передачи, которая затем включается. При этом муфта синхронизатора перемещается вниз вместе с вилкой таким образом, чтобы в зацепление с шестерней вошли шлицы муфты.
  • Необходимо убедится, что валы не проворачиваются.
  • Откручиваются гайки на первичном и вторичном валах коробки передач.
  • Отверткой поддевается и снимается вместе с вилкой синхронизатор пятой передачи.
  • Вилка вынимается из муфты.

Совет: Снятие синхронизатора нужно выполнять осторожно. Нельзя допустить схода муфты синхронизатора со ступицы.
Иначе могут рассыпаться, фиксирующие синхронизатор, подпружиненные шарики.

  • С синхронизатора удаляется кольцо, блокирующее пятую передачу.
  • Поддев ведомую шестерню пятой передачи отверткой ее снимают с вторичного вала.
  • Упорное кольцо вытаскивается с игольчатого подшипника.
  • Игольчатый подшипник для шестерни пятой передачи снимается.
  • Извлекается с первичного вала ведущая шестерня этой же передачи.
  • Освобождается от крепления и снимается пластина подшипников.
  • С вторичного вала удаляются втулка игольчатого подшипника пятой передачи и упорная шайба.
  • Освобождается от стопорных колец подшипники первичного и вторичного валов.
  • Откручивается пробка фиксатора.
  • Аккуратно извлекаются шарики фиксатора с пружиной.
  • Снимается задняя опора двигателя, которая предварительно освобождается от крепежных болтов.
  • Откручивается пробка фиксатора заднего хода. Затем коробка передач наклоняется и из нее извлекается вместе с пружиной шарик фиксатора.
  • Откручиваются гайки и болт, фиксирующие картер КП к картеру сцепления.
  • Используя большую отвертку, разъединяются коробка передач и картер сцепления.

Совет: Для того чтобы не повредить прокладку для уплотнения отвертка вставляется в специальные пазы и аккуратно покачивается до разъединения узлов.

  • Снимается картер КП.
  • Освобождается от крепления вилка для переключения первых двух передач, приподнимается шток и извлекается вместе с вилкой из узла.
  • Откручивается болт фиксирующий вилку для переключения третьей и четвертой передачи.
  • Головка шатуна выводится из зацепления с сопрягаемой деталью и одновременно с вилкой снимается шток.
  • Выводится из рычага головка штока пятой передачи, который затем проворачивается и вытаскивается.
  • Удаляется стопорное кольцо.
  • Снимается вилка для включения заднего хода.

Снятие вилки для включения заднего хода

Снятие вилки для включения заднего хода

  • Удаляется вместе с осью шестерня заднего хода.
  • Одновременно вынимаются валы – первичный и вторичный. Для этого их необходимо слегка покачивать из стороны в сторону.

Вытаскивание первичного и вторичного валов

Вытаскивание первичного и вторичного валов

  • Вместе с дифференциалом извлекается ведомая шестерня главной передачи.
  • Освобождается от крепления и снимается механизм переключения передач.
  • Удаляется уплотнительная прокладка.
  • Из картера сцепления выпрессовывается на вторичном валу внутрь картера передний подшипник, как показано на фото. Для его замены необходимо снять сальник.

Выпрессовка переднего подшипника на вторичном валу картера сцепления

Выпрессовка переднего подшипника на вторичном валу картера сцепления

Совет: Замену подшипника первичного вала необходимо выполнять с заменой сальника.

  • Из картера сцепления вытаскивается магнит.
  • Откручивается гайка удерживающая корпус привода спидометра, который затем снимается с ведомой шестерни узла.
  • При необходимости на корпусе устройства меняются резиновое кольцо для уплотнения.
  • Корпус привода спидометра освобождается от ведомой шестерни с валом и уплотнительного кольца.
  • Из картера КП выворачивается выключатель для света заднего хода.
  • С отбортовки, расположенной на КП, сдвигается чехол, защищающий шарнир тяги привода для переключения передач и с фланца шарнира снимается противоположная кромка защитного чехла.
  • Откручивается болт, фиксирующий шарнир на штоке переключения передач и шарнир снимается со штока.
  • Удаляется защитный чехол.
  • Освобождается от крепления и вытаскивается из картера сцепления рычаг и шток.
  • Наличие следов подтекания масла на картере сцепления необходимо заменить сальник на штоке переключения передач.

Осмотр и дефектовка деталей КП

Итак:

  • Визуально осматриваются картеры сцепления и задняя крышка КП. Детали не должны иметь трещины и сколы.
    Сопрягаемые поверхности без рисок, вмятин, забоев. Шлифовальной шкуркой удаляются небольшие повреждения.
    Сильные дефекты указывают на замену деталей.
  • В обоих картерах проверяются посадочные места для подшипников. Они должны быть без повреждений и следов износа.
  • Проверяются штоки включения передач. Задиры, выработки мест под фиксаторы, заусенцы, погнутость указывают на замену штоков.
  • Проверяется сальник коробки. При подтеках нужна замена.
  • Проверяются вилки переключения передач. При их сильном износе нужна замена.
  • При износе подшипников они подлежат замене.
  • Меняются поврежденные прокладки.
  • От частиц износа очищается магнит. Не допускается наличие трещин, ослабление магнитных свойств.
  • От старого герметика тщательно очищаются привалочные плоскости КП и картеров сцепления, задней крышки КП.

СБОРКА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

Как выполнить сборку узла можно увидеть на видео. Инструкция указывает, что сборка выполняется в обратном порядке разборки.

При этом учитываются некоторые рекомендации:

  • Установку первичного и вторичного валов в картер необходимо производить после ввода в зацепление зубьев их шестерен.
  • Вилки на штоки для переключения передач должны быть установлены следующим образом:
  1. на первом штоке – вилка для переключения пятой передачи;
  2. на втором – вилка, переключающая третью и четвертую передачи;
  3. на третьем – вилка для включения первой и второй передач.
  • Все трущиеся детали обильно смазываются трансмиссионным маслом.
  • На место устанавливается магнит.
  • Перед тем как установить на картер сцепления картер коробки передач на плоскости по всему периметру деталей наносится герметик. Такой же раствор используется при установке задней крышки.

КПП ВАЗ 2109 5 ступка – устройство, схема

5-ступенчатая МКПП ВАЗ 2109 производилась на предприятии в Тольятти с 1987 по 2005 годы и ставилась на все многочисленные переднеприводные модели АвтоВАЗа на платформе 2108-09. Данная трансмиссия рассчитана на крутящий момент силовых агрегатов до 1.6 литра и 120 Нм. В девятое семейство также входят 5-мкпп: 2113, 2114 и 2115.

Главное, что нужно – это постоянно следить за ее состоянием, контролировать рабочие процессы и не подвергать сильному напряжению. КПП ВАЗ 2109 – это надежность, а также низкая стоимость обслуживания, так как российские детали гораздо доступнее зарубежных.

Технические характеристики КПП ВАЗ 2109

Типмеханика
Количество передач5
Для приводапередний
Объем двигателядо 1.6 литра
Крутящий моментдо 120 Нм
Какое масло литьТНК Транс КП 80W-85
Объем смазки3.4 литра
Замена маслараз в 75 000 км
Замена фильтракаждые 75 000 км
Примерный ресурс150 000 км

Передаточные числа КПП 2109

На примере Lada Sputnik 1997 года с двигателем 1.5 литра:

Главная1-я2-я3-я4-я5-яЗадняя
3.9373.6361.9501.3570.9410.7843.530

Устройство КПП ВАЗ 2109

Коробка переключения передач Ваз 2109 — вид справа

Коробка переключения передач Ваз 2109 — вид справа: 1 — кронштейн троса привода сцепления, 2 — указатель (щуп) уровня масла, 3 — картер сцепления, 4 — вилка выключения сцепления, 5 — первичный вал КПП Ваз 2109, 6 — подшипник выключения сцепления, 7 — сальник вала привода колес, 8 — защитный чехол штока механизма переключения передач, 9 — задняя опора силового агрегата, 10 — привод спидометра.

Коробка переключения передач Ваз 2109 — вид слева

Коробка переключения передач Ваз 2109 — вид слева: 1 — левая опора силового агрегата, 2 — задняя крышка картера коробки передач, 3 — сливная пробка, 4 — пробки фиксаторов передач, 5 — пробка фиксатора передачи заднего хода, 6 — выключатель света заднего хода, 7 — картер коробки передач.

Детали пятой передачи Ваз 2109 коробки переключения передач

Детали пятой передачи Ваз 2109 коробки переключения передач: 1 — задняя крышка картера коробки передач, 2 — шток вилки включения пятой передачи, 3 — вилка включения пятой передачи, 4 — вторичный вал КПП Ваз 2109, 5 — ведущая шестерня пятой передачи, 6 — ведомая шестерня пятой передачи, 7 — картер коробки передач, 8 — синхронизатор пятой передачи, 9 — первичный вал.

Основные узлы и детали коробки передач и дифференциала Ваз 2109

Основные узлы и детали коробки передач и дифференциала Ваз 2109: 1 — первичный вал, 2 — вторичный вал, 3 — шток вилки переключения третьей и четвертой передач, 4 — вилка переключения третьей и четвертой передач, 5 — дифференциал, 6 — вилка переключения первой и второй передач, 7 — шток вилки переключения первой и второй передач, 8 — шток переключения передач, 9 — шток вилки переключения пятой передачи, 10 — механизм переключения передач, 11 — промежуточная шестерня заднего хода, 12 — картер сцепления.

КПП Ваз 2109 — вид снизу

КПП Ваз 2109 — вид снизу: 1 — коробка передач, 2 — задняя опора силового агрегата, 3 — маслосливная пробка, 4 — тяга привода переключения передач, 5 — двигатель, 6 — внутренние ШРУСы, 7 — выключатель света заднего хода, 8 — левая опора силового агрегата, 9 — растяжка.

Детали вторичного вала КПП ВАЗ 2109: 1 – гайка; 2 – шариковый подшипник; 3 – упорная шайба; 4 – втулка подшипника; 5 – игольчатый подшипник; 6 – шестерня IV передачи; 7 – дистанционное кольцо подшипника; 8 – блокирующее кольцо синхронизатора; 9 – скользящая муфта синхронизатора III и IV передач; 10 – ступица скользящей муфты; 11 – шестерня III передачи; 12 – стопорное кольцо; 13 – упорные полукольца вторичного вала; 14 – шестерня II передачи; 15 – скользящая муфта синхронизатора I и II передач с зубчатым венцом заднего хода; 16 – стопорное кольцо ступицы синхронизатора; 17 – ступица скользящей муфты синхронизатора I и II передач; 18 – пружина синхронизатора; 19 – сухарь; 20 – фиксатор; 21 – шестерня I передачи; 22 – роликовый подшипник; 23* – упорная шайба; 24* – втулка подшипника; 25* – шестерня V передачи; 26* – ступица скользящей муфты; 27* – скользящая муфта синхронизатора V передачи; 28* – упорная пластина

РЕМОНТ КПП ВАЗ 2108-2109 замена подшипников

Снятие и установка КПП ВАЗ 2109

Снятие коробки ВАЗ 2108

Схема коробки передач «ВАЗ 2109»

Основополагающим принципом, которому должно отвечать конструктивное устройство коробки передач «ВАЗ 2109», является достижение увеличения эксплуатационных характеристик транспортного средства в совокупности с минимизацией расхода топлива. Основными инструментами реализации данных задач в механических трансмиссиях вообще, и в МКПП «ВАЗ 2109» в частности, служат:

Схема коробки передач ВАЗ 2109

  • Рациональность подбора числа передач.
  • Оптимизация величины передаточных чисел.
  • Рост качественного уровня процесса переключения передач.
Если раньше типтроник был отдельным способом переключения передач, то сейчас он есть практически в…

Важность последнего трудно переоценить, поскольку плавность переключения гарантирует не только существенное повышение степени надежности систем, узлов и агрегатов автомобиля, но и снижение астеничности (утомляемости) водителя. Устройством, обеспечивающим плавность переключения, является синхронизатор коробки передач «ВАЗ 2109», схема которой представлена ниже.

Синхронизация передач переднего хода выполняется при помощи выравнивания частоты вращения вторичного вала КПП и частоты вращения шестерен постоянного зацепления, свободно на нем вращающихся.

Многих отечественных автолюбителей интересует вопрос: «Как разобрать КПП «ВАЗ 2109» самостоятельно?». Это продиктовано не только соображениями экономии, но и желанием получить практический опыт ремонта своего «железного друга».

Разборка КПП «ВАЗ 2109»

Разборка КПП ВАЗ 2109

Основными показаниями к выполнению данного процесса, характеризующегося достаточной трудоемкостью, служат: замена элементов коробки передач, вышедших из строя, или проведение капитального ремонта. Предварительные мероприятия включают в себя:

  • подготовку стандартного комплекта инструмента;
  • демонтаж с транспортного средства, очистка и продувка сжатым воздухом КПП;
  • фиксация коробки в устойчивом состоянии на верстаке или столе.

Далее приступаем непосредственно к проведению работ по разборке КПП:

  • Отсоединяем кронштейн, фиксирующий трос сцепления. Отворачиваем гайки крепления (6 штук) задней крышки и снимаем ее вмесите с уплотнительной прокладкой. О целостности прокладки можно не заботиться, поскольку при сборке устанавливается новая.
  • Включаем третью (четвертую) передачу, после чего при помощи торцевого ключа отворачиваем болт, фиксирующий вилку пятой передачи.
  • Включаем пятую ступень, что перемещает вилку вместе с синхронизатором вниз. Благодаря этому шлицы муфты входят в зацепление с зубьями шестерни и предотвращают прокручивание валов. Далее расконтриваем и отворачиваем болты крепления валов (первичного и вторичного).
  • С помощью рычага водитель подает необходимые команды механической коробке переключения передач…

    Посредством двух плоских отверток демонтируем синхронизатор пятой ступени вместе с вилкой. При этом необходимо соблюдать осторожность и не допустить высыпания подпружиненных шариков муфт.

  • Снимаем блокирующее кольцо и ведомую шестерню пятой ступени с вторичного вала.
  • Демонтируем шайбу (упорную) игольчатого подшипника, после чего снимаем сам подшипник.
  • Демонтируем ведущую шестерню пятой ступени с первичного вала.

  • Снимаем пластину подшипников, для чего винты крепления, имеющие большой затяжной момент, отворачиваем посредством ударной отвертки.

Ремонт КПП 2109

  • С вторичного вала стягиваем втулку игольчатого подшипника, снимаем шайбу (упорную).
  • При помощи плоской отвертки удаляем стопорные кольца подшипников валов (первичного и вторичного).
  • Снимаем фиксаторы, в том числе и заднего хода, для чего отворачиваем пробки и вынимаем шарики и пружины.
  • Отвернув болты крепления (2 штуки) задней опоры крепления силовой установки, демонтируем ее (опору).
  • Отворачиваем гайки крепления (12 штук) картера сцепления и отсоединяем его от  корпуса КПП.
  • Демонтируем картер КПП и отворачиваем болты, фиксирующие вилки первой и второй ступеней. Приподнимая вилки, снимаем их. С вилкой и штоком третьей и четвертой ступеней поступаем аналогичным образом.
  • Проворачивая в сторону, выводим из рычага шток пятой ступени и вынимаем его.
  • Снимаем стопорное кольцо, шестерню и вилку заднего хода.

КПП ВАЗ 2109 ремонт

  • Демонтируем первичный и вторичный валы, главную шестерню с дифференциалом, механизм переключения передач (фиксируется 3-мя болтами).
  • Выпрессовываем из посадочного гнезда подшипник вторичного вала и снимаем его посредством специальной лапки или оправки. Вынимаем сальник.
  • Вынимаем магнит из картера сцепления.
  • Демонтируем корпус привода сцепления, снимаем шарнир тяги привода переключения передач, после чего вынимаем сам шток.

Процесс закончен. Приведенная выше пошаговая инструкция, по сути, и является ответом на вопрос: «Как разобрать КПП «ВАЗ 2109» самостоятельно?».

Сборка кпп ваз 2109

Решил я дописать свою ремонтную эпопею которую проводил в октябре.
Итак, последний этап с КПП.
26 октября я перешел к сборке КПП, а именно, начал собирать вторичный вал, в обратной последовательности как разбирал, тут проблем не возникло, все довольно просто. Единственное на 2-ую передачу поставил обойму с 5-ой передачи, т.к. она была в лучшем состоянии.

Вторичный вал, уже собранный

Съездил получил заказанные новые пружины муфты синхронизатора и 2 новые гайки валов и фиксатор резьбы, которым почти все соединения внутри КПП зафиксировал.

Покупки

Заменил сальник штока и сальник первичного вала, промазав сальник штока герметиком по борту. После этого вставил сам шток и поставил механизм выбора передач. Поставил купленный чехол (рюмку).

Чехол (рюмка) на месте

Заменил корпус привода спидометра на новый, старый подтекал и был довольно плохо закреплен и треснут.

Старый и новый корпусы привода спидометра

Последующая сборка была 27 октября.
Установил новый первичный вал и собранный вторичный, и закрепил вилку 1-ой-2-ой передачи и 3-ей-4-ой передачи, поставил новую шестерню задней передачи.
Дальше промазал герметиком и поставил новую прокладку в соединении картеров сцепления и КПП.

Начал закреплять, но понял что что-то не так и передачи не включались, пришлось разобрать, оказалось я не правильно вставил шток, а именно ту часть, которая выбирает передачи.

Механизм выбора передач
Он же

Ну да ладно, собрал по новой картеры, закрепил стопорные кольца на подшипниках, закрепил планку 4-мя новыми винтами, поставил шестерни пятой передачи на вторичный и первичный вал, но тут возникла проблема — муфта синхронизатора 5-ой передачи включалась ужасно, да и шарик при сборке муфты потерялся, в итоге на следующий день 28 октября пришлось купить новую, цена 850 рублей. Заодно был куплен новый винт крепления вилки 5-ой передачи, т.к. старый растянулся.

После установки муфты, с другом закрепили гайки на валах и промазали герметиком крышку пятой передачи и зафиксировали ее шпильками. На этом сборка КПП завершилась.
Дальше другу нужно было уехать по срочным делам, поэтому установка КПП немножко отложилась, поэтому я пошел устанавливать остальные детали. А именно:
Установка сцепления, тут помогла оправка сцепления, очень удобная вещь. В установке сцепления так же ничего сложного нет — поставил оправку, поставил диск

Оправка и новый диск сцепления

и закрепил корзину на 6 болтов

и вытащил оправку.
После этого установил новый тросик сцепления.

Новый тросик сцепления

Установил локер под правое крыло и отсортировал гайки, болты и крепеж для установки КПП, подушек и остальных деталей.

После того как приехал друг мы начали устанавливать КПП, установка КПП была довольно быстрая, в районе 10-15 минут. А дальше началась игра с установкой подушек. После установки подушек, убрали страховочные тросы и домкраты, установили стартер, закрепили трос сцепления, закрепили рычаг, установили приводы в КПП, но нам показалось что мы не до конца забили внутренние ШРУСы, что немного нас разочаровывало и мы решили установить внешние ШРУСы закрепив их в ступицы.

Но так как времени было уже много (в районе 5-ти утра), а завтра на учебу надо было поэтому было решено отложить ремонт на следующий день.
На следующий день, под вечер я забил внутренние ШРУСы по новой, оказалось что мы нормально их в прошлый раз забили, и я продолжил дальше: Установил защиту, закрепил колеса, спустил с поднятых упоров переднюю часть автомобиля и поставил автомобиль на колеса. Затем затянул колесные болты и ступичные гайки. Отрегулировал педаль сцепления, залил новое масло в КПП, установил аккумулятор, закрепил минус на КПП, и подсоединил провода на стартер, закрепил рычаг КПП в нужном положении.

Все установлено!

И настал тот самый момент, когда спустя 2 недели я завожу машину, это был довольно завораживающий момент, в голове столько вопросов, а точно ли это все работает? Смогу ли я поехать и прочее… После того как прогрел машину и переоделся сажусь и реально не чувствую педали сцепления, она стала очень мягкой! Совершенно другие ощущения когда отпускаешь ее. И дальше начался этап тест-драйва, когда я ездил по городу и вне города, чисто тестируя и привыкая к педали и переключению передач, с периодической регулировкой тросика. Закончил я это все в районе 5-ти часов, и уже на следующий день я поехал на учебу на машине! Моего счастья не было предела! На этом всё!)

Как снять кпп ваз 2109

Решил продолжить предыдущий БЖ. В данном БЖ я расскажу как после того что произошло 15 октября, я хотел заменить сцепление, т.к после отпускания сцепления машина не катилась, а издавала только звуки в районе КПП. Сначала я подумал что диск сцепления сломался и в итоге он не прижимался.
Ну, что бы проверить мою теорию нужно снять КПП в любом случае.
Для этого нужно было:
— отсоединить стартер и провода, идущие к нему
— тросик сцепления
— снять аккумулятор
— снять щиток маховика, крепится на 3-х болтах
— отсоединить трос спидометра
— отсоединить минус от КПП
— вылить масло из КПП, но у меня не получилось, т.к. пробка на КПП не отворачивалась, сливал масло через места крепления шрусов

— снять ступичные гайки, открутить шаровые опоры передних колес, вытащить приводы передних колес из кпп (в дальнейшей моей практике я ступичные гайки не выкручивал, и не зря)
— отсоединить 2 подушки двигателя (заднюю и левую) при этом двигатель должен чем-то поддерживаться, я ставил на 2-ой домкрат

Двигатель на домкрате

+ двигатель был обмотан страховочным тросом, на всякий случай для поддержания равновесия, т.к. двигатель остается держаться на передней подушке и на подушках, держащих глушитель.

Трос страховочный для двигателя

— ну и наконец открутить 3 болта и гайку, благодаря которым коробка соединена с двигателем.
— по хорошему нужно открутить еще и рычаг левый для удобства, но мы не снимали.
— для снятия КПП по хорошему ее сверху поддерживать тросиком за ушко, не знаю для чего оно там сделано, но крепится в соединении самого КПП. Также рекомендуется подложить снизу шину что бы смягчить спуск КПП, желательно с небольшой шириной.

От себя добавлю, так вроде легко снимать, но если ты делаешь это первый раз то с некоторыми вещами можно попариться. Снимали коробку с другом в районе 5 часов.

Снятая коробка

После снятия КПП было замечено, что диск цел, поношен, но не критично

Диск сцепления

корзина тоже имеет износ

Корзина
Имеет буртик

скорее всего проблема была с выжимным подшипником, такого мнения я остался на момент снятия коробки передач.

Так же в этот день мы разобрали с другом левый привод колеса. То есть сняли ШРУСы ( один потому что сам снялся — это внешний, у него сломалось стопорное кольцо.

а внутренний мы сняли, т.к. при снятии КПП необходима была техническая заглушка). Так вот В этот же день я успел их промыть и оставить сборку на следующий день, т.к. было уже поздно

На следующий день (18 октября) мы сделали на маховике отметки, что бы его правильно потом поставить, сняли его, выкрутив 6 болтов

и заметили, что сальник коленвала задний подтекает, ну понятное дело необходима замена ему

Сняли заднюю крышку и почистили ее, подготовив тем самым к установке нового сальника и новой прокладке, которая крепила крышку к двигателю. Так же почистили КПП, что бы в дальнейшем мне было проще ее перебрать.

Так же в этот день мы съездили в магазин и я закупился нужными запчастями:

— сцепление в сборе (выжимной, диск сцепления, корзину)
— тросик сцепления
— 2 сальника внутренних шрусов
— хомуты на 1 пыльник внутренней гранаты и новый пыльник с хомутами на внешнюю гранату
— Шрус 4 на 2 гранаты
— Лак, краска, грунтовка и преобразователь ржавчины для крыла
— мастика для того, что бы промазать кузов под крылом и само крыло с той же стороны.
— новое трансмиссионное масло
— Wd-40, герметик, крепеж для крыла новый (7 скоб и 7 болтов)
— и чехол для вилки сцепления, как позже оказалось на 4-х ступенчатую КПП, ну да ладно, он копейки стоит.
— сальник коленвала задний

20-го октября я окончательно подготовил крыло, заделал все отверстия и выровнял его, ну как мог, все таки я надеялся в субботу 24-25 машина поедет, но это уже другая история…

Крыло покрыто грунтом

Как уменьшить люфт рычага кпп на ваз 2109

Если вы являетесь владельцем переднеприводного автомобиля ВАЗ (2108, 2109, 21099, 2110), то наверняка обращали внимание на увеличенный свободный ход рычага переключения передач, который ощущается как расхлябанность ручки КПП и ведет к нечеткому включению при выборе передач. Можно сказать, что это болезнь этих моделей, которая кроется в штатном карданчике кулисы рычага КПП. Устранить этот недостаток и доработать механизм переключения передач самым простейшим способом можно, заменив штатный карданчик кулисы КПП на аналогичную деталь от Лады Калины. Кстати, эту доработку можно выполнить своими руками.

Для этой доработки нам необходим сам карданчик кулисы КПП от ВАЗ 1118 «Калина», приобретаем его в комплекте с пыльником, т.к. штатный пыльник ВАЗ 2109 не подойдет по размеру.

Карданчик КПП от Калины

Сравнение шарниров КПП ВАЗ 2109 и Лада Калина
Также нам понадобятся ключи на 10 и на 13, молоток, шлицевая отвертка и помощник, который пригодится на конечном этапе работ при регулировке положения рычага КПП.

Работы будем вести на яме или эстакаде.

Ослабляем хомут на тяге привода переключения передач с помощью ключей на 13, и снимаем шарнир с тяги.

1 — болт-фиксатор (на 10); 2 — болт хомута (на 13); 3 — штатный шарнир выбора передач ВАЗ 2109; 4 — пыльник
Затем снимаем или загибаем угол пыльника, и ключом на 10 откручиваем болт-фиксатор на карданчике и сбиваем его несильными ударами молотка с вала. Отворачивается этот болт очень неохотно, так как посажен на фиксатор резьбы во избежание самопроизвольного откручивания от воздействия вибраций.
На этом этапе можно заменить также сальник вала выбора передач, если из-под старого замечены масляные подтеки.

Когда старая деталь демонтирована, можно приступать к установке новой.
Предварительно надев пыльник, садим карданчик на шток выбора передач (тот, что идет из коробки). Фиксирующий болт при этом должен при вкручивании попадать в специальное углубление под него на штоке. Затем затягиваем болт и натягиваем пыльник на карданчик. Резьбу болта крайне желательно промазать фиксатором резьбы, чтобы он не открутился от вибрации.

Затем тягу привода переключения КПП надеваем на шток кардана, но хомут пока не затягиваем. Возможно кому-то придется укоротить шток калиновского карданчика примерно на 1,5 см, так как он длиннее, чем у штатного.

Теперь надо отрегулировать положение рычага. Для этого привлекаем помощника, который садится на место водителя и приводит ручку КПП в оптимальное для регулировки положение. Обычно рычаг устанавливается по центру и смещается немного вправо. В таком положении рычага и затягиваем хомут, пока помощник удерживает рычаг в этой позиции.

Теперь осталось проверить правильность работы рычага переключения передач, и если что-то не устраивает, провести регулировку еще раз.

Ощущения от такой доработки в большинстве случаев таковы, как будто коробку подменили: рычаг не болтается, свободный ход минимален. Но еще больше положительные изменения заметны на ходу. Теперь выбор передач происходит более комфортно и четко, почти как в иномарках!

Ремонт рычага переключения передач на автомобилях ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

1. Снимите защитный чехол рычага переключения передач (рис. 5.14) с облицовки туннеля пола.

статья про ремонт рычага переключения передач на автомобилях ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

2. Снимите накладку облицовки туннеля пола.

статья про ремонт рычага переключения передач на автомобилях ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

3. Отверните винт крепления облицовки туннеля пола в задней части.

статья про ремонт рычага переключения передач на автомобилях ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

4. Снимите облицовку туннеля пола, сдвинув облицовку туннеля пола назад.

статья про ремонт рычага переключения передач на автомобилях ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

5. Отверните гайку крепления оси рычага переключения передач, а затем пять болтов крепления основания рычага переключения передач к полу.

статья про ремонт рычага переключения передач на автомобилях ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

6. Снимите рычаг переключения передач с основанием, сняв при этом резиновый защитный чехол с основания.

статья про ремонт рычага переключения передач на автомобилях ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

7. Выньте ось рычага переключения передач с двумя пластмассовыми втулками. Если ось свободно болтается во втулках, установленных в рычаг переключения передач, значит, втулки изношены, и втулки требуют замены. При установке втулок смажьте втулки консистентной смазкой.

статья про ремонт рычага переключения передач на автомобилях ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

8. Для замены пластмассовой опоры рычага переключения передач снимите ее со сферического пальца рычага, заложите в отверстие новой опоры консистентную смазку и наденьте опору на палец.

статья про ремонт рычага переключения передач на автомобилях ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

9. Для замены кожаного чехла снимите рукоятку, стянув ее с рычага переключения передач.
10. Установите рычаг переключения передач в обратном порядке. Все резьбовые соединения затяните моментом 16-26 Нм (1,6-2,6 кгс-м).

статья про ремонт рычага переключения передач на автомобилях ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

11. Для замены тяги привода переключения передач снизу автомобиля ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 ослабьте затяжку хомута и отсоедините тягу привода переключения передач от наконечника шарнира.

статья про ремонт рычага переключения передач на автомобилях ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

12. Отверните гайку крепления оси рычага переключения передач и выньте тягу в салон автомобиля ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099.

статья про ремонт рычага переключения передач на автомобилях ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

Рис. 5.14. Детали рычага переключения передач автомобиля ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099:
1 — рычаг переключения передач; 2 — втулка; 3 — ось рычага; 4 — опора рычага; 5 — основание; 6 — кожаный чехол; 7 — рукоятка

Передаточное число кпп ваз 2109

Передаточные числа коробок передач этих машин : 1 – 3,636 ; 2 – 1,95 ; 3 – 1,357 ; 4 – 0,941 ; 5 – 0,784 ; задний ход – 3,53 .
Главные передачи : 2108 и 2109 – 3,9 ; 21081 и 21091 – 4,13 ; 21083 и 21093 и 21099 – 3,7 или 3,9.

Замена главной пары (вторичного вала и главной шестерни дифференциала) в пятиступенчатой коробке передач автомобилей семейства ВАЗ 2108-2112, с передаточным числом 3.7 или 3,94 (стандарт) на 4.13 для когда то выпускаемых “зубил” с двигателями 1100 и 5-ти ступенчатой КПП, открывает возможность улучшить динамику вашего автомобиля не прибегая к форсировке мотора.

В городе расход топлива не изменится, на трассе возможно увеличение на 3% при движении с макс скоростью, что несущественно, заметно же улучшится динамика, двигателю будет проще выходить на максимальные обороты, пятая передача станет более рабочей, появиться ровный подхват на всех передачах, станет легче трогаться с места, преодолевать крутые горки, реже придется переключать передачи при спокойной езде или при движении в городском потоке.

Это важно! Вазовские дилеры получили циркуляр, который фактически сообщает о начале отзыва всех автомобилей ВАЗ, оснащенных КПП 2110 и выпущенных до мая 2000 года. Причина конструктивный дефект коробки передач, точнее полый вторичный вал внутри которого идет сквозной канал. Плоское стопорное кольцо вторичного вала может разрушить вал пополам. Дефект опасен: обломки попадают в зацепление шестерен и КПП заклинивает. Бывали случаи, когда обломки вторичного вала пробивали насквозь картер КПП ( так называемая «рука дружбы» ). После дополнительных испытаний ВАЗ изменил форму стопорного кольца, что по словам представителей завода, сняло проблему. На самом деле проблему принципиально не решили, тк. только замена полого 2110 вторичного вала КПП на сплошной 21083 может дать 100% гарантию. Увы, вторичные валы продолжают ломаться. Именно поэтому рекомендуюпереход на ГП 4,13 со сплошным вторичным валом, еще раз подчеркиваю – именно со сплошным, тк. на рынке есть более дешевые варианты ГП 4,13 с полым вторичным валом 2110. Пожалуйста, не пытайтесь сэкономить, в итоге замена картера КПП со всей начинкой выйдет существенно дороже.

P.S. Почему 4.13 ?!
1. не требует установки довольно дорогого и нагруженного6-го ряда.
2. реально улучшается разгонная динамика, без увеличения расхода топлива
3. обороты при максимальной скорости вырастут всего на 500 об/мин
4. максимальная скорость достигается именно с 4,13 на 5-й и она не в коем случае не будет меньше, чем на стандартной КПП, наоборот пара позволит выкрутить двигатель до максимальных оборотов и соотвественно увеличить максимальную скорость. Если будете повторять ошибки « умных механиков», рекомендующих установку пары 4,3 на стандартный ряд, то действительно максималку потеряете, в силу того, что обороты двигателя на максималной скорости увеличатся примерно на 1000 об/мин и двигатель будет попросту«закручиваться». Передачи укоротятся настолько, что трогатся можно будет на 2-й, а первая превратится в суперпонижающую, как на хорошемвнедорожнике. Этот вариант особенно рекомендуется желающим использовать машину в качестве трактора, для освоения целинных земель.

Для достижения максимальной динамики разгона на моторах обьемом 1,5 л. и выше рекомендуется установка 18 ряда КПП с главной парой 3,9. Благодаря этому Вы получите 1-ю длинную ( на ней можно разогнатся до 60км/час, что очень удобно в городе, светофорных гонках и стритрейсинге –это существенно экономит время на переключение и позволяет значительно опередить соперника ) и 2,3,4,5 сближенные укороченные передачи. Это позволит Вам держать мотор воптимальном рабочем диапазоне ( не ниже оборотов максимального крутящего момента ) и при переключении терять минимум кол-ва оборотов за счет сближенных передач. Хозяева переднеприводных машин со станд. КПП наверняка знают, что даже если сильно выкрутить двигатель на 1-й передаче, при переключении на 2-ю обороты сильно падают, снижается динамика разгона. Виной тому-слишком большой разрыв между передаточными числами. 18 ряд КПП расчитан таким образом чтобы обеспечить уверенный, равномерный разгон на всех передачах (1-я и 2-я взяты в качестве примера, на самом деле сближены все передачи.Т.к. передачи сближены – существенно снижается нагрузка на синхронизаторы ( а это одни из самых нагруженных, капризных и хрупких элементов КПП ) и значительно увеличивается ресурс КПП.Достаточно вспомнить стандартный дефект КПП 2108-2112: проблемы со включением 2-й передачи, тк. передаточные числа 1 и 2 передач очень удалены друг от друга, и большая нагрузка на синхронизатор 2-й передачи в первую очередь «убивает» именно его. Когда изношенный синхронизатор не справляется со своими обязанностями, он издает неприятный шум и при переключении передач слышен характерный щелчок, а иногда и треск, т.к. кольцо не может уравнять скорости вала и шестерни. При эксплуатации КПП с такими синхронизаторами шестерни КПП очень быстро выходят из строя, тк. зубья и шлицы выкрашиваются. КПП начинает гудеть-выть и впоследствии заклинивает.18-й ряд хорош еще и тем, что позволяет сэкономить на главной паре, т.к. ГП на которую он ставится – 3,9, является стандартной для большинства КПП.
…Все о трансмиссии в тюнинге

КАЗАЛОСЬ бы, все просто: хочешь динамики — „заряжай“ мотор, увеличивай развиваемую им максимальную мощность.Здесь любой мало-мальски подкованный тюнингер выложит вам целый ворох рецептов. Можно „распилить“ цилиндры и увеличить ход поршня — вырастет рабочий объем. Можно улучшить наполнение, облагораживая форму впускных и выпускных каналов и подбирая оптимальные фазы газораспределения. В конце концов, можно оборудовать двигатель наддувом или пресловутым нитросом…

Но здесь есть один момент, который, возможно, многих разочарует. Дело в том, что максимальная мощность (та самая цифра, которую производители с гордостью указывают в технических данных автомобиля) на его динамические характеристики влияет в самую последнюю очередь! Почему? Потому, что двигатель отдает свой „максимум“ при строго определенном сочетании внешних условий. Во-первых, он должен работать на совершенно определенных оборотах. Поэтому, говоря о мощности, обязательно указывают частоту вращения, при которой мотор ее отдает: если в паспорте написано, что двигатель развивает, к примеру, 333 л.с. при 6000 об/мин, то при 5800 или 6200 об/мин будет уже меньше.

Второе важное условие, которое не всегда выполняется при обычной езде, —полная нагрузка, то есть до конца открытая дроссельная заслонка. Разгоняться с полностью открытым дросселем — не проблема. А вот достичь сочетания обоих условий (а значит, получить от мотора максимум мощности)можно лишь в течение одного почти неуловимого мгновения, когда стрелка тахометра окажется напротив заветной цифры.

„Конечно, мощность при разгоне —не главное, — подумают некоторые. — Здесь куда важнее максимальный крутящий момент“. Отнюдь. Наибольший момент, как и пиковая мощность, достигается только при строго определенных оборотах, и при разгоне этот режим оказывается столь же кратковременным. Так вот, для того чтобы автомобиль был резвым, необходимы не просто высокая мощность и момент. Желательно еще, чтобы отдача мотора оставалась высокой во всем диапазоне оборотов. А главная проблема в том, что у двигателей внутреннего сгорания, особенно высокофорсированных, достичь этого невероятно трудно. И получается, что по-настоящему динамичным часто оказывается автомобиль, который имеет пусть и не самым мощный, зато работающий большую часть времени в наивыгоднейших режимах двигатель.

Что это за режимы такие? Забегая вперед, вспомним так назваемую внешнюю скоростную характеристику двигателя — ту самую, которую снимают на стенде при полностью открытом дросселе. В принципе, она довольно точно отражает работу мотора при интенсивном разгоне с „педалью в полу“. Cначала по мере роста оборотов крутящий момент и мощность плавно растут. Дальше при определенной частоте вращения (для „среднего“ двигателя это 3500-4500 об/мин) момент достигает своего максимума и начинает плавно падать. Но мощность (она пропорциональна произведению текущего крутящего момента на частоту вращения) продолжает увеличиваться —обороты-то растут! В конечном итоге их рост перестает компенсировать падение крутящего момента, и мощность также начинает уменьшаться — дальше „крутить“ двигатель еще можно (ограничитель сработает чуть позже), но бесполезно.

Практическая польза от знания характера конкретного мотора вот в чем.Оказывается, что если водителю удается постоянно удерживать стрелку тахометра в промежутке от оборотов максимального момента до оборотов максимальной мощности, то разгон получится наиболее интенсивным.А почему, упомянув о внешней скоростной характеристике, я оговорился, что мы немного опережаем события — разве она не имеет отношения к динамике? Имеет, и еще какое. Но о двигателях и методах повышения их мощности — чуть позже. А сегодня мы вспомним об агрегатах, которые позволяют этой мощностью правильно распорядиться. То есть о трансмиссии.

РЯДовая АРИФМЕТИКА

Итак, для наилучшей разгонной динамики трансмиссия должна позволять мотору как можно дольше работать в „правой“ зоне шкалы тахометра. В принципе, добиться этого несложно: нужно лишь, чтобы передаточные числа каждой из передач были близки друг к другу. Тогда при переключении „вверх“ обороты упадут не намного, мотор вновь окажется „в моменте“ и сможет резво ускорять автомобиль. „Близкие“ ступени коробки помогут и при переключении „вниз“: даже на относительно высокой скорости в случае необходимости можно смело включить пониженную передачу и сделать разгон более интенсивным, не рискуя при этом выскочить в красную зону на тахометре.

Конечно, конструкторы серийных автомобилей знают об этом не хуже нас с вами. Но ряды передаточных чисел стандартных коробок нередко имеют огромные „дыры“ между соседними ступенями. Например, самый характерный дефект коробки передач вазовских „девяток“ и „десяток“ — износ синхронизатора второй передачи. А возникает он в том числе из-за того, что там велика разница между передаточными числами первой и второй ступеней, и синхронизатору приходится уравнивать резко отличающиеся угловые скорости первичного и вторичного валов. Достается и водителю: чтобы обеспечить автомобиль сколько-нибудь приемлемым запасом тяги после переключения на вторую передачу, нужно еще на первой, выслушивая рев мотора, хорошенько его „выкрутить“.

Понятно, вазовские инженеры подобрали такой ряд не со зла и не от хорошей жизни. Ведь „гражданский“ автомобиль должен иметь не только приемлемую динамику, но и удовлетворять многим другим требованиям. Во-первых, он обязан уверенно развивать максимальную скорость, доступную для мотора данной мощности. Для этого передача, на которой он ее достигает, должна быть достаточно „длинной“, с малым передаточным отношением. Во-вторых, автомобиль должен уверенно трогаться с места на крутом подъеме с полной нагрузкой, а для этого требуются „короткие“ низшие передачи.

Очень серьезно осложняют жизнь конструкторам требования к экономичности и экологичности машин. Еще в семидесятых, во время нефтяного кризиса, в моду вошли повышающие „верхние“ ступени в коробках. Замысел был таким: максимальная скорость должна достигаться, к примеру, на четвертой передаче, а пятая получится как бы „сверхвысшей“ — для неспешного, экономичного движения без резких ускорений. Отголоски этого решения, совершенно неприемлемого для современных автомобилей с маленькими и „негибкими“ моторами, мы ощущаем на себе до сих пор. Например, пятая передача на тех же вазовских машинах оказывается абсолютно бесполезной: на ней автомобиль полностью лишается запаса тяги, необходимого для обгонов и перестроений. Экономия получилась призрачной, а вот динамика пострадала сильно.

Ведь на маломощных вазиках ряд передаточных чисел и без того „растянут“ без меры (для уверенного трогания с нагрузкой здесь требуется „короткая“ первая), так еще и жизненно необходимая для сближения ступеней „лишняя“ передача оказалась незадействованной.

Как с этим бороться? Выход один: сохранив корпус коробки (его переделка — слишком дорогое удовольствие), заново изготовить оригинальные валы и шестерни. Работа эта чрезвычайно трудоемкая, а потому недешевая. Где-нибудь в Америке на человека, желающего изменить передаточные числа стандартной трансмиссии своего “Мерседеса”, посмотрели бы как на помешанного. А для владельцев отечественных машин есть одно весьма приятное обстоятельство: в нашей стране опыт подобного рода переделок накоплен, и немалый. Здесь, как обычно, в авангарде выступили автоспортсмены: для ралли, для кросса и „кольца“ было разработано огромное количество самых разных рядов и главных пар — в первую очередь, для переднеприводных тольяттинских машин.

Чуть позже искусство создания уникальных агрегатов пошло в народ —на рынке появились многочисленные варианты тюнинговых трансмиссий для „восьмерок“, „девяток“ и „десяток“, разработанных с использованием спортивного опыта. Разных рядов нынче предлагается множество: „пятый“, „шестой“, „седьмой“, „восьмой“, „одиннадцатый“, „восемнадцатый“… Отличаются они, естественно, передаточными числами, а значит, и характером, который они сообщают автомобилю. Например, „восьмой“ и „двенадцатый“ ряд близки серийному и вкупе с серийными же или слегка форсированными моторами неплохо подходят для относительно неспешной езды. Совсем другое дело — „шестой“ и „седьмой“. Оба имеют шесть ступеней, прекрасно согласуются с самыми „заряженными“ двигателями и позволяют не просто динамично ездить, но и выступать в соревнованиях.

Несмотря на различия, все тюнинговые ряды строятся, в общем, по одному принципу. Низшие передачи здесь существенно „длиннее“, то есть более скоростные чем у серийных коробок. А высшие — наоборот, „короче“ и ближе друг к другу. Такой подбор передаточных чисел немного усложняет процесс трогания с места, зато потом поведение автомобиля меняется просто сказочным образом: уже на первой-второй, „выкрутив“ мотор до отсечки, можно разогнаться до скорости, где будут вполне уместны четвертая, пятая и даже шестая передачи! Ничуть не менее интересной становится и быстрая езда. Например, даже если пятая передача уже „в тонусе“, и обороты достаточно высоки, можно без проблем перейти даже не на четвертую, а сразу на третью ступень и сделать разгон еще более интенсивным.

Устанавливая в коробку новую „начинку“, следует лишь помнить, что не каждый ряд сможет нормально „уживаться“ с серийной главной передачей. Впрочем, здесь вариантов разработано тоже немало: в стандартный картер можно установить тюнинговые „пары“ с передаточным числом 4,33; 4,5; 4,7; 5,0, и даже 5,125. А еще можно установить так называемую короткую „кулису“, которая изменяет передаточное отношение привода переключения. Стоит это недорого, зато оперировать коробкой будет куда проще.

А есть ли варианты еще более экстремальные, нежели простая замена ряда? Оказывается, на российском рынке, как в Греции, есть все. За отдельную и весьма немалую (порядка 3000 долларов) плату желающим соберут самую настоящую гоночную кулачковую „шестиступку“. Такая коробка позволяет гонщикам переключаться без выжима сцепления и существенно сокращает время разгона. Но чтобы ездить на „кулачке“, одних только денег мало, нужно еще и уметь ей пользоваться. Да и шумит такая трансмиссия сильно —примерно как серийная без масла. Впрочем, бывают кулачковые коробки, которые не требуют специальных „гоночных“ навыков (правда, на отечественные машины их, к сожалению, не ставят).

Подобная система под фирменным названием SGSM разработана московской фирмой „Спортмобиль“ специально для автомобилей Mitsubishi Lanсer Evolution.Создана она на основе хьюландовской секвентальной коробки, которую часто ставят на полноприводные раллийные автомобили. А соль московской конструкции — в хитро организованном управлении двигателем: микропроцессорный „мозг“ фирмы Motec во время переключения передач независимо от водителя регулирует обороты двигателя. Причем делает это таким образом, что включение кулачковых муфт в коробке, несмотря на „замкнутое“ сцепление, происходит безо всяких толчков и ударов. Кстати, до сих пор мы ничего не говорили о сцеплении. Неужели с ним нет никаких проблем при тюнинге трансмиссий? Если речь идет об отечественных автомобилях, „заряженных“ без применения наддува, то можно сказать, что нет — 150-170 Нм крутящего момента, развиваемые лучшими тюнинговыми моторами на вазовских машинах, без проблем переваривает и стандартный механизм.

Можно разве что порекомендовать использование качественной „корзины“ и ведомого диска какой-нибудь надежной фирмы — например, Valeo. А вот с чем проблемы действительно бывают, так это с дифференциалами…

ПРОБУКСОВКЕ – НЕТ

Казалось бы, какие с ними могут быть проблемы? Ведь большинство обычных автомобилей прекрасно ездят с обыкновенными коническими „диферами“. Но прелесть тюнинга как процесса в том и заключается, что его плоды — автомобили совсем не обычные. И когда появились „восьмерки“ с более чем 120-сильными двигателями, стало очевидно, что реализовать такую мощь через два ведущих колеса — далеко не простое дело.

Конечно, самый оптимальный выход из этой ситуации — полный привод. Но его использование повлекло бы полную переделку всего автомобиля. Выход нашли в применении пусть и не столь радикального, зато давно апробированного решения —самоблокирующегося межколесного дифференциала. В отличие от традиционного конического, он продолжает вращать оба колеса даже в случае, когда одно из них находится на скользком покрытии и буксует.

Естественно, что и это решение пришло из спорта, — там и моторы помощнее „гражданских“, и условия сцепления шин с покрытием часто похуже, чем на асфальтовых дорогах общего пользования. Вариантов исполнения блокировки немало, но наибольшее распространение получил червячный механизм типа Quife. Принцип его работы напоминает таковой у обычного дифференциала, но сателлиты здесь не конической, а цилиндрической формы, причем имеют спиральные зубья. Когда колеса вращаются с сильно различающейся частотой, возникающие на зубьях сателлитов силы прижимают их торцы к корпусу дифференциала и мешают им проворачиваться — это уменьшает пробуксовку колес.

Что это дает? Прежде всего, резкое повышение тяговых свойств автомобиля.Ведь с блокировкой в трансмиссии на скользкой дороге (а с мощным мотором даже сухой асфальт иногда кажется очень скользким) „гребет“ не одно колесо, как в случае со свободным дифференциалом, а сразу оба. Но этот эффект лежит, так сказать, на поверхности. А у блокировки есть и еще одно свойство, не столь очевидное. Оказывается, она сильно влияет на управляемость автомобиля.

Представьте, что будет, если в быстром повороте на мощном переднеприводном автомобиле резко открыть дроссельную заслонку. Правильно, забуксуют ведущие колеса. Нюанс в том, что обычный конический дифференциал, сорвав внутреннее, разгруженное колесо, защищает от срыва внешнее, которое и „заправляет“ машину в поворот.

С блокировкой ситуация другая —срыв наступает пусть и позже, чем со свободным дифференциалом, но происходит гораздо резче и сразу на обоих колесах. Естественно, автомобиль при этом норовит поехать прямо — управляющие силы на сорванных колесах стремятся к нулю.Такой режим движения называется сносом передней оси. А если начнется занос задней? Вот здесь помощь блокировки будет очень кстати: когда водитель грамотно „ловит“ машину, поворачивая руль в сторону заноса и увеличивая подачу топлива, автомобиль с таким дифференциалом „отгребается“ куда охотнее.

В заключение хотелось бы вспомнить вот о чем. Все описанные доработки —вовсе не самоцель и не способ выделиться из толпы, но точный и тонкий инструмент, который позволяет реализовать определенную манеру езды активному и опытному водителю. У вас с этим все в порядке? Вы знаете, чего хотите от автомобиля? Тогда до следующей встречи, когда мы поговорим о методах доработки двигателей…

Подойдёт ли кпп от ваз 2109 на ваз 2110

Масло в кпп ваз 2109 рекомендованное производителем

Какое лучше масло в коробку на ВАЗ 21093?

Какое лучше масло в коробку на ВАЗ 21093?

Любой агрегат с вращающимися деталями требует смазки. А в случае с коробкой переменных передач, смазка должна быть еще и должного качества. Какое масло лучше купить в трансмиссию автомобиля ВАЗ 2109?
Свет на этот вопрос проливает данная инструкция по выбору масла в КПП ВАЗ 2109. Внимательно изучите эту статью – здесь можно узнать о выборе между моторным и трансмиссионным маслом, синтетикой и полусинтетикой, а также о выборе между различными производителями трансмиссионных масел.
Фото и видео помогут тщательнее разобраться в этом непростом вопросе. Итак, начнем.

  • Варианты масла для коробки передач ВАЗ 2109
  • Выбор масла для каждого автомобиля отличается
    1. Моторное масло
    2. Трансмиссионное масло
  • Выбор производителя
    1. Отечественные производители
    2. Зарубежные производители
  • Некоторые советы по заливке масла
  • Вывод

ВАРИАНТЫ МАСЛА ДЛЯ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ ВАЗ 2109

Масло в коробку передач ВАЗ 2109 требует тщательности выбора. Так какие же есть варианты – из чего выбирать?
Итак:

  • При появлении переднеприводных автомобилей, владельцы пробовали два варианта. Первый был такой же, как и для «классики», то есть трансмиссионное масло ТАД-17, но опыт показал, что такое масло не подходит для девятки.
    А все потому, что главная пара в КПП девятки косозубая, а не гипоидная, как на классике.
  • Второй вариант – это обычное моторное масло. Вот на нем и остановились на то время. Этот вариант будет рассматриваться подробнее дальше.
  • Сейчас есть множество других вариантов масла для заливки в КПП ВАЗ 2109.
    1. Отечественные масла
    2. Зарубежные масла
    3. Различной классификации (GL-4, GL-5 и ТМ-4, ТМ-5)
    4. Различной вязкости (SAE 80, SAE 90)
    5. Минеральные, полу- и синтетические масла

Совет! Как видно, выбор велик, а правильный выбор, обычно, один или два. Не торопитесь, а тщательно изучите теорию, прежде, чем приступать к замене масла ВАЗ 2109.

ВЫБОР МАСЛА ДЛЯ КАЖДОГО АВТОМОБИЛЯ ОТЛИЧАЕТСЯ

Это касается не только различных марок автомобиля. Даже для разных автомобилей ВАЗ 2109 подходить может совершенно разные варианты трансмиссионного масла.
Давайте разберемся, какое масло, в каком случае лучше применять.

Моторное масло

М6з12Г1 используется для КПП ВАЗ 2109

М6з12Г1 используется для КПП ВАЗ 2109

Итак:

  • Чем хорошо использование моторного масла в трансмиссии? Первое, что приходит в голову – это его цена, которая находится в допустимых пределах.
  • Анализируя отзывы владельцев 2109, можно заметить некоторые особенности. К примеру, имеется ряд случаев, когда на моторном масле, залитом в коробку передач, автомобиль ездил 300-400 тысяч километров пробега без малейших претензий на ремонт.
  • С другой стороны, другие случаи показывают, что использование моторного масла нежелательно, так как оно ведет к скорому износу деталей коробки, таким как синхронизаторы или шестерни.
  • Так как же все-таки определить подходит ли моторное масло в коробку на ВАЗ 2109? Опять же, анализируя общую картину использования такого масла, делаем простой и очень важный вывод.

Вывод! Моторное масло можно заливать в КПП ВАЗ 2109 лишь в том случае, если год выпуска автомобиля до 1993-1995 годов. Автомобилям, выпущенным в более поздние года, крайне не рекомендуется использование моторного масла в трансмиссии.

Трансмиссионное масло

Таких масел великое множество и рассматривать все конкретные масла не хватит времени и терпения. Поэтому рассматривать будем лишь категории масел, а в некоторых случаях приведем примеры.
Поехали:

  • Немного подробнее упомянем ТАД-17. Если кто-то сомневается в том, что его нельзя использовать в ВАЗ 2109, читайте ниже причины этому.

Крайне нежелательное масло для коробки ВАЗ 2109

Крайне нежелательное масло для коробки ВАЗ 2109

  • Вязкость или густота масла ТАД-17 очень высокая, что ведет к следующим проблемам: зимой не заведется машина, противозадирные присадки (которые сами по себе дают хороший эффект) в масле содержатся в сильно большом количестве.
  • Большое количество противозадирных присадок способствует интенсивному изнашиванию синхронизаторов.
  • Синтетическое масло, казалось бы, должно подходить лучше остальных. Оно и по густоте лучше, и качества имеет положительные, и присадки имеются. Но есть одно но!
    Использование синтетического трансмиссионного масла (в обозначении GL-5 или ТМ-5) приветствуется в спортивных коробках передач, где и качество деталей лучше, и температурный режим выше, и (в некоторых случаях) отсутствуют синхронизаторы.

Кстати! Внимательно читая инструкцию к трансмиссионному маслу, можно определить – подходит ли оно вашему автомобилю или нет.

  • Так вот, в инструкции к синтетическому маслу класса GL-5 так прямо и написано: «применяется для несинхронизированных механических коробок передач».
  • И еще один момент не в пользу синтетики – это ее цена. Стоимость такого масла высокая, а практичность не очень – поэтому использование синтетического масла в коробках передач ВАЗ 2109 не имеет смысла.
  • И последний вариант – это полусинтетическое трансмиссионное масло. Оно как нельзя лучше подходит для использования в данном автомобиле.
  • Обозначение такого масла GL-4.

Кстати! В сервисной книжке к автомобилю указан тип масла, рекомендуемый заводом изготовителем. Это именно GL-4 или ТМ-4.

  • По густоте лучше брать с обозначением 75 или 85. Состав такого масла и его свойства оптимально подходят как для шестерен коробки передач, так и для ее синхронизаторов.
  • Что касается зимнего периода, то полусинтетика не будет так замерзать, как минералка, к примеру. В мороз -25 градусов автомобиль будет заводиться, как летом.

ВЫБОР ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Краткие характеристики мы уже перечислили, а теперь можно и вникнуть в выбор производителя масла для КПП Самары. Итак, кто же делает лучшее масло для коробки на ВАЗ 2109?

Отечественные производители

Итак:

  • Заявленное заводом масло для КПП – это ТМ-4-12. В идеале нужно использовать, конечно, его. Это масло было специально разработано для КПП именно этого автомобиля.
  • Включив логику, приходим к выводу, что раз специально разрабатывалось, то должно быть лучшее. Производитель может быть разный – к примеру, Рексол.
  • К примеру, моторное масло М6з12Г1, используемое в КПП ВАЗ 2109, немного не дотягивает до показателей ТМ.
  • ЛукОйл SAE 15W-40 также является хорошим конкурентом, специально разработанному маслу, ТМ-4-12. Отставание от него составляет всего лишь 4 %.

Зарубежные производители

Анализируем масло для коробки передач ВАЗ 2109 иностранного производства:

  • Марка Кастрол, а конкретнее масло ЕР-80 и ЕР-90, которое по классу GL-4 нежелательно использовать в КПП самары. Оно больше подходит для спортивных коробок передач по своим свойствам.
  • А вот зарубежная компания Valvoline, выпустившая масло DuraBlend SAE 75W-90 отличилась хорошими показателями для нашего автомобиля. Такое полусинтетическое масло на втором месте, после рекомендованного отечественного масла ТМ-4-12.
  • С другой стороны тот же Valvoline, но уже не GL-4, а GL-4/5 не подойдет для качественной работы КПП ВАЗ 2109.

Помним, что наличие противозадирных присадок положительно влияет в целом на работу КПП. Однако слишком большое их количество способствует скорейшему корродированию металлов. Все этому потому, что противозадирные присадки включают в свой состав серу, которая разъедает шестерни.

  • С этой точки зрения моторные масла – лучшие претенденты (но помним и об остальных их качествах).
  • И снова полусинтетический Valvoline оказывается близким к эталону – ТМ-4-12. А синтетический, напротив, оказывается самым разрушительным в этом плане.

Что касается других производителей, то стоит обращать внимание на некоторые моменты и подробно изучать состав масла.
Обращайте внимание на:

  • Вязкость
  • Температурный режим работы масла – температура застывания
  • Количество присадок и их тип
  • Отзывы других водителей по данному маслу.

К примеру, неплохими качествами, по отзывам владельцев ВАЗ 2109, обладают:

  • ТНК полусинтетика
  • ZIC 75W85 G-FF GL-4

Масло для коробки передач на ВАЗ 2109

Масло для коробки передач на ВАЗ 2109

  • Маннол полусинтетика

Некоторые советы по заливке масла:

  • Хотя, в заявленных характеристиках автомобиля ВАЗ 2109 указывается, что количество масла в коробке 3 литра, необходимо заливать немного больше.
  • Для 4 ступенчатой КПП нужно заливать 3,3 литра, а для 5-ступки все 3,5 или даже 3,6. Это делается для того, чтобы езда на пятой передаче не так сильно была «внапряг» автомобилю.
  • Очень интересным моментом является использование специальных чудо-присадок ХАДО, которые якобы способны избавить КПП от подвывания. Наблюдая за отзывами водителей 2109, можно заметить некоторые особенности.
  • Присадки ХАДО не дают желаемого эффекта, в то же время имея заоблачную цену. Гораздо дешевле обойдется ремонт КПП своими руками или же на СТО с заменой, вышедших из строя, деталей.
  • Проверяйте регулярно уровень масла в КПП, чтобы она вам дольше служила и вовремя меняйте масло (70-75 тыс. км. или же по необходимости ранее).

ВЫВОД

Что можно вкратце сказать о выборе масла в трансмиссию ВАЗ 2109?
Использование моторного масла на современных автомобилях нежелательно. К тому же, оно сохраняет синхронизаторы, но разъедает шестерни.
Использование специального трансмиссионного масла, разработанного для ВАЗ 2109 – ТМ-4-12 – это лучший вариант. Использование других трансмиссионных масел вполне возможно, но к выбору необходимо подойти грамотно.
Трансмиссионное масло следует брать только класса GL-4 или ТМ-4 и по вязкости примерно 75W-90. Производителя следует выбирать для себя – исходя из бюджета, но не забывая то, что написано немного выше.
А суть такова – идеального масла, такого, чтобы автомобиль ездил на нем вечно, просто нет! Моторное гробит шестерни, трансмиссионное – синхронизаторы.
И все-таки лучшим остается специальное масло ТМ-4-12. При его выборе главное – это не попасть на поддельный товар!
Удачных покупок и пусть ваш ВАЗ 2109 ездит долго и не ломается!

  • masteravaza.ru/korobka-peredach/remont-korobki-peredach-korobka-peredach/vaz-2109-remont-kpp-385
  • luxvaz.ru/vaz-2109/321-kak-razobrat-korobku-peredach.html
  • ladaautos.ru/vaz-2109/kak-proisxodit-remont-korobki-peredach-vaz-2109.html
  • vsepoedem.com/story/remont-korobki-peredach-vaz-2109
  • drive2.ru/l/1356573/
  • tuningtaza.ru/ремонт-разборка-и-дефектовка-деталей-коробки-передач-автомобилей-ваз-2108-ваз-2109-ваз-21099.html
  • vipwash.ru/korobka-peredach/skhema-korobki-peredach-vaz-2109
  • 24techno-guide.ru/kpp-vaz-2109-5-stupka—ustroistvo-shema.php
  • drive2.ru/l/8526195/
  • drive2.ru/l/8273415/
  • tuningtaza.ru/ремонт-рычага-переключения-передач-на-автомобилях-ваз-2108-ваз-2109-ваз-21099.html
  • drive2.ru/l/2709880/
  • drive2.ru/b/504630/
  • drive2.ru/l/2201337/
  • masteravaza.ru/korobka-peredach/zamena-masla-korobka-peredach/maslo-v-korobke-peredach-vaz-2109-804