Содержание статьи

Причины и симптомы необходимости замены

Заднему колесу не нужно поворачивать, поэтому система крепления довольно проста. Подшипник, плотно впрессованный в ступицу, крутится на валу. В конструкции не допускаются люфты, а вращение должно быть плавным.

Схема задней ступицы ВАЗ 2109

Нас интересует 4-я позиция

Хороший ступичный подшипник обычно служит не менее 100 тыс. км, но качество дорог вносит свои коррективы. Основные враги — это ямы и грязь. Сильный удар может вывести деталь из строя очень быстро. Не стоит забывать и про естественный износ.

Такую поломку сложно не заметить. Во время движения вы будете слышать явный вой или гул в задней части машины (в поворотах усиливается). Для более «целевой» проверки нужно поддкомкратить заднее колесо и сильно раскрутить его (по возможности). Если во время вращения услышите шум — пора менять. Стуки при поперечном «шевелении» означают крайнюю степень износа. В последнем случае не затягивайте с ремонтом.

Диагностика задней ступицы

Не должно быть стуков

Проверьте оба колеса. На слух не всегда можно правильно определить сторону. Поломку обнаружили, теперь переходим к подготовке.

Необходимый инструмент для работ на ВАЗ 2109

Сложность и скорость ремонта прямо зависят от наличия у вас специального инструмента. Есть минимально необходимый набор:

  • молоток (куда ж без него) и деревянный брусок или небольшая доска;
  • пассатижи для съёма стопорных колец (альтернатива — шило или тонкая отвёртка);
  • ключ или головка на 12;
  • головка на 30 с воротком (чтобы легче открутить, удлините вороток с помощью трубы).

Для ускорения дополнительно используйте:

  • трёхлапый съёмник для ступицы;
  • двухлапый съёмник для внутренней обоймы подшипника;
  • универсальный съёмник для запрессовки/выпрессовки;
  • зубило.

Альтернативные методы без использования съёмников смотрите дальше в инструкции.

При выборе подшипника обратите внимание на саратовские с маркировкой SPZ и вологодские (VBF).

Подшипники из Самары пользуются дурной славой, а импортные не стоят переплаченных денег. Поэтому первые два варианта — это оптимальное сочетание цены и качества.

Как заменить подшипник задней ступицы: инструкция

  1. Снятие колеса описывать не будем. Главное, не пренебрегайте своей безопасностью — подставьте под порог автомобиля дополнительный упор (открученное колесо, пень, специальную подставку). Перед снятием нужно убрать центральную заглушку и выровнять стопорный «буртик» на крепёжной гайке (поможет плоская отвёртка или зубило). Теперь «сорвите» гайку воротком с головкой на 30 (крутим против часовой стрелки). В этот момент колесо должно стоять на земле или нужен помощник, который сильно нажмёт педаль тормоза.

    «Сорвите» гайку

    Снимите колпак

    Выпрямите буртик
  2. На следующем этапе вам нужно снять тормозной барабан. Тут возможны осложнения. В процессе эксплуатации он часто «прикипает». Сразу выкрутите направляющие, после чего закрутите их в соседние отверстия того же диаметра и продолжайте крутить, пока диск не сдвинется с места.
    Замена заднего ступичного подшипника ВАЗ 2109

    Выкрутите направляющие

  3. Если «не идёт» или резьба сорвана, то сбейте барабан ударами с обратной стороны. Используйте резиновый молоток или обычный вместе с деревянным бруском, чтобы избежать сколов.
    Замена заднего ступичного подшипника ВАЗ 2109

    Бейте равномерно со всех сторон

  4. Теперь у вас есть непосредственный доступ к ступице. Открутите полностью гайку и извлеките шайбу из-под неё.
    Замена заднего ступичного подшипника ВАЗ 2109

    Уберите гайку и шайбу

  5. Снять ступицу с посадочного места можно тремя способами:
    • Если повезёт, то вы снимете её руками. Рывками тяните на себя или воспользуйтесь монтировкой как рычагом. Не повезло? Смотрим ниже.
    • В места крепления колеса вкрутите два длинных (15–20 см) болта. Вкручивайте их, пока ступица не двинется с «мёртвой» точки (на четвёртом шаге вы похожим способом снимали тормозной барабан).
    • Используйте специальный трёхлапый съёмник.
  6. Если к ступице прикрутить барабан обратной стороной (фото ниже), то вы сможете приложить большее усилие.

    Улучшаем хват

    Используем длинные болты

    Трёхлапый съёмник
  7. осле снятия у вас также будет несколько вариантов развития событий. Хороший — подшипник снялся полностью, плохой — внутренняя обойма осталась на валу. В последнем случае придётся дополнительно поморочиться. Необходимо снять тормозные колодки и зубилом сорвать металлическое кольцо с места. Теперь можно зацепить его съёмником с двумя лапами или монтировками (в зависимости, что есть в наличии) и демонтировать. Если после зубила остались зазубрины, их обязательно нужно сгладить напильником, иначе новый подшипник может полностью не «сесть» на место.

    Устраняем повреждения

    Используем зубило

    Вариант с монтировкой
  8. Чтобы установить новую деталь, нужно освободить место. Извлечь неисправный подшипник можно специальным съёмником или просто выбить. Во втором варианте нужно подобрать подходящий упор.

    Не забудьте перед «выбиванием» или выпрессовкой убрать стопорное кольцо.

    Можно бить не жалея

    Вытащите стопорное кольцо

    Используйте специнструмент
  9. Если на предыдущем этапе не было смысла беречь подшипник, то новую запчасть не стоит подвергать ударным нагрузкам. Выберите один из трёх способов запрессовки:
    • Рекомендуемый — с помощью специального съёмника. Подшипник войдёт в ступицу постепенно и плавно и прослужит максимально долго (если выбрали качественный, конечно). Обыкновенные тиски могут заменить специнструмент.
    • Альтернативный — прогреваем ступицу газовой горелкой, и подшипник сам «провалится» на место. Только не нужно нагревать ступицу докрасна. Достаточно 1–2 минуты равномерно прогреть ручным баллоном, чтобы металл расширился до необходимого состояния. Потом просто «вложите» подшипник.
    • Безысходный — вбить подшипник назад молотком и проставкой. Внутренняя обойма более мощная, поэтому бейте по ней (без фанатизма). Если старая наружная обойма осталась целой, то используйте её как проставку. Как вариант — подберите шайбу по внутреннему диаметру ступицы, так усилие будет более равномерным. Не допускайте перекосов, иначе будет сложно извлечь деталь обратно. Подшипники не «любят» ударов, поэтому срок службы может сократиться.

      Вариант с тисками

      Прогреваем

      Отпускаем
  10. Самое сложное уже позади, осталось только собрать всё в правильном порядке. Чтобы не забыть, сразу поставьте стопорное кольцо на место. Для того чтобы надеть ступицу на вал, используйте проставку по размеру внутренней обоймы подшипника. Лёгкими ударами молотка «посадите» её на место. Только не бейте сильно, ступица должна «зайти» легко. Если нет, то зачистите и смажьте посадочное место.
    Замена заднего ступичного подшипника ВАЗ 2109

    Ставим ступицу на место

  11. Поставьте на место шайбу и закрутите гайку на 30. Окончательно её зажмёте и закерните, когда колесо будет стоять на земле. Задняя ступица не регулируется, поэтому зажимать нужно сильно, но с присутствием здравого смысла (колесо должно крутиться свободно).

    Небольшой совет напоследок. Смажьте место соприкосновения ступицы и тормозного диска отработкой (старым моторным маслом). Тогда в следующий раз барабан снимется без усилий.

    Замена заднего ступичного подшипника ВАЗ 2109

    Смажьте отработкой

Видео: Способы замены ступичного подшипника

Вариант с запрессовкой

Способ с нагреванием

«Ударный» вариант

Как и в каждом деле, в ремонте есть свои нюансы. Они могут существенно усложнить процесс, в первую очередь, новичкам. Но если вы будете готовы к возможным осложнениям (особенно технически), то и решить их сможете быстро. А с вышеизложенной инструкцией у вас не будет неприятных сюрпризов в процессе работы. Удачного ремонта.

Правильная и поэтапная замена ступичного подшипника ваз 2109 заднего

Давно пора надо было менять ступичные подшипники, разбиты в каку. Когда делал развал на случайной станции (на “мою” была очередь, а надо ехать!) мне выставили криво из-за этих подшипников ( (
Заехал на станцию — 500 рублей сторона, дорого! Ну тогда снимай, говорят, ступицы привози перепрессуем за 400 пару, уже лучше. Но еще лучше ваПще поменять самому!

Немного осведомился как и что, в путь!

Снимаем колесо, скидываем барабан, откручиваем, с помощью 32 головки наваренной на трубу, ступичную гайку, я еще закаким то снял колодки, но этого можно и не делать, просто так удобнее.

С помощью двух болтов ГБЦ выпрессовываем ступицу с цапфы…

…смотрим на подшипник и охуева просто смотрим и удивляемся ( (

Подбираем из подручных средств подходящую по диаметру выколотку для подшипника и выбиваем его

Чтобы половчее запрессовать новый подшипник ступицу надо хорошенько погреть!

“Куй железо пока горячо!” с помощью старого подшипника забиваем новый

с кувалдометром не поспоришь ) )

Сборку выполняем в обратном порядке.

Замена переднего ступичного подшипника ваз 2109

Всем привет!
Суть проблемы такая: при прохождении левых поворотов и при торможении справа спереди издавался гул. При пошатывании колеса издавался стук (несильный, но все же), при этом ступичная гайка затянута. Пришел к выводу, что кончился подшипник. Поехал в магазин за новым

<img data-src="data:;base64,” />
Полный размер
Подшипник передней ступицы FAG + стопорное кольцо

Взял FAGовский подшипник, как написано немецкий, не сильно дорогой (550р), в то время как автовазовский стоит 700 с лишним, но дело не в цене, сказали что ФАГ ничем не хуже. Так же взял стопорное кольцо, понимаю, конечно, что мало вероятно что с ним что то случится, но как говорится, раз в год и палка стреляет)

Во время ремонта никуда не торопился, поэтому получилось заснять почти весь процесс. И так как фото достаточно, то постараюсь рассказать подробнее о замене (как делал я), вдруг кому будет интересно и полезно)

И так, поехали

Первым делом, пока наша машина еще стоит на колесах, нужно сорвать ступичную гайку, после чего уже срывать колесные болты, поддомкрачивать машину и снимать колесо.

Дальше по идее нужно снять весь суппорт в сборе (если быть точным цилиндр, суппорт и направляющую тормозных колодок) с поворотного кулака, после чего открутить направляющие тормозного диска и снять сам диск, НО тормозной диск обычно прикипает к ступице и что бы его не колотить ничем можно попробовать перед снятием суппорта открутить направляющие тормозного диска, завести машину и покрутить двигателем на тормозах. У меня тормозной диск отходить не захотел и мне просто напросто стало жалко коробку (у кого то может легко диск отстанет). Затем я снял суппорт с колодками, открутил ступичную гайку до конца, снял шайбу, взял колесный диск и четыре болта от головки

колесный диск + болты головки

колесный диск + болты головки

через отверстия в диске вкрутил болты в ступицу и методом обратного молотка сбил ступицу вместе с тормозным диском. Получилась следующая картина:

ступица снята

ступица снята

В большинстве случаев одно из внутренних колец подшипника остается на ступице, это обычное явление.

Что бы отделить тормозной диск от ступицы использовал выколотку из мягкого металла и молоток, аккуратными ударами ступица выбивается из диска.

Остается снять кольцо подшипника со ступицы

Остается снять кольцо подшипника со ступицы

Снимается съемником с двумя лапками если лапки небольшие и подлезают в два паза в ступице, можно так же зубилом (но так себе вариант), в моем случае на скорую руку изготавливался съемник (фото к сожалению нет). Но перед снятием кольца нужно снять пыльник (на фото он уже снят), и важно потом перед установкой ступицы не забыть поставить пыльник на место

Затем нужно снять стопорное кольцо, я снимал специальными щипцами

щипцы для снятия стопорных колец

щипцы для снятия стопорных колец

Откручиваем шаровую опору и вынимаем ШРУС, вместо ШРУСа ставится съемник (есть специальные, их легко найти в магазине, но в моем случае самодельный). С наружной стороны устанавливается втулка с диаметром немного больше диаметра подшипника, что бы подшипник мог спокойно входить в нее и в то же время что бы ее можно было упереть на площадку поворотного кулака, с внутренней стороны шайба упирающаяся на внутреннее кольцо подшипника, все это стягивается болтом
Вот так это выглядело у меня

Вот так это выглядело у меня

Тянем болтом, тянем тянем и опа, подшипник вышел
Подшипник со съемником

Подшипник со съемником

Поворотный кулак без подшипника

Поворотный кулак без подшипника

Сам подшипник (без одного внутреннего кольца)

Сам подшипник (без одного внутреннего кольца)

Новый подшипник

Новый подшипник

Germany

Germany

Ради интереса снял пыльники с подшипника дабы убедиться что там есть смазка
Начало не плохое
смазка есть
количество смазки наглядно
Ради интереса проверяем и другую сторону))))

Далее очищаем и смазываем отверстие в поворотном кулаке, после чего берем наш съемник, что должно получится
Со внутренней стороны ставится наша большая втулка, снаружи шайба которая давит на НАРУЖНОЕ кольцо подшипника и все это опять же стягивается болтом

Запрессовка подшипника

Запрессовка подшипника

крутим крутим, пока наш подшипник не упрется во внутренне кольцо
Подшипник сел

Подшипник сел

Ставим стопорное кольцо
Установка стопорного кольца
ну теперь можно и ступицу запрессовывать))

Перед запрессовкой ступицы проверяем еще раз поставили ли мы пыльник на ступицу и стоит ли стопорное кольцо на подшипнике, иначе подшипник не прощает ошибок)))

При запрессовке ступицы используется все тот же съемник, со внутренней стороны шайба опирается на ВНУТРЕННЕЕ кольцо подшипника, с наружной стороны шайбой давим на ступицу и все тот же болт между, тянем пока не упрется.

Ну вот и все основные детали процесса, надеюсь ничего не забыл) собираем все в обратной последовательности

Прошу прощения, что много текста, может где то что то не понятно написал, спрашивайте, постараюсь ответить)

Очень надеюсь, что данная запись кому то будет полезна)

Всем спасибо за внимание!)

Размер ступичного подшипника ваз 2109

Подшипник 256907

Основная область его применения это — передний подшипник ступицы автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 2110, 2111, 2112. Он обладает следующими конструктивными характеристиками — шариковый, радиально-упорный, двухрядный, закрытого типа (уплотнения с двух сторон). Двухрядный шарикоподшипник обладает способностью к двухсторонней фиксации. В переднюю ступицу более современных моделей ВАЗ (Калина, Гранта) устанавливают подшипник 256707.

Поскольку большинство моделей ВАЗ получили широкое распространение не только в нашей стране, но и за ее пределами, то и потребность в подшипниках передней ступицы очень высокая — их производят сразу на четырех заводах нашей страны:

  •  ОАО «Саратовский подшипниковый завод» (маркировка SPZ) — производит по мнению специалистов  самые лучшие подшипники передней ступицы в нашей стране, при этом они не очень дорогие. Купить у официальных представителей в вашем регионе (только у них гарантия подлинности и при этом минимальные торговые наценки — цена на подшипник ступицы составит около 350 рублей).
  • 23 ГПЗ (или VBF, Вологда) — в среде автомобилистов считается самым лучшим заводом, однако ступичные подшипники предыдущего производителя ничуть им не уступают в долговечности, реже подделываются и стоят немного дешевле.
  • СПЗ-4 (Самара) — производит продукцию для тех, кто привык экономить. Но если Вам нужен качественный передний  подшипник ступицы, лучше всего обратить внимание на представленных выше производителей.
  • 20 ГПЗ (Курск) — в настоящее время не производятся, но в некоторых фирмах еще продаются, гарантии их длительной работоспособности вы не получите.

Для бездорожья есть смысл устанавливать роликовые подшипники ступицы 537907, которые имеют повышенную грузоподъемность, но меньшую максимальную скорость вращения.

Отечественные подшипники производятся по ГОСТ 520-2002, импортные по ISO 15:1998. По международной системе обозначений номер этого подшипника — 532066DA.

Технические параметры и размеры подшипника передней ступицы 256907:

  • Внутренний диаметр (d): 34 мм;
  • Наружный диаметр (D): 64 мм;
  • Ширина (H): 37 мм;
  • Масса: 0,445 кг;
  • Диаметр шарика: 9,525 мм;
  • Количество шариков: 28 шт.;
  • Грузоподъемность динамическая: 31,5 kN;
  • (Грузоподъемность роликового подшипника ступицы 537907 — 68,6 kN);
  • Грузоподъемность статическая: 27,9 kN;
  • (для роликового ступичного подшипника эта величина составляет 99,8 kN);
  • Номинальная частота вращения: 6000 об./мин. (у роликового эта величина меньше)

Схема подшипника 256907:

подшипник 256907

 

 

 

 

Замена ступичного подшипника ВАЗ 2108, 2109, 21099

Ступичный подшипник конкретно переднего колеса остается одним из наиболее слабых мест всех практически моделей ВАЗ. Конструкторы завода в этой связи отмечают, что замена упомянутой выше детали должна производиться регулярно и довольно часто (максимум – через каждые 80 000 километров). Причем приведенная рекомендация касается не только тех автомашин, что эксплуатируются в экстремальных условиях, но и в равной степени остальных. Как показывает практика, в реальности необходимость установки новой детали во многих случаях возникает гораздо скорее.

Как производится замена переднего испорченного ступичного подшипника как на автомашине ВАЗ-2109, так и на Калине или Приоре? Ответ на данный вопрос вы получите из этой статьи.

Признаки неисправности

О поломке, в частности, свидетельствуют:

  • появление шума спереди (там, где находятся стойки) при движении;
  • в салоне чувствуется довольно сильная вибрация (возникает она обычно, если смазка подсыхает или при чрезмерном загрязнении подшипника);
  • слышится хруст или металлический скрежет (слом элемента).

Читайте также: Замена патрубков охлаждения ВАЗ-2109

Чтобы подтвердить свои подозрения, протестируйте узел следующим незамысловатым способом:

  • проблемную сторону поднимают на домкрате;
  • снимают колесо;
  • диск прокручивают вручную.

Плавное его движение свидетельствует об исправности, наличие характерного звука перекатывающихся шариков говорит о приходе в негодность подшипника.

Приступая к замене вышеупомянутой детали, выберите один из описанных в этой статье способов наиболее вам подходящий.

Необходимые инструменты и подготовительные работы

Какой бы метод вы ни выбрали, вам понадобится в любом случае:

  • молоток;
  • зубило;
  • набор ключей накидных, а также торцевые на 10 и 30;
  • отвертка плоская;
  • съемник (при наличии);
  • оправка для выбивания подшипника;
  • динамометрический ключ.

Машину устанавливают на ровной площадке. Позаботьтесь об освещении – используйте переносной прожектор. Авто выставляют на первую передачу, для дополнительной безопасности подкладывают колодки под задние колеса.

Далее:

  • подняв передок домкратом, откручиваем колесо;
  • разблокируем контргайки, удерживаемые буртиком;
  • свинчиваем болты суппорта, затем его убираем или просто подвешиваем.

Эти процедуры необходимо выполнить вне зависимости от того, какой способ снятия подшипника вы выберете.

Замена при неснятой стойке

Замена переднего ступичного подшипника ВАЗ-2109Такой способ позволит обойтись последующего без развала. Тут требуется снять:

  • колесо вместе с диском;
  • суппорт и непосредственно ступицу.

Замену производят прямо на машине, не снимая стойки. Здесь придется работать со съемником. Процедуру выполняют так:

  • свинчивают болты с барабана тормозного и снимают его;
  • убирают шаровые опоры;
  • из передней ступицы вытаскивают ШРУС, а затем удалят и ее саму, воспользовавшись зубилом;
  • из кулака поворотного вытаскивают стопорное кольцо (в нем находится внешняя часть испорченного подшипника);
  • съемник устанавливают прямо на кулак;
  • затягивая болт приспособления, выпрессовывают деталь;

Когда она полностью покинет цапфу, демонтируют защиту, потом снимается ступица, из которой извлекается внутренняя обойма.

Без съемника последнюю удалить также можно, но для этого понадобится зубило. Еще довольно просто надрезать болгаркой, а затем расколоть тяжелым молотком.

Установка

У кулака очищают внутреннюю поверхность от загрязнений и наносят на нее смазку (солидол). Съемник с новым подшипником устанавливают на место и впрессовывают его. Чтобы процесс прошел легче, его предварительно рекомендуется хорошенько охладить в морозильной камере.

Исправный узел вставляют внутрь кулака максимально ровно, стараясь не допускать перекоса. После монтажа подшипника, вновь надевают ступицу и при необходимости запрессовуют. Все остальные этапы работ производятся в обратном порядке.

Ступичную гайку необходимо затянуть при помощи динамометрического ключа (требуемое усилие составляет 20 Н*М).

Замена без съемника с демонтажем стойки

В этом случае всю конструкцию необходимо полностью снять с автомобиля, в том числе поворотный кулак. Замена пришедшей в негодность детали производится прямо на стойке. Достоинством данного способа является отсутствие необходимости впоследствии заниматься сходом-развалом.

Все работы осуществляются в следующем порядке:

  • снимается рулевой наконечник;
  • выкручиваются верхние болты, держащие стойку (они находятся в подкапотном пространстве);
  • далее она извлекается из ШРУС и вытаскивается из машины.

Подшипник меняют, а стойку монтируют на место.

Замена без демонтажа стойки и съемника

Замена переднего ступичного подшипника ВАЗ-2109В этом случае необходимо снять полностью поворотный механизм с установленной ступицей. Затем ее выбивают. По завершении работ придется проверить развал-схождение.

Последовательность действий здесь выглядит таким образом:

  • снимается суппорт;
  • свинчиваются болты, фиксирующие стойку;
  • забирается поворотный механизм;
  • извлекается затем ШРУС;
  • со ступицы скручивают барабан;
  • демонтируют защиту;
  • освобожденный от других элементов кулак закрепляют в тисках;
  • ступица выбивается, а после удаляется подшипник.

Полезные советы

Выполняя следующие рекомендации, вы обеспечите более длительное использование новых подшипников:

  • заменяя испорченную деталь, поставьте новую на оба передних колеса, так вся система будет работать стабильнее (после процедуры проверяют развал-схождение);
  • подшипник охлаждают перед использованием, а поворотный механизм, наоборот, нагревают, это позволит провести прессовку с минимальными трудозатратами;
  • старайтесь покупать новые запчасти в магазинах с хорошей репутацией, имеющих необходимые сертификаты соответствия и прочие документы, подтверждающие качество реализуемой продукции.

Как поменять ступичный подшипник на ваз 2109 советы профи

Нарушение работоспособности передней ступицы автомобиля ВАЗ 2109, вызванное неисправностью подшипников, может привести к достаточно печальным последствиям.

Без нормально функционирующей ступицы колеса прекращают вращаться с необходимой скоростью. Это приводит к повреждению системы торможения, а затем ломается весь автомобиль.

Внешний вид элемента

При обнаружении неисправностей их следует незамедлительно устранить.

Причины и симптомы износа ступицы

Выполнить замену подшипника передней ступицы вам придется, если вы обнаружите несколько признаков его износа.

ПризнакВаши действия
Люфт подшипниковПроявляться это может в пошатывании колеса. Люфт может быть вызван потерей эффективности как самой ступицы, так и ее подшипника
Гудение подшипниковПри езде вы можете слышать непонятные, посторонние звуки, идущие от колес. При наборе скорости гудение только увеличивается, но после этого при снижении скорости шум остается на прежнем уровне. Если гул исходит с одной стороны, тогда менять ступицу и подшипник следует только на ней. Если с двух сторон, тогда замените обе
Быстрый нагрев подшипникаДостаточно опасный диагноз, который приводит к перегреву суппортов. Как результат, они также выходят из строя. Плюс быстрее начинает закипать тормозная жидкость, что ведет к отказу тормозов. Потому проблему следует устранить незамедлительно

Проверка подшипника на люфт

Диагностика люфта позволит определить, нужно ли снимать и менять ступичный подшипник, либо можно подкорректировать состояние узла и некоторое время спокойно продолжать эксплуатировать свой ВАЗ 2109.

Проверка на люфт

Проверка люфта подшипника передней ступицы — задача простая, с которой справится даже новичок. Ехать на СТО и тратить деньги не стоит.

Действуя по инструкции, вы легко определите люфт.

  1. Поднимите автомобиль на достаточную высоту, чтобы колеса оторвались от земли. Вам пригодится хороший домкрат.
  2. Если есть смотровая яма, тогда можно обойтись без домкрата.
  3. Прокачайте колесо. Тут важно удерживать колесо с двух сторон и максимально прочно зажать его. Раскачивать нужно в направлении от себя в одинаковом направлении.
  4. Если небольшой люфт ощущается, попробуйте посильнее затянуть гайку подшипника. Иногда в процессе езды по плохим дорогам она теряет свою хватку, отсюда возникает люфт.
  5. Если затяжка гайки не помогла, придется поменять ступицу или подшипник.
  6. Не лишним будет проверить на люфт, раскачав колесо в разных направлениях, одной рукой прижав колесо к себе, а второй — расшатывать его от себя.
  7. Если такая раскачка показала, что люфт имеется, виновником выступает уже не подшипник и ступица, а рулевые наконечники. Их требуется заменить.
  8. Замена верхней шаровой опоры потребуется, если подергать колесо с упором на верхнюю его часть и обнаружении люфта.
  9. Подергайте уже нижнюю часть. Люфт говорит о необходимости замены нижней опоры.

При обнаружении износа подшипника передней ступицы, следует сразу заменить оба элемента, а не менять только со стороны, где обнаружена проблема.

Выбор подшипников

Чтобы заменить ступичный подшипник, вам потребуется знать о его параметрах, размерах, характеристиках, предъявляемых конкретно для ВАЗ 2109.

Для «девятки» используется радиально-упорный роликовый двухрядный подшипник с коническими роликами. Осевые зазоры предварительно отрегулированные, заполненные смазкой. Закрытый тип подшипника.

Опираясь на таблицу, вы сможете отыскать оптимально подходящий подшип для передней ступицы вашего автомобиля.

ПараметрТребуемый показатель
Внутренний диаметр34 миллиметра
Наружный диаметр64 миллиметра
Ширина подшипника37 миллиметров
Масса подшипника0,556 килограмма
Предельная частота вращения3700 об/мин

Замена

Подобрав необходимый для замены комплект подшипников передней ступицы, можно приступать к работе.

Для ремонта вам потребуется помимо стандартного набора инструментов, специальные оправки для подшипников. При их отсутствии можно воспользоваться трубой, подходящей по диаметру.

Демонтажные работы

Следуя инструкции и опираясь на видео уроки, вы сможете своими руками заменить подшипник передней ступицы.

  1. Ослабьте натяжение болтов колеса, снимите декоративную пластиковую заглушку с подшипника ступицы и расконтрируйте крепежную гайку.
  2. С помощью торцевой головки и рычага ослабьте крепежную гайку подшипника.
  3. Поднимите автомобиль с помощью домкрата, после чего снимите колеса с той части передка автомобиля ВАЗ 2109, где планируется выполнять замену подшипа.
  4. Снимите все, что может помешать вам демонтировать ступицу. К таковым объектам относится тормозной диск, крепление к поворотному кулаку, шаровой опоре, болты крепления поворотного кулака, крепежи передней стойки. Демонтируйте все это и двигайтесь дальше.
  5. Полностью открутите гайку передней ступицы, снимите ее и демонтируйте упорную шайбу.
  6. Из кронштейна передней стойки необходимо вывести ступицы и снять ее.
  7. Ступица демонтирована, потому можно выпрессовать из нее поврежденный подшипник и поставить на его место исправный узел.
  8. Положите ступицу на тиски или разместите другим удобным для вас способом.
  9. Используя выколотку, которая подходит по диаметру, прессуйте ступицу из внутреннего кольца подшипа.
  10. В некоторых случаях наружная часть внутреннего кольца может остаться на ступице. В такой ситуации вам не обойтись без съемника. Вообще лучше работать со специальным инструментом. Он наверняка найдется среди ваших знакомых или соседей по гаражу.
  11. Этой же выколоткой необходимо извлечь подшипник из поворотного кулака. Чтобы сделать такую работу, придется заранее снять стопорные кольца. Они извлекаются любым подручным инструментом, например шилом. Хотя есть специальные зажимы для подобных целей.

Аккуратность превыше всегоАккуратность превыше всего

  1. Все, подшипник ступицы вам удалось снять.
  2. Тщательно обработайте все демонтированные детали, используя чистый керосин. Соблюдайте правила пожарной безопасности.
  3. Оцените состояние самой ступицы. Если на ней есть следы повреждений, дефекты, сколы, ее следует заменить на новую.
  4. Новый подшипник устанавливается на место при помощи тисков или пресса. Усилие при этом прикладывают обязательно к наружным кольцам.
  5. Использовать инструмент типа молотка для забивки подшипника категорически запрещается, поскольку это приведет к разрушению новой детали.
  6. Установив подшипник передней ступицы, выполните процедуру обратной сборки
  7. Не забудьте поменять гайку ступицы.
  8. Когда узел будет полностью собран и автомобиль опущен на землю, только тогда необходимо полностью затянуть крепежные гайки.

Ремонтировать переднюю ступицу при износе, поломке подшипника не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Наша инструкция, дополненная видео руководствами, поможет вам своими руками выполнить процесс от начала и до конца.

Момент затяжки ступичной гайки на ваз 2109

Деталь
Резьба
Момент затяжки, Н·м (кгс·м)
Двигатель
Болты крепления головки блока цилиндров
М12х1,25
1-й прием: 20,0 (2,0)
2-й прием: 71,0–87,0 (7,1–8,7)
3-й прием: довернуть на 90°
4-й прием: снова довернуть на 90°
Гайка шпильки крепления впускной трубы и выпускного коллектора
М8
21,0–26,0 (2,1–2,6)
Гайка крепления натяжного ролика
М10х1,25
34,0–42,0 (3,4–4,2)
Гайка шпильки крепления корпуса подшипников распределительного вала
М8
18,7–23,0 (1,87–2,30)
Болт крепления шкива распределительного вала
М10
68,0–85,0 (6,8–8,5)
Болт крепления корпуса вспомогательных агрегатов
М6
6,8–8,4 (0,68–0,84)
Гайки шпилек крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения
М8
16,0–23,0 (1,6–2,3)
Болт крепления крышек коренных подшипников
М10х1,25
69,0–84,0 (6,9–8,4)
Болт крепления масляного картера
М6
5,0–8,0 (0,5–0,8)
Гайки болта крышки шатуна
М9х1,0
44,0–54,0 (4,4–5,4)
Болт крепления маховика
М10х1,25
62,0–87,0 (6,2–8,9)
Болт крепления насоса охлаждающей жидкости
М6
78,0–80,0 (0,78–0,80)
Болт крепления шкива коленчатого вала
М12х1,25
99,0–110,0 (9,90–11,0)
Болт крепления подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости
М6
4,1–5,1 (0,41–0,51)
Гайка крепления приемной трубы глушителя
М8х1,25
21,0–26,0 (2,1–2,6)
Гайка крепления фланца дополнительного глушителя
М8х1,25
16,0–23,0 (1,6–2,3)
Гайка болта крепления передней подвески двигателя
М10
42,0–51,0 (4,2–5,1)
Гайка болта крепления левой подвески двигателя
М10
42,0–51,0 (4,2–5,1)
Гайка болта крепления кронштейна левой подвески к двигателю
М10
32,0–51,0 (3,2–5,1)
Гайка болта крепления задней подвески двигателя
М10
28,0–34,0 (2,8–3,4)
Гайка болта крепления кронштейна задней подвески к двигателю
М12
62,0–98,0 (6,2–9,8)
Болт крепления маслоприемника к крышке коренного подшипника
М6
8,0–10,0 (0,8–1,0)
Болт крепления маслоприемника к насосу
М6
7,0–8,0 (0,7–0,8)
Болт крепления масляного насоса
М6
8,5–10,0 (0,85–1,0)
Болт крепления корпуса масляного насоса
М6
7,2–9,2 (0,72–0,92)
Пробка редукционного клапана масляного насоса
М16х1,5
46,0–73,0 (4,6–7,3)
Штуцер масляного фильтра
М20х1,5
38,0–87,0 (3,8–8,7)
Датчик контрольной лампы давления масла
М14х1,5
24,0–27,0 (2,4–2,7)
Гайки крепления карбюратора
М8
13,0–16,0 (1,3–1,6)
Гайка крепления крышки головки блока цилиндров
М6
2,0–4,7 (0,2–0,47)
Сцепление
Гайка крепления картера сцепления к блоку двигателя
М12х1,25
55,0–88,0 (5,5–8,8)
Болт крепления картера сцепления к блоку двигателя
М12х1,25
55,0–88,0 (5,5–8,8)
Болт крепления фланца направляющей втулки муфты подшипника выключения сцепления
М6
5,0–6,5 (0,5–0,65)
Болт крепления кожуха сцепления к маховику
М8
19,0–31,0 (1,9–3,1)
Гайка крепления картера сцепления к коробке передач
М8
16,0–26,0 (1,6–2,6)
Болт крепления нижней крышки к картеру сцепления
М6
4,9–7,8 (0,49–0,78)
Коробка передач
Конический винт крепления шарнира тяги привода
М8
16,6–20,0 (1,66–2,0)
Болт крепления механизма выбора передач
М6
5,1–8,2 (0,51–0,82)
Болт крепления корпуса рычага переключения передач
М8
16,0–26,0 (1,6–2,6)
Гайка крепления хомута тяги привода
М8
16,0–26,0 (1,6–2,6)
Гайка заднего конца первичного и вторичного валов
М20х1,5
123,0–149,0 (12,3–14,9)
Выключатель света фонарей заднего хода
М14х1,5
29,0–45,0 (2,9–4,5)
Болт крепления вилок к штоку
М6
12,0–19,0 (1,2–1,9)
Болт крепления крышки фиксаторов
М8
16,0–26,0 (1,6–2,6)
Болт крепления ведомой шестерни дифференциала
М10х1,25
65,0–83,0 (6,5–8,3)
Гайка крепления корпуса привода спидометра
М6
4,5–7,2 (0,45–0,72)
Гайка крепления оси рычага выбора передач
М8
16,0–26,0 (1,6–2,6)
Гайка крепления задней крышки к картеру коробки передач
М8
16,0–26,0 (1,6–2,6)
Пробка фиксатора вилки включения заднего хода
М16х1,5
28,0–45,0 (2,8–4,5)
Конический винт крепления рычага штока выбора передач
М8
28,0–35,0 (2,8–3,5)
Болт крепления картеров сцепления и коробки передач
М8
16,0–26,0 (1,6–2,6)
Пробки заливного и сливного отверстий
М22х1,5
29,0–46,0 (2,9–4,6)
Передняя подвеска
Гайка крепления верхней опоры телескопической стойки к кузову
М8
20,0–24,0 (2,0–2,4)
Гайка крепления шарового пальца к рычагу
М12х1,25
80,0–96,0 (8,0–9,6)
Гайка эксцентрикового болта крепления телескопической стойки к поворотному кулаку
М12х1,25
79,0–96,0 (7,9–9,6)
Болт крепления телескопической стойки к поворотному кулаку
М12х1,25
79,0–96,0 (7,9–9,6)
Болт и гайка крепления рычага подвески к кузову
М12х1,25
79,0–96,0 (7,9–9,6)
Гайка крепления растяжки
М16х1,25
160,0–180,0 (16,0–18,0)
Болт и гайка крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу
М10х1,25
43,0–53,0 (4,3–5,3)
Гайка крепления штанги стабилизатора к кузову
М8
13,0–16,0 (1,3–1,6)
Болт крепления кронштейна растяжки к кузову
М10х1,25
43,0–53,0 (4,3–5,3)
Гайка крепления штока телескопической стойки к верхней опоре
М14х1,5
67,0–82,0 (6,7–8,2)
Болт крепления шаровой опоры к поворотному кулаку
М10х1,25
50,0–63,0 (5,0–6,3)
Гайка крепления ступиц передних колес
М20х1,5
225,0–250,0 (22,5–25,0)
Болт крепления колеса
М12х1,25
65,0–95,0 (6,5–9,5)
Задняя подвеска
Гайка нижнего крепления амортизатора
М12х1,25
68,0–84,0 (6,8–8,4)
Гайка крепления рычага задней подвески
М12х1,25
68,0–84,0 (6,8–8,4)
Гайка крепления кронштейнов рычагов подвески
М10х1,25
28,0–34,0 (2,8–3,4)
Гайка верхнего крепления амортизатора
М10х1,25
51,0–63,0 (5,1–6,3)
Гайка подшипников ступиц задних колес
М20х1,5
190,0–225,0 (19,0–22,5)
Тормоза
Болт крепления цилиндра тормоза к суппорту
М12х1,25
117,0–150,0 (11,7–15,0)
Болт крепления направляющего пальца к цилиндру
М8
31,0–38,0 (3,1–3,8)
Болт крепления тормозной скобы к поворотному кулаку
М10х1,25
29,0–36,0 (2,9–3,6)
Болт крепления заднего тормозного щита к балке
М10х1,25
35,0–43,0 (3,5–4,3)
Гайка крепления кронштейна вакуумного усилителя к усилителю кронштейна
М8
10,0–16,0 (1,0–1,6)
Гайка крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю
М10
27,0–32,0 (2,7–3,2)
Гайка крепления вакуумного усилителя к усилителю кронштейна
М10
27,0–32,0 (2,7–3,2)
Штуцеры соединений тормозных трубопроводов
М10
15,0–18,0 (1,5–1,8)
Наконечник гибкого шланга переднего тормоза
М10х1,25
30,0–33,0 (3,0–3,3)
Рулевое управление
Гайка крепления картера рулевого механизма
М8
15,0–19,0 (1,5–1,9)
Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления
М8
15,0–19,0 (1,5–1,9)
Болт крепления кронштейна вала рулевого управления
М6
Завернуть до отрыва головки
Болт крепления вала рулевого управления к шестерне
М8
23,0–27,0 (2,3–2,7)
Гайка крепления рулевого колеса
М16х1,5
32,0–51,0 (3,2–5,1)
Контргайка рулевой тяги
М18х1,5
123,0–150,0 (12,3–15,0)
Гайка крепления шарового пальца тяги
М12х1,25
28,0–33,0 (2,8–3,3)
Болт крепления рулевой тяги к рейке
М10х1,0
70,0–86,0 (7,0–8,6)
Гайка подшипника шестерни рулевого механизма
М38х1,5
46,0–55,0 (4,6–5,5)
Электрооборудование
Свеча зажигания
М14х1,25
31,0–39,0 (3,1–3,9)
Гайка болта крепления генератора
М12х1,25
59,0–73,0 (5,9–7,3)
Гайка шпильки крепления генератора
М10х1,25
28,6–46,0 (2,86–4,6)

Источники

  • pol-z.ru/poetapnaya-zamena-podshipnika-zadney-stupitsyi-vaz-2109/
  • drive2.ru/l/288230376152244372/
  • luxvaz.ru/vaz-2109/292-kak-pomenyat-stupichnyy-podshipnik.html
  • ladaautos.ru/vaz-2109/zamena-perednego-stupichnogo-podshipnika-vaz-2109.html
  • drive2.ru/l/456051860629881123/
  • samip.ru
  • vaz-sputnik.ru/2109/13-3-3.html