приобретаем мотор 12 семейтва, 2112,21124,21126,21127.По конструктиву все 16 кл.моторы одинаковые, разница только в системе подачи топлива, мощности, системой управления и шатунно поршневой группы.
Разбираем мотор, вытаскиваем коленвал.Берём подшипник коленвала 2101 и отдаём с коленвалом токарю у которого есть станок с люнетом.Этот подшипник будет опорой первичного вала кпп классики-без него кпп размолотит(хотя слыхал что кто то собирал без него), у переднеприводных кпп подшипник стоит в кпп-поэтому в коленвалу им опора не нужна.Чертежи не какие не нужны, база флянца практически одинаковая, за что респект автовазу)-нужно сказать токарю чтобы подшипник торчал с коленвала так же как торчала бобышка до проточки, (на 12 коленвалу торчит просто бобышка таким же диаметром как подшипник)глубже брать нельзя так как можно задеть маслоканал и колено в металолом-да и нет смысла сажать его полностью.С нового подшипника желательно снять пыльник и подмазать смазки-бывают сухие.

следующим моментом маховик, маховик остаётся 2112.Он отличается от 2101 разболтовкой и положением венца-у переднеприводных венец стоит со стороны кпп, у классики со стороны двигателя.Соответственно нам нужно перенести венец на другую сторону.Сбиваем венец с 2112 маховика(греть не обязательно, просто по кругу потихоньку сбиваем).Берём маховик и венец 2101(он отличается от 2112 разницой в 1 зуб)несём токарю.Ещё нам нужно снять с толщины маховика 9мм(тогда нам не придётся делать проставку под стартер и рулевая трапеция не будет шоркать об маховик на вывернутом руле+можно будет поставить нижний пыльник от 2109).
Поправка:венец можно оставить 2112, просто переносим его на сторону кпп и стачиваем со стороны мотора так же 9мм.

зазор между трапецией и маховиком на вывернутом руле

Токарь снимает 9 мм с толщины маховика и протачивает посадочное место на маховике со стороны мотора.Упоры у венца не будет-желательно в 4 местах с обратной стороны прихватить сваркой, соответственно желательно отбалансировать.Венец одевается на горячую, маховик бросаем в холод по возможности, венец греем равномерно по кругу паяльной лампой, горелкой, духовкой, костром и т.д. особо сильно перегревать его не надо.Ложим маховик на ровную поверхность корзиной к верху и горячий венец одевается как по маслу, пусть лежит остывает-будет щёлкать.

тут видно где работал токарь)

 

 

 

Переходим к сцеплению-сцепление подходит 2101,2106,2112, нива, шнива.Тут уже самому выбирать, тут зависит от его долгосрочности-по отзывам у кого стоят 16 моторы самое живучее 2112 сцепление.Мнений много-выбирать и тестировать самому.Также можно компоновать-корзина 2112, диск например 2106.
Если ставить сцепление от 2112-то нужно выточить переходник под выжимной, так как у 12 корзины отверстие где лепестки меньше.
Берём выжимной от классики и выжимной 2112-нам их нужно подружить друг с другом через проставку.Классический выжимной — выбиваем опопру просто подходящей головкой по диаметру, сам подшипник 01 выжимного нам не нужен, нужна только опора для вилки.

Теперь берём выжимной от 12 и просто разогнув коронку, берём сам подшипник.

 

Чешем к токарю с чертежом он нам точит обойму которая скрещивает 01 опору и 12 подшибник.

 

Теперь подкладываем под опорный болт выжимной вилки в колоколе кпп шайбу 3мм+гравер.Тем самым у нас нормальный ход сцепления, выжимной на не выжатом сцеплении не будет крутится в холостую, полный выжим, запас по регулировке штока по мере износа диска.
Что касается классического сцепления то проставку под выжимной точить не надо, просто подкладываем вышеописаную шайбу, выжимной классический остаётся в стоке.
Что касается первичного вала то никаких дел с ним нет-ничего не упирается, всё как на классике.
Следующий момент пыльник между мотором и кпп-многие ставят без него, я решил попробывать.Берём пыльник от 2112 ставим его на блок, следом на него ложим пыльник 2101-отчерчиваем маркером по 01 пыльнику, снимаем и отрезаем от 12 не нужное.Нижний пыльник ставим от 09 пересверлив отверстия уже на стоящем моторе.

 

» />

Крепление двигателя-перекручиваем лапы с классического двигателя, правая лапа(по ходу)ставится просто, левую лапу рассверливаем 4 отверстия с 8 до 10мм.(болты подходят как на маховике).Предварительно желательно по отверстиям пройтись метчиком.С кпп мотор скручивается на 3 болта-левый верхний не совпадает.
Поддон-поддон становится без проблем, немного подмяв его.2112 поддон сделан под скос, поэтому левую сторону(по ходу) особо сильно заминать не надо, правую сторону подминаем кувалдой по сильнее.Подушки я оставил класические, они мягче.

Закидываем блок в машину — оставив зазор между кпп и мотором, закидываем жестянный пыльник, всё стыкуем.Накидываем стартер, стартер остаётся классический, я поставил редукторный с инж.07, самый маленький это с шнивы, самый огромный и медленный это 2101.Цепляем провода на стартер-они в стоке.Проверяем на работоспособность-заходит ли бендикс, не цепляет ли не чего, откидывает.Бывает если всё новое то при прокрутки появляется жестянное лязганье-я подложил шайбу 1мм под средний болт стартера, как приработается уберу.

что касается гбц то это в основном система охлаждения.Так как термостат на 12моторе выходит как раз в моторный щит то тут надо немного переделать.Есть 2 варианта охлаждения с 4 или с 1 цилиндра.Если с 4 цилиндра то нужно сделать флянец где крепится модуль термостата и отвести под 90 градусов трубу от которой уже плясать и разводить, сейчас продают готовые комплекты разводов охлаждения, турботема вроде делает.Минус данной системы что нужно конкретно замять, переварить моторный щит либо двинуть мотор вперёд-что ещё геморней так как мотор за собой тянет кпп.В основном в России все 16 классики построены по такой системе.
И второй способ это отвод с 1 цилиндра из заглушки гбц.Плюс данной системы что расстояние от моторного щита до мотора нас не колышет-там всё заглушено.Минус это выход трубы под шестернями валов-что усложняет замену грм(сливать тосол и отсоединять патрубок).Ещё считают огромным минусом это типа неправильная система охлаждения и страдание 3-4 цилиндра, чем?никто аргументировать не может-никто ничё не перегревал с такой системой.
Я выбрал отвод с 1 цилиндра-так как щит заминать не хотелось да и не куда было, там слой шумовибры впритык к печке.
Глушим выход термостата пластиной(алюминь, железо, не важно)я вырезал из 09 коммутатора старого.Прокладка, все дела закручиваем.

 

переходим к отводу на другой стороне, между креплениями ролика ГУРа есть пробка-вытаскиваем её.

нам надо выточить трубку под это отверстие-если вытачитивать то допуск сделать плотняком и можно проточить канавку под резиновое кольцо.Я подобрал трубку подходящую идеально под это отверстие-это патрон(шток) с передней вилки мотоцикла ява, даже без токаря обошлись.Вставляем трубку в гбц-сильно топить её не надо, достаточно чтобы она зашлана 12-15мм и делаем уши крепления.Привариваем уши к трубе-желательно варить на гбц со стоящей трубкой и прикручеными ушами.Намазал герметиком и легким постукиванием загоняем трубку.

 

 

Закидываем гбц на блок, предварительно загнув вниз на моторном щите выступающее ребро жёсткости, при охлаждении с 1 цилиндра видел что переворачивали прокладку, посоветовавщись решили прокладку не трогать.На датчике температуры-тот что идёт на панель я срезал пластмасовую окантовку и контакт загнул в бок.Ставим валы плиту и т.д.На клапанной крышке срезал выступ не нужный.

 

развод охлаждения с гбц делал из 2114 отвода и токарь выточил флянец под него, скручиваем их.С него расходится-на верхний радиатора, на термостат, 1 на дросель, 1 на радиатор печки, датчик температуры мозгов.

 

отвод от помпы делаем из заводского 12 отвода, срезаем с трубы флянец и конец с разводкой, привариваем 90 градусов угол из сантехники и в него привариваем другой конец.

 

к печке подводил шлангами(которые метражём продают)

Вся система получилась как на 2112 и высокого давления, в радиаторе с крышки вытащил клапан и крышку наглухо закрутил.Бачёк шевроле нива, термостат 2109.Всё работает ничего не перегревается, кстати датчик панели стоит на 4 цилиндре, а датчик мозгов на 1-работают абсолютно одинаково.Вентилятор поставил под решётку с приоры кондиционера, хотя если постаратся можно и стандартный уместить под капотом.

 

 

 

Выпуск-коллектор и штаны я брал стингер, немного пришлось доработать-маятник при повороте руля упирался в трубу(замяли, подогнули), сифон упирался в полы(тоже подогнули).Если оставлять карбюраторную систему выхлопа то к трубе надо будет приваривать флянец.Я поставил сразу трубу с инж.07. Ещё где труба прикручивается к коробке как раз стоит сифон, трубу посередине надо полюбому подвесить-там стык на асбестовом кольце и труба провисает, если не подвесить сифонить будет постоянно.Сам глушитель надо либо искать хороший заводской с классики, либо переварить с переднеприводных, у меня новый классический-звенит ужасно.

Впуск-я ставил ресивер стингер под 16кл. мотор в классике, так как у меня тормоза 08 то ресивер лёг на вакум и трубы упирались в него, я взял не нужную гбц, прикрутил ресивер, нагрели трубы автогеном и приподняли ресивер, также подмял трубы 4 и 3 цилиндра.При установке заводского ресивера думаю такого гемора не будет.

Педаль газа-педаль покупаем с инж.07, она крепится к 2 шпилькам вакума в салоне, проблем с этим нет только надо отверстие под трос пересверлить чуть повыше отверстия где кочерга была-иначе трос на изломе будет.Трос так же с 07 инж.

Проводка-я купил мотор в сборе с мозгами и проводкой двигателя с 21124.Блок эбу разместил в бардачке-наметил, просверлил, поставил болты.

Выход проводки просверлил как раз там есть углубление в кузове.Блок реле я вывел под капот-не хотелось в бардачке кашу делать.

Просунув проводку разматываем гофру и раскидываем как надо-укорачиваем, удлиняем.Я скрутки пропаивал, одевал термоусадку, потом изоленту и опять всё в новую гофру.По проводке гемора особого нет-все фишки индивидуальные.Я ничего лишнего не убирал типа клапан адсорбера, датчик кислорода.Всё сделал пусть будет.
Основной питающий провод цепляем на + акб., масса это провода с кольцами(коричневые)рядом с эбу.
Нам нужно 2 фишки в салоне-одна большая, и маленькая 2контактная.
распиновка фишки управления 21124 нумерация как на распиновке:
нас интересует только 5 проводов.
1-белый с чёрной полосой-вентилятор «-«(управление вентилятором управляется минусом, на вентиляторе нужно подвести постоянный +, а включатся он будет когда мозги минус подадут)чтобы у нас появился + на вентиляторе от штатной фишки, нам надо перемкнуть 2 голубых провода на реле, они самые толстые(реле возле расширителя заводского)теперь подводим к фишке минус с мозгов — выдернув с фишки вентилятора штатный провод(там минус постоянный)втыкаем с мозгов который.Проверяем-включаем зажигание и вытаскиваем фишку с датчика температуры(тот который на мозги-там фишка с 2 проводами)вентилятор должен замослать.
3-голубой с чёрн.полосой-питание от вкл зажигания, ведём провод до замка зажигания и приматываем там где появляется + при вкл.зажигании.
6-серый-спидометр(датчик скорости)нам этот провод нужен если будем ставить бортовой компьютер.
7-белый с красной полосой-лампочка чек, на этом проводе появляется минус.Я сделал чек на подсос-подсоединил к проводу который был на концевике подсоса(серый провод).
9-коричневый с красной полосой-тахометр.Этот провод ведём до тахометра.
маленькая 2 контактная фишка-розовый и серый провод, нам нужен серый-это + провод бензонасоса, ведём его до бака.
Тахометр-карбюраторный тахометр работать не будет.Есть в сети схемы по перепайке-но у меня не получилось, то тах не тот, то мозги не тот импульс, и т.д.Можно поставить в 06 тах плату с инжекторной машины-абсолютно идеентичны это с 07 инж.щитка, и 2110 старого образца(с механическим щётчиком спидометра).

Я поставил с 2110 щитка, стрелку тоже надо поставить 10, а так шкалы и посадка тоже самое.Разбираем тахометр, снимаем стрелку, откручиваем саморезы, снимаем шкалу, закидываем 10 тах, собираем, подсоединятся так же как и стандартный-только коричневый провод в фишке нам нужен(с карбюраторной катушки)вытаскиваем его и на его место засовываем провод тахометра который с эбу.Предварительно я просверлил в корпусе таха отверстие напротив регулировочного резистра-чтобы подрегулировать показания не разбирая.

карбовый 06 тах
тахометр 2110

Зарядка-силовые провода на генератор надо наращивать на другую сторону вдоль фартука в гофре, и 1 жёлтый провод тоже до генератора, серый провод нам не нужен.
Реле контроля заряда которое на правом крыле-нам оно не нужно-перемыкаем желтый и черный провод остальные оранжевые нам не нужны.Реле заряда которое на левом крыле нам оно тоже не нужно, провода с него перемыкаем.Теперь в салоне на фишке тахометра откусываем бело-черный провод от фишки и приматываем к любому оранжевому.У переднеприводных генераторов возбуждение берётся через лампочку контроля, так что помните что есл лампочка контроля сгорит то и зарядки не будет.

также я засунул на место подсоса лампочку иммобилайзера (это черная и зелёная фишка)Поставил не активированый блок иммобилайзер чтобы лампочка моргала(активированый нельзя-иначе эбу код считает и нести эбу придётся шить).Всё это не нужно и не как не влияет на работу двигателя-просто тупо моргалка.

распиновка бака ваз 2107