Содержание статьи
Систему охлаждения можно без преувеличения назвать одной из наиболее важных для автомобиля, т. к. от её исправной работы зависит долговечность и надёжность узлового агрегата любой машины — двигателя. Особая роль в системе охлаждения отведена радиатору — устройству, в котором происходит охлаждение жидкости, предохраняющей двигатель от перегрева. Радиатор, используемый в автомобиле ВАЗ-2107, имеет свои особенности и требует периодического осмотра и технического обслуживания. Неукоснительное соблюдение предписанных изготовителем правил эксплуатации позволит сохранять радиатор в исправном состоянии на протяжении длительного времени. Благодаря простоте конструкции радиатор достаточно легко поддаётся демонтажу и вполне доступен для самостоятельного ремонта.
ФУНКЦИИ И ПРИНЦИП РАБОТЫ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ВАЗ-2107
Система охлаждения двигателя автомобиля ВАЗ-2107 относится к категории жидкостных, герметичных, использующих принудительную циркуляцию охлаждающей жидкости. Для компенсации температурных колебаний объёма тосола в системе используется расширительный бачок. Нагретая в двигателе жидкость используется в отопителе салона, который подключён к системе подводящим и отводящим шлангами.
В состав системы охлаждения входят следующие элементы.
- Трубка, по которой охлаждающая жидкость отводится от радиатора отопителя.
- Шланг, подающий жидкость в отопитель салона.
- Перепускной шланг термостата.
- Патрубок рубашки охлаждения.
- Шланг, по которому жидкость подаётся в радиатор.
- Расширительный бачок.
- Рубашка охлаждения блока цилиндров и головки блока.
- Крышка (пробка) радиатора.
- Радиатор.
- Кожух вентилятора.
- Вентилятор радиатора.
- Резиновая подкладка под радиатор.
- Шкив привода помпы.
- Шланг, по которому жидкость выводится из радиатора.
- Приводной ремень генератора и насоса.
- Помпа (водяной насос).
- Шланг, по которому охлаждающая жидкость подаётся в насос.
- Термостат.
Система охлаждения ВАЗ-2107 относится к классу герметичных с принудительным нагнетанием охлаждающей жидкости
Главной функцией системы охлаждения является поддержание температурного режима двигателя в пределах нормы, т. е. в интервале 80–90 °C. Принцип работы основан на отведении избыточного тепла в атмосферу через промежуточное технологическое звено — охлаждающую жидкость. Иными словами, тосол или другая жидкость, нагретая до высокой температуры в рубашке охлаждения, направляется в радиатор, где под действием воздушных потоков охлаждается и снова подаётся в двигатель. Циркуляция осуществляется с помощью помпы, имеющей ремённый привод от коленвала — чем быстрее вращается коленвал, тем с большей скоростью циркулирует в системе охлаждающая жидкость.
РАДИАТОР СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ
Радиатор охлаждения ВАЗ-2107, который является ключевым элементом системы охлаждения автомобиля, выполнен, как правило, из меди или алюминия. Конструкция радиатора включает:
- верхний и нижний бачки;
- крышку (или пробку);
- подводящий и отводящий патрубки;
- предохранительный патрубок;
- трубопластинчатую сердцевину;
- резиновые подушки;
- элементы крепления.
Помимо этого, в корпусе радиатора предусмотрено отверстие под датчик вентилятора, которое обычно расположено на нижнем бачке, рядом со сливным отверстием.
Габариты радиатора составляют:
- длина — 0,55 м;
- ширина — 0,445 м;
- высота — 0,115 м.
Вес изделия — 6,85 кг. Для обеспечения более высокой теплопроводности баки радиатора могут быть изготовлены из латуни. Сердцевина собрана из тонких поперечных пластин, через которые проходят припаянные к ним вертикальные трубки: такая конструкция позволяет жидкости охлаждаться более интенсивно. Для соединения с рубашкой охлаждения на верхнем и нижнем баке размещены патрубки, на которых хомутами крепятся шланги.
Первоначально заводом-изготовителем для ВАЗ-2107 был предусмотрен медный однорядный радиатор, который многие автовладельцы заменяют двухрядным (с 36-ю трубками) для повышения КПД системы охлаждения. С целью экономии можно установить алюминиевый радиатор, который, впрочем, менее долговечен и плохо поддаётся ремонту. В случае необходимости «родной» радиатор на «семёрке» можно заменить аналогичным элементом от любой «классики», выполнив определённую реконструкцию крепёжных элементов.
У меня было несколько ВАЗов классики, и разные радиаторы в печках и в системе охлаждения. По опыту эксплуатации могу сказать одно, теплоотдача почти одинакова. Латунный за счёт металлических бачков и дополнительного ряда кассет почти не уступает по теплоотдаче алюминиевому радиатору. Но алюминиевый меньше весит, практически не подвержен тепловому расширению, да теплоотдача у него лучше, при открытии крана отопителя латунь тепло даёт почти через минуту, а алюминий через пару секунд.
Единственный минус это прочность, у нас же все пытаются не мастера привлекать, а сами кривыми ручками что-то сделать при помощи лома и кувалды. А алюминий металл нежный, с ним ласково надо, и тогда всё будет в норме.
И многие говорят что рвёт их давлением в системе охлаждения. Так если следить за клапанами крышек расширителя и радиатора охлаждения то и не будет избыточного давления.
РЕМОНТ РАДИАТОРА
Самая распространённая неисправность радиатора — возникновение течи. Вследствие изношенности или из-за механических повреждений в корпусе радиатора возникают трещины, которые на начальном этапе можно попробовать устранить различными химическими добавками. Практика показывает однако, что такая мера часто носит временный характер и через определённое время течь возобновляется. Некоторые автовладельцы в этом случае используют так называемую холодную сварку — пластилиноподобную смесь, затвердевающую при нанесении на металл. Наиболее действенное и проверенное средство борьбы с течью радиатора — пайка корпуса обычным паяльником.
Приступая к ремонту радиатора методом запаивания, необходимо иметь под рукой для начала:
- крестообразную отвёртку;
- накидной ключ или головку на 10 с удлинителем.
Этого набора инструментов достаточно для демонтажа радиатора при условии, что система уже освобождена от охлаждающей жидкости. Чтобы снять радиатор, необходимо:
- Крестообразной отвёрткой ослабить хомуты, удерживающие шланги на патрубках.
- Снять шланги с подводящего, отводящего и предохранительного патрубка.
Открутив хомуты, необходимо снять шланги с патрубков радиатора - С помощью ключа или головки на 10 открутить крепёжные гайки.
Ключом или головкой на 10 необходимо открутить крепёжные гайки радиатора - Извлечь радиатор со своего посадочного места.
После того как будут откручены все крепёжные гайки, можно извлекать радиатор с посадочного места
После того как радиатор будет демонтирован, следует подготовить:
- паяльник;
- канифоль;
- олово;
- паяльную кислоту.
Запаивание повреждённых участков выполняется в такой последовательности:
- Место повреждения зачищается, обезжиривается и обрабатывается канифолью или паяльной кислотой.
- С помощью хорошо разогретого паяльника повреждённый участок поверхности равномерно заливается оловом.
- После того как олово остынет, радиатор устанавливается на место.
Когда припой на всех обработанных участках застынет, радиатор можно устанавливать на место
Если трещина возникла на одном из баков радиатора, можно заменить вышедшую из строя ёмкость на аналогичную, снятую с другого радиатора. Для этого необходимо:
- Плоской отвёрткой отжать лепестки, которыми бак крепится к корпусу радиатора.
Повреждённый бак необходимо снять, отжав крепёжные лепестки плоской отвёрткой - То же самое выполнить с исправным баком другого радиатора.
С другого радиатора необходимо снять исправный бак - Зачистить и смазать герметиком поверхность соприкосновения нового бака с корпусом радиатора.
Поверхность соприкосновения нового бака с корпусом радиатора следует зачистить и смазать термостойким герметиком - Установить бак на место и загнуть лепестки.
Новый бак устанавливается на корпусе радиатора с помощью крепёжных лепестков
Монтаж радиатора выполняется в последовательности, обратной демонтажу.
ВИДЕО: САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРА ВАЗ-2107
ВЕНТИЛЯТОР РАДИАТОРА ВАЗ-2107
Электрический вентилятор охлаждения радиатора, установленный в автомобиле ВАЗ-2107, автоматически включается в тот момент, когда температура охлаждающей жидкости доходит до отметки 90 °C. Основное предназначение вентилятора — обеспечивать нормальную температуру двигателя независимо от внешних условий и режима движения автомобиля. Например, если машина стоит в пробке, то двигатель продолжает работать и нагреваться. Естественное воздушное охлаждение радиатора в это время не работает, и на помощь приходит вентилятор, который включается по сигналу датчика, установленного на радиаторе.
ДАТЧИК ВКЛЮЧЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА
Датчик должен обеспечивать своевременное включение вентилятора в ситуации, когда радиатор самостоятельно не справляется с охлаждением двигателя. Если все устройства и механизмы работают исправно, то первоначально, после запуска двигателя, охлаждающая жидкость циркулирует по малому кругу, пока не нагреется до 80 °C. После этого открывается термостат и жидкость начинает двигаться по большому кругу, включающему радиатор. И только если работы радиатора недостаточно для охлаждения и температура жидкости достигает 90 °C, включается вентилятор по команде датчика, который расположен в нижней части радиатора и закреплён в специально предусмотренном отверстии. Если датчик по какой-то причине отсутствует, отверстие закрывается заглушкой.
Если вентилятор не включается при 90 °C, не стоит сразу трогать датчик. Сначала следует убедиться в том, что уровень охлаждающей жидкости не опустился ниже допустимого. Ещё одной причиной перегрева может быть неисправность термостата: если температура перевалила за 90 °C, а нижняя часть радиатора холодная, скорее всего, дело именно в этом приборе. Проверить исправность датчика можно, отсоединив клеммы и замкнув их между собой. Если при этом вентилятор включится, значит, датчик вышел из строя. Проверить датчик, который ещё не установлен на автомобиль, можно с помощью омметра. Для этого устройство опускается в воду (той частью, которая расположена внутри радиатора), которая начинает нагреваться. Если он исправен, омметр сработает при разогреве воды до температуры 90–92 °C.
Для замены вышедшего из строя датчика необходимо:
- отключить «массу» от аккумулятора;
- освободить систему от охлаждающей жидкости;
- снять провода с контактов датчика;
- ключом на 30 выкрутить гайку датчика;
- если медная уплотнительная шайба непригодна к использованию, заменить её;
- смазать резьбу нового датчика термостойким герметиком;
- установить датчик на место;
- заполнить систему жидкостью;
- включить «массу»;
- проверить работу датчика.
ЗАМЕНА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
Менять охлаждающую жидкость рекомендуется через каждые 60 тыс. км пробега или каждые 2 года эксплуатации автомобиля. Замену необходимо сделать и раньше, если жидкость изменила цвет на рыжеватый, что свидетельствует об ухудшении её качеств. Выполнять работу необходимо в такой последовательности:
- Автомобиль располагается на смотровой яме.
- Снимается крышка защиты картера.
Для доступа к сливному отверстию блока цилиндров потребуется снять крышку защиты картера - В салоне автомобиля перемещается вправо до упора рычаг подачи тёплого воздуха.
Рычаг подачи тёплого воздуха необходимо переместить в крайнее правое положение - Откручивается и снимается пробка расширительного бачка.
Пробка расширительного бачка откручивается и снимается - Откручивается и снимается пробка радиатора.
Пробку радиатора необходимо выкрутить и снять - Ключом на 13 выкручивается пробка сливного отверстия блока цилиндров. Жидкость сливается в приготовленную заранее ёмкость.
Пробка сливного отверстия блока цилиндров откручивается ключом на 13 - Ключом на 30 выкручивается гайка датчика вентилятора. Если таковой нет, то снимается пробка сливного отверстия радиатора, после чего сливаются остатки охлаждающей жидкости.
Гайка датчика вентилятора откручивается ключом на 30
Чтобы система полностью очистилась от отработанной жидкости, следует открепить расширительный бачок и приподнять его: при этом будут удалены все остатки тосола. После этого пробки сливных отверстий (а также гайка датчика вентилятора) возвращаются на место и новая охлаждающая жидкость заливается в радиатор и расширительный бачок. Затем устраняются воздушные пробки и закручиваются крышки радиатора и расширительного бачка.
Для начала нужно слить старый тосол.
Вообще-то там, на радиаторе, есть специальный краник, но я решил даже не пытаться его открутить, и сразу снял нижнюю трубку. Потекло. В инструкции говорилось про необязательность замены тосола, можно мол старый обратно залить. Перед тем как сливать я поддомкратил немного машину и предусмотрительно подставил под трубку тазик. Вылился тосол чёрная, как масло жижа и я пришёл к выводу, что не очень хочу заливать её обратно в систему. Из двигателя сливать не стал опять же по причине нежелания возиться с прикипевшей гайкой.
Снял старый радиатор, на удивление, без проблем. Те ребята, которые сталкивались с ремонтом пожилых машин знают, что на них редко чего можно снять просто так, без «вдешки» и прочих изворотов.
Примерил новый радиатор. Все бы ничего, но вот беда — нижняя трубка не дотягивается. Стоял пятёрошный радиатор, а я купил семёрошный. Пришлось ехать в магазин за тосолом и нижней трубкой.
ПРИНЦИП РАБОТЫ ПРОБКИ РАДИАТОРА
Конструкция пробки радиатора предусматривает наличие:
- впускного и выпускного клапанов;
- пружины;
- прокладок клапанов.
Посредством впускного и выпускного клапанов пробки радиатор имеет соединение с расширительным бачком.
Между впускным клапаном и его прокладкой существует зазор 0,5–1,1 мм, через который происходит впуск и выпуск охлаждающей жидкости (ОЖ) при нагревании или охлаждении двигателя. Если жидкость в системе закипает, впускной клапан не успевает пропустить ОЖ в расширительный бачок и закрывается. Когда давление в системе приближается к 50 кПа, открывается выпускной клапан и ОЖ направляется в расширительный бачок, который закрыт пробкой, также оснащённой резиновым клапаном, открывающимся при близком к атмосферному давлении.
ВИДЕО: ПРОВЕРКА ИСПРАВНОСТИ ПРОБКИ РАДИАТОРА
Радиатор является частью системы охлаждения, в которой происходят процессы теплообмена, благодаря которым температура двигателя поддерживается в установленном режиме. Перегрев мотора может стать причиной выхода его из строя, в результате чего потребуется сложный и дорогостоящий ремонт или замена силового агрегата. Длительная и безаварийная работа радиатора может быть обеспечена соблюдением предписаний завода-изготовителя и своевременным техобслуживанием этого ключевого элемента системы охлаждения. Максимальная эффективность работы радиатора достигается за счёт исправности вентилятора охлаждения, датчика вентилятора, пробки радиатора, а также путём контроля состояния охлаждающей жидкости.
Замена радиатора охлаждения
Дошло дело до замены радиатора. Родной 21073 медный стал мокнуть по углам и всё чаще приходилось доливать тосол в расширительный бачок. Конечно, медный радиатор лучше, но таких уже не делают, насколько я знаю, а если где-то и есть — стоить они будут как чугунный мост…
Потому пришлось перейти на алюминиевый. Был куплен радиатор Ваз 2105-07 «Лада-Имидж» по цене 1750 рублей и верхний патрубок к нему за 135.
К замене радиатора приурочил и смену охлаждающей жидкости. Решил перейти на антифриз на карбоксилате той же марки, что и был тосол.
Прежде чем менять радиатор, решил попробовать промыть систему охлаждения лимонной кислотой. Купил пару 50-ти граммовых пакетиков с лимонной кислотой, растворил их в горячей воде и развел на 10 литров. Слил тосол, залил лимонку и погонял двигатель на этой смеси минут 15, прогрев до 100 градусов. После слива жидкости, грязи не сошло, лишь мелкий мусор вытек. Странно конечно, так как после замены тосола, последний очень быстро мутнел в расширительном бачке, хотя может просто палёнка попалась.
После промыл несколько раз простой водой, просто заливая полный объём системы и прокручивая двигатель стартером без пуска, пока из блока и старого радиатора не перестал вытекать мусор.
Дальше, промыв систему и слив воду, снял старый радиатор. Предварительно пришлось снять воздуховод вместе в корпусом фильтра, а так же верхний патрубок, так как он не выпускал вентилятор.
Вот так выглядел родной радиатор.
Фото для сравнения нового и старого радиаторов. Алюминиевый кажется чуть больше.
Переставил резиновые втулки со старого на новый радиатор и принялся ставить его на место.
Верхний патрубок оказался каким-то коротковатым, либо он такой и есть, не могу сказать. Но встал он немного внатяг, что немного беспокоило.
Поставив на место воздушный патрубок фильтра, последний уперся в патрубок охлаждения.
Дальше накидал всё остальное, поставил назад вентилятор, короб фильтра. Короб воздушного фильтра теперь приподнялся, но никуда не упирается.
По итогу.
Новый радиатор работает исправно, однако температурный режим немного поменялся. Если раньше на медном радиаторе при достижении 102 градусов срабатывал вентилятор и сгонял температуру до 97 (до отключения вентилятора) примерно секунд за 10-12, то на алюминиевом это занимает около 25-40 секунд. Принудительно через диагностический сканер включенный вентилятор сгонял температуру на медном радиаторе с 99 до 86-88 градусов в течение минуты (в жаркий день), на алюминиевом радиаторе согнать температуру до 88 градусов сложно, чаще лишь до 90 и за большее время. На трассе в 30+ градусов жары, при скорости 100-110 км/ч, температура двигателя держится в районе 95-99 градусов (по ощущениям многовато!), на подъёмах и при интенсивном обгоне температура переваливала за 100 до включения вентилятора (на ходу!). С медным, даже с полузабитым и текущим, такое не наблюдалось вроде…
Вот тут не знаю что и думать. Вроде всё работает, но как-то не так что ли.
Поделитесь, у кого как себя ведёт машина в жару? Наблюдается ли включение вентилятора в движении?
Старый радиатор не выкинул, думаю попробовать запаять.
Как работает радиатор
Процесс охлаждения заключается в выведении в окружающую среду того тепла, которое накопил металл камеры сгорания. Посредником в этом процессе является жидкий антифриз (чаще всего — тосол), наполняющий водяную рубашку двигателя. Радиатор сконструирован таким образом, чтобы максимально оперативно снизить температуру уже успевшей нагреться жидкости. Он располагается в передней части моторного отсека и обдувается потоком встречного воздуха. Антифриз, попадая в радиатор, охлаждается, а затем вновь поступает в водяную рубашку.
В ВАЗ-2107 охлаждающая циркуляция проходит по двухконтурной системе, включающей малый и большой круги охлаждения. На малом круге антифриз проходит только через термостат, минуя радиатор. Большой круг открывается при достаточно высоком уровне нагрева жидкости. При необходимости тепло может выводиться не в атмосферу, а в салон автомобиля через воздуховоды отопителя, тогда радиатор выполняет функцию печки.
Зачем нужен вентилятор
В жаркое время года или во время езды по городским дорогам объема естественного воздушного потока может не хватать для работы системы охлаждения. Тогда включается принудительный обдув с помощью вентилятора, установленного на корпусе радиатора.
В первых моделях ВАЗ-2107 этот процесс запускается механически: крыльчатка вентилятора начинает вращаться, как только двигатель приводится в действие. Вентиляторы более поздних «семерок» оснащены электрическими моторами со специальными датчиками, автоматически реагирующими на высокий уровень температуры охлаждающей жидкости (90°C и выше). Таким образом, механические вентиляторы работают непрерывно, а электровентиляторы — только тогда, когда это необходимо.
Конструкция радиатора и его характеристики
Основными составляющими радиатора являются:
- 2 бачка;
- трубчатая сердцевина с тонкими пластинами (ламелями);
- подводящий, отводящий и предохранительный патрубки;
- заливная горловина с пробкой;
- детали крепления.
На корпус устройства устанавливается вентилятор принудительного обдува, а также датчик температуры охлаждающей жидкости, если мотор вентилятора электрический.
Изготавливают радиаторы из меди или алюминия, частично из латуни или пластика. Алюминиевые модели дешевле, но больше подвержены изнашиванию и плохо поддаются ремонту. Медный сплав считается наиболее надежным материалом. Весит такое устройство от 3 до 8 кг.
Основные неисправности
Препятствием для безопасной эксплуатации автомобиля могут стать сбои в работе системы искусственного обдува. Если не работает вентилятор охлаждения, в критический момент жидкость может закипеть, а двигатель — перегреться. Причина таких сбоев чаще всего заключается в неисправности датчика, отвечающего за автоматический старт системы принудительного обдува.
В карбюраторных моделях это датчик включения вентилятора, расположенный снизу в правом бачке радиатора. В инжекторных «семерках» эту функцию выполняет датчик температуры охлаждения жидкости. Он устанавливается в отводящий патрубок системы охлаждения.
Проблемы могут быть связаны и с другими элементами системы обдува. В карбюраторных моделях ВАЗ стоит проверить двигатель электровентилятора, исправность работы предохранителя и целостность электропроводки. Схема включения вентилятора в инжекторных ВАЗ-2107 несколько сложнее. В нее, кроме всего прочего, входят электронный блок управления (ЭБУ) и электромагнитное реле. Сбои в нормальной работе всей системы обдува могут возникать на любом из этапов ее запуска.
Кроме того, радиатор стоит проверить на целостность и герметичность: из-за изношенности, механических повреждений или коррозии в стенках корпуса могут возникать трещины, приводящие к течи. Также скорость циркуляции антифриза внутри радиатора критически снижается из-за засоров: в трубках откладываются грязь и примеси охлаждающей жидкости.
Самостоятельная диагностика
При обнаружении сбоев в работе вентилятора необходимо найти их причину. Для этого можно действовать по следующему алгоритму:
- Проверить уровень жидкости в радиаторе. При ее нехватке долить в устройство антифриз или воду.
- Убедиться, что при высокой температуре жидкости радиатор тоже нагревается. В противном случае можно сделать вывод, что неполадки связаны с термостатом.
Далее проверку самой системы принудительного обдува следует начать с датчиков и продолжать по пунктам, пока причина неисправности не будет найдена:
- В карбюраторных «семерках» при включенном зажигании отсоединить клеммные колодки от датчика включения вентилятора и замкнуть их между собой. Запуск вращения говорит о проблемах с этим прибором.
- В инжекторных моделях включить зажигание, отключить клеммы от датчика температуры охлаждающей жидкости и с помощью мультиметра или автотестера измерить уровень сопротивления контактов разъема. При 90°C сопротивление должно быть около 0,25 кОм или стремиться к нулю.
- Проверить с помощью автотестера, пропускает ли ток предохранитель цепи вентилятора F7 (расположен в монтажном блоке).
- Провести диагностику электродвигателя путем подключения его напрямую к аккумулятору.
- Проверить, не выгорели ли контакты реле.
- Если все предыдущие элементы схемы исправны или заменены, остается убедиться в целостности проводки и отсутствии грязи на контактах.
Принудительное включение вентилятора
Если неисправность заключается в датчике, проблему можно решить принудительным включением вентилятора. Для этого следует замкнуть контакты вывода датчика между собой. Тогда крыльчатки будут вращаться при работающем двигателе независимо от того, разогрелась ли жидкость.
Чтобы избежать в будущем проблем из-за неисправности датчика и иметь возможность вручную включать вентилятор из салона, можно установить цепь принудительного обдува, запускаемого с помощью кнопки.
Ремонт конструкции и замена радиатора
Датчик температуры охлаждающей жидкости в ВАЗ-2107 не подлежит ремонту, но его можно самостоятельно заменить. Перед этим необходимо слить антифриз в подготовленную емкость, предварительно дав ему остыть. Далее следует вытащить клеммы с контактов старого датчика, выкрутить его с помощью ключа и, сохранив или заменив медную прокладку, установить новый датчик.
Остальные элементы системы включения вентилятора также можно самостоятельно заменить на новые, а неисправный радиатор — попытаться починить.
Чаще всего бороться приходится с трещинами в корпусе радиатора. Устранить их можно с помощью специальных химических добавок — герметиков, заливаемых внутрь устройства. Такой способ закроет течь лишь на некоторое время, поэтому надежнее заклеить трещину холодной сваркой — она производится с использованием пластилиноподобной смеси, застывающей при контакте с металлом. Самый же действенный способ устранить повреждение — использовать паяльник.
Если радиатор алюминиевый, то для качественного ремонта требуется иметь при себе специальные флюсы, тогда как для пайки медного или латунного радиатора понадобятся только паяльная кислота, канифоль и олово.
Перед ремонтом необходимо слить охлаждающую жидкость, а затем демонтировать радиатор:
- снять шланги с патрубков, предварительно ослабив хомуты;
- открутить крепежные болты, используя ключ на 10;
- извлечь радиатор;
- отсоединить вентилятор, используя ключ на 8.
Сама пайка включает следующие этапы:
- зачистить, обезжирить поврежденный участок и обработать его с помощью канифоли или кислоты;
- разогреть паяльник, растопить им олово, равномерно залить оловом место повреждения;
- подождать, пока олово остынет;
- смыть кислоту.
Далее радиатор можно устанавливать на место. Делать это следует в порядке, обратном демонтажу. Замена радиатора производится аналогичным образом, исключая этап пайки.
Как поменять радиатор охлаждения на ВАЗ 2107
Если вы хотите, чтобы мотор автомобиля работал долго и стабильно, нужно следить за исправностью системы охлаждения. Перегрев двигателя ни к чему хорошему не приведет. Намного проще своевременно осуществить замену радиатора Ваз 2107, чем устранять потом последствия его неисправной работы. Демонтаж и установка осуществляется очень легко. А с помощью этого руководства с работой справится даже новичок!
ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТИ
Если бы кто-то в этой области проводил статистику, то скорее всего бы выяснилось, что в 99 процентах случаях радиатор может быть неисправен по двум причинам: загрязнение или потеря герметичности.
- Загрязнение или накипь возникает в результате использования некачественного антифриза. Иногда водители заливают в систему простую воду, что неизбежно приведет к образованию налета. Загрязнение внутренних поверхностей и стенок трубок приводит к снижению пропускной способности механизма, а также делает менее эффективной теплоотдачу. Об этом свидетельствует частый перегрев двигателя, о котором можно судить по показателям температуры моторного масла.
- Повреждение целостности конструкции. Чаще всего речь идет об образовании на стенках трещин или дырок из за летящих камней или других причин. Если щель достаточно большая, то под автомобилем после простоя можно обнаружить небольшую лужицу антифриза. Если же она имеет незначительные размеры, то тосол вытекает только при прогретом моторе и тут же испаряется, не оставляя за собой следов. Но понижение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке свидетельствует о том, где-то нарушена герметизация.
Для устранения неисправности или замены радиатора на новый, необходимо произвести демонтаж. Но перед этим придется слить весь антифриз из системы.
КАК СЛИТЬ АНТИФРИЗ (ТОСОЛ)
Замена радиатора охлаждения на Ваз 2107 (инжектор) ничем не отличается от аналогичной работы на автомобиле с установленным карбюратором. Первым шагом является слив тосола.
Работать с охлаждающей жидкостью нужно осторожно, ведь это довольно токсичное вещество. Ни в коем случае не осуществляйте слив в прогретом состоянии. Дождитесь, когда мотор остынет, и только после этого начинайте работы. Сливать тосол удобнее на яме. Предварительно нужно подставить большую тару, вмещающую не мене 10 литров. Если ямы нет, придется повозиться с тем, чтобы найти подходящую емкость, которая бы влезла под защиту мотора снизу.
Важно! Ни в коем случае не открывайте расширительный бачок и бачок радиатора, а также не снимайте хомуты до тех пор, пока охлаждающая жидкость не остыла. Иначе вы рискуете получить ожог и потерять большое количество дорогостоящего антифриза из за его разбрызгивания под давлением.
Перед началом работ нужно перевести в правое положение рычаг отопителя салона.
Далее выполняем следующие шаги:
- Слева внизу радиатора находится пробка для слива охлаждающей жидкости. Ее нужно отвернуть. Емкость в этот момент должна уже быть подставлена в соответствующее место. Тосол начнет потихоньку течь. Но вытечет он не весь. Чтобы избежать разрежения воздухом и ускорить вытекание ОЖ, нужно выполнить следующий шаг.
- Откройте пробки на горловине радиатора и на расширительном бачке. Это создаст дополнительное давление в системе, что приведет к усилению вытекания жидкости. Чтобы тосол не расплескался, вы можете регулировать скорость вытекания, откручивая и закручивая пробку на горловине.
- Чтобы слить остатки тосола, нужно открутить крепления расширительного бачка, приподнять его, дождаться, пока жидкость стечет и вернуть его на место, закрепив хомутами.
- Теперь нужно переставить емкость для слива так, чтобы можно было поймать струю жидкости из сливного отверстия двигателя.
- Открываем сливное отверстие с помощью ключа на 13 и дожидаемся, пока сливается жидкость из блоков цилиндров.
- Теперь можно завернуть обратно сливные отверстия, как на моторном блоке, так и на радиаторе.
Слив антифриза на ваз 2107 завершен. Теперь приступаем к демонтажу.
ДЕМОНТАЖ
Снять радиатор на «Классике» (ваз 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107) можно примерно по одной и той же схеме. Главное, освободить его от всех шлангов и креплений. Предварительно также придется демонтировать и вентилятор охлаждения радиатора. Но обо всем по порядку.
- Снимаем шланг, который ведет от расширительного бака
- Снимаем верхний подводящий шланг. Он находится под патрубком расширительного бачка
- Снимаем нижний отводящий патрубок (на изображении для наглядности предварительно сняли вентилятор охлаждения)
- Приступаем к демонтажу электровентилятора. Сначала нужно отсоединить разъемы его проводов, а также датчик включения вентилятора.
- С помощью ключа на 8 откручиваем болты крепления (всего их три штуки).
- Очень осторожно вынимаем вентилятор так, чтобы не ударить им по радиатору и не повредить его тонким стенкам.
- Наступило время для демонтажа самого радиатора. Это делается проще простого. Устройство крепится всего двумя болтами, а внизу устанавливается на резиновые пазы. Поэтому с помощью ключа на 10 откручиваем болты крепления.
- Для доступа к болту справа, скорее всего придется снять аккумулятор или можно просто использовать трещеточную рукоядку и специальную насадку.
- И вынимаем устройство очень осторожно, чтобы случайно ему не навредить.
- Не забудьте убедиться в хорошем состоянии резиновых подушек и при необходимости их заменить.
Внимание! Легкого удара об окружающие металлические элементы будет достаточно, чтобы навредить тонким стенкам радиатора. Это некритично только если вы планируете заменить его на новый. Но и старые устройства после небольшого ремонта хорошо расходятся на рынке бу товаров.
КАК ПРОВЕРИТЬ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ
Чтобы проверить, насколько герметичен радиатор, нужно воспользоваться большой емкостью с водой. Если вы живете в квартире, то подойдет ванна. Заглушаем все отверстия, погружаем устройство в воду и подаем в него 0,1 Мпа давления воздуха. Если у вас алюминиевая модель, то давление нужно увеличить до 0,2 Мпа. Появившиеся в воде пузырьки воздуха свидетельствуют о разгерметизации устройства и показывают, где находится течь.
РЕМОНТ СВОИМИ РУКАМИ
Если были обнаружены незначительные щели или отверстия, то их можно починить самостоятельно. В противном случае придется покупать новое устройство.
Самый простой способ – это просто замазать место повреждения холодной сваркой. Но это далеко не самый эффективный прием. Лучше всего воспользоваться паяльником. Вот, что вам пригодится для осуществления работы:
паяльная кислота,
олово,
канифоль
- Там, где обнаружена течь, нужно осторожно зачистить, обезжирить и обработать конифолью поверхность. Также для обработки подойдет и обычная паяльная кислота.
- Хорошо разогреваем паяльник и заливаем место повреждения оловом.
- Даем олову остыть.
Иногда трещина возникает на баке радиатора. Не стоит из за этого выбрасывать все устройство целиком. Возможно, вы найдете исправный бак от другого устройства, и сможете его поставить на место.
- С помощью отвертки отжимаем лепестки крепления бака.
- Чистим поверхность соприкосновения исправного бака с радиатором и наносим на нее термоустойчивый герметик.
- Устанавливаем исправный бак на корпус радиатора и загибаем лепестки крепления.
УСТАНОВКА РАДИАТОРА ВАЗ 2107
Монтаж радиатора осуществляется аналогично снятию, только в обратном порядке. Дадим лишь несколько общих рекомендаций.
Помните о том, что действовать нужно очень осторожно, ведь малейший удар может снова повредить устройство.
Удостоверьтесь, что все хомуты исправны и обеспечивают надежную герметичность. Если есть возможность, поставьте червячные хомуты, которые проще в работе и более надежны.
Также при необходимости замените и патрубки. Не стоит надевать дубовый и потрескавшийся патрубок обратно. Лучше заменить его на новый и эластичный. Перед надеванием на горловину шланг рекомендуется подержать в горячей воде. Так будет проще установить его, а при остывании он лучше обожмет горловину, что обеспечит хорошую герметизацию.
Если охлаждающая жидкость еще хорошая, ее можно залить обратно. Но так как она касалась многих грязных деталей, то лучше предварительно процедить ее через несколько слоев марли.
Если вы решили установить старый радиатор обратно, то нужно его промыть через патрубки с помощью специальной промывочной жидкости, которая очистит его от засора и отложений.
ПРОМЫВКА СИСТЕМЫ БЕЗ СНЯТИЯ УСТРОЙСТВА
Систему охлаждения можно промывать из без снятия радиатора охлаждения. Для этого используются специальные средства. Но после процедуры антифриз придется заменить на новый.
- Очиститель через горловину радиатора попадает в систему. После этого запускается двигатель и работает на протяжении времени, которое обозначено в инструкции.
- После того, как двигатель охладился, нужно слить охлаждающую жидкость, залить в систему воду и слить ее.
- Теперь можно заливать новый антифриз.
КАК ПРОДЛИТЬ СРОК СЛУЖБЫ УСТРОЙСТВА
Конечно, заменить радиатор охлаждения на жигулях несложно. Но гораздо проще продлить срок его службы.
Для этого покупайте антифриз только надежных и хорошо проверенных компаний. Заменяйте антифриз каждые 60к пробега.
Не заливайте в систему воду.
Будьте предельно осторожны, осуществляя ремонтные работы в подкапотном пространстве, чтобы случайно не задевать стенки радиатора.
Смазывайте места крепления болтов. Особенно важно смазывать и время от времени проверять на отсутствие ржавчины горловины радиатора, чтобы со временем их не свернуть при откручивании крышки.
Замена радиатора охлаждения на ВАЗ 2107. Пара слов о крышке радиатора
Всем привет! Сегодня я хочу рассказать вам свою историю о том, как я попал на замену радиатора из-за его крышки. Дело было летом. Я как обычно что то делал со своей машиной. Тогда крышка радиатора была уже старая, и тосол протекал через прокладку. Я решил её поменять. Поехал в автомагазин и купил крышку фирмы «Luzar». Вечером я поехал на улицу. В какой то момент, когда машина стояла, я обратил внимание на капли тосола под машиной. По приезду домой я открыл капот, чтобы посмотреть откуда течёт тосол. Оказалось, что у меня лопнул радиатор.
На следующий день я пошёл в автомагазин за новым радиатором. Купил самый дешёвый, и кстати тоже «Luzar». На всякий случай решил сменить и крышку радиатора. Купил фирмы «ЕвроДеталь». Теперь перейдём к замене радиатора.
1. Первое что мы делаем, это сливаем охлаждающую жидкость. Я сливал с радиатора и блока двигателя. Не забудьте заранее купить новую охлаждающую жидкость.
2. Откручиваем болты крепления радиатора и вентилятора. Ослабляем хомуты патрубков, отсоединяем их от радиатора и снимаем его.
3. Осматриваем резинки радиатора. При необходимости меняем их тоже. Продаются отдельно от радиатора. Я у себя поменял на всякий случай.
4. Устанавливаем новый радиатор на своё место. Собираем всё в обратном порядке и заливаем охлаждающую жидкость.
Теперь возникает вопрос. Почему не сработал клапан на крышке радиатора? Ради интереса я сравнил две новые крышки разных фирм, и вот какие отличия я нашёл.
В итоге я поставил крышку фирмы «ЕвроДеталь». Она стоит уже второй год и хорошо справляется со своей работой. Вот так крышка ценой в 100 рублей, может заставить подарить продавцу радиатора 1700 рублей.
Замена радиатора двигателя ВАЗ 2107
Радиаторы на автомобилях ВАЗ бывают двух видов – алюминиевые и латунные. Так же радиаторы различаются в зависимости от модели ВАЗа. Многие автолюбители считают, что латунные радиаторы более надежнее и долговечнее. При том его еще можно и отремонтировать в случае течи или трещины корпуса. Если приобретать алюминиевый радиатор надежного производителя, то он ничем не уступает качеству перед латунным.
Основная причина для замены радиатора является подтекание через него охлаждающей жидкости. Подтекания образуются из-за внутреннего или внешнего повреждения радиатора. С внешним повреждением всё понятно, был удар – стало течь. А внутреннее разрушение радиатора происходит из-за некачественного антифриза и из-за несвоевременной его замены.
Как заменить радиатор охлаждения 2107 и что еще может понадобиться
На автомобили ВАЗ 2107 и другую классику запчасти делают многие фирмы производителей и не все из них ставят свои артикула изделий. Большинство производителей используют каталожные номера деталей. Ниже список каталожных номеров запчастей, которые могут понадобиться при замене радиатора. Также можно посмотреть видео о замене радиатора на ВАЗ 2107.
- Радиатор двигателя 2105-1301010-10;
- Патрубок радиатора нижний (алюм. радиатор) 2105-1303010;
- Патрубок радиатора верхний (алюм. радиатор) 2105-1303025;
- Датчик включения вентилятора 2101-3808600;
- Опора радиатора нижняя 2101-1302060;
- Втулка распорная 2101-1302065;
- Кольцо уплотнительное 10396180;
- Крышка радиатора 2101-1304010;
- Электровентилятор 2103-1308008-01;
- Диффузор радиатора 2103-1309008.
Инструмент необходимый для работы
- Емкость для охлаждающей жидкости.
- Отвертка «+» и «-»
- Ключ на 10мм и 30мм
- Провода и изолента
Подкапотный вид автомобиля ВАЗ 2107. Стрелкой указан радиатор охлаждения.
Первым делом откручиваем крышку заливной горловины радиатора чтобы убрать давление в системе охлаждения.
Так как датчик включения вентилятора находится в самой нижней точке радиатора через него и будем сливать антифриз. Отключаем провода.
Ключом на 30 мм выкручиваем датчик и сливаем антифриз в емкость.
Откручиваем хомут и снимаем патрубок расширительного бачка.
Откручиваем и снимаем верхний патрубок радиатора.
И нижний патрубок тоже откручиваем и снимаем.
Откручиваем ключом на 10 мм правоем крепление радиатора.
И левое.
Отключаем разъем электровентилятора.
Теперь, когда все отключено, можно вытаскивать радиатор.
На снятом радиаторе откручиваем три болта крепления электровентилятора ключом на 10мм.
Видно низ радиатора весь мокрый, наверное где-то прогнили соты.
И здесь в углу так же все в антифризе. Внимание: Латунные радиаторы подлежат ремонту. Специалисты могут найти место утечки и запаять дефект.
Проверяем чтобы нижние подушки радиатора были установлены на месте.
Вот такой радиатор мы устанавливали фирмы Luzar.
Он уже алюминевый, а не латунный. По размеру он такой же, но отличаются выходы под патрубки и датчик включения вентилятора находится с другой стороны. Патрубки придется покупать другие.
Устанавливаем вентилятор на новый радиатор.
При необходимости можно сразу заменить и датчик. На самом датчике виден температурный режим его работы.
Откручиваем заглушку и закручиваем датчик.
На фото видны подушки под болты крепления радиатора. Их можно снять со старого радиатора или преобрести новые.
Устанавливаем резинки в уши крепления радиатора.
Теперь можно устанавливать новый радиатор.
Прикручиваем его.
И с другой стороны.
Откручиваем и снимаем верхний патрубок радиатора.
Сравниваем его с новый и видим разницу в длине патрубков.
Устанавливаем новый патрубок и прикручиваем его со стороны двигателя.
Прикручиваем его к радиатору. Затягиваем хомут шланги расширительного бачка.
Снимаем нижний патрубок радиатора. Видно что новый патрубок более ровный чем старый.
Устанавливаем новый патрубок и затягиваем хомуты.
Подключаем разъем вентилятора.
Также нам необходимо удлинить провода к датчику вентилятора.
Теперь подключаем провода к датчику.
А удлиненный провод подвязываем так чтобы его не намотало на двигатель и ничем не перетерло.
Если слитую охлаждающую жидкость менять не будите, то ее необходимо процедить от мусора через марлю или чулок.
Заливаем антифриз в радиатор.
И в расширительный бачок.
Запускаем двигатель и прогреваем его до момента включения вентилятора. Глушим. После ждем минут 30, чтобы двигатель немного остыл, и проверяем уровень в радиаторе и бачке. При необходимости доливаем жидкость.
Источники
- etlib.ru/report/1555-zamena-radiatora-dvigatelya-vaz-2107
- zen.yandex.ru/media/id/5deb9824c05c7100adba1dc3/zamena-radiatora-ohlajdeniia-na-vaz-2107-para-slov-o-kryshke-radiatora-5e2c347b118d7f00be82e292
- 7vaz.ru/remont/zamena-radiatora.html
- 21074.ru/dvigatel/neispravnost-radiatora-ohlazhdenija/
- drive2.ru/l/508543920129442645/
- bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/sistema-ohdazhdeniya/radiator-vaz-2107.html
