Что делать, если нет зарядки на ВАЗ-2107 инжектор и какие причины
Иногда аккумуляторная батарея на ВАЗ-2107 не заряжается. В чем кроются причины подобного сбоя? Чтобы понять это, необходимо разобраться в принципах работы всей системы зарядки аккумулятора и в ее схеме.
Особенности работы системы зарядки АКБ на ВАЗ-2107
На ВАЗ-2107 АКБ или аккумуляторная батарея выполняет те же функции, что и на других транспортных средствах. Аккумулятор должен поддерживать систему электроснабжения транспортного средства в момент, когда двигатель находится в заглушенном состоянии. Если автомобиль пребывает в работающем состоянии, то все его электрооборудование получает питание от автомобильного генератора. В его функции входит обеспечивать электричеством следующее оборудование:
- ЭБУ (электронный блок управления) двигателя;
- форсунки;
- насос для подачи топлива (бензонасос);
- АКБ (аккумуляторная батарея).
Дело в том, что при работающем двигателе автомобильный аккумулятор должен заряжаться от генератора, который является источником энергии для зарядки АКБ транспортного средства. Но случаются сбои, когда нет зарядки на ВАЗ-2107 (инжектор).
Причины этого могут быть самые различные, и чтобы выяснить их нужно разобраться в схеме зарядки АКБ.
Схема цепи зарядки АКБ на ВАЗ-2107
Схема цепи зарядки аккумулятора на ВАЗ-2107 такая же, как и у других легковых автомобилей. Механизм ее действия заключается в следующем:
- АКБ соединяется своим «минусовым» выводом с помощью медной шины с кузовом.
- К «плюсовому» выводу аккумулятора подсоединяется вся электрическая система с помощью двух шин:
- первая шина идет к стартеру;
- вторая шина – к генератору.
- «Плюсовый» вывод генератора передает напряжение:
- на блок для предохранителей;
- на замок зажигания.
- С замка зажигания электричество передается в монтажный блок, в котором размещены предохранители (тот, что защищает эту токопроводящую цепь, имеет маркировку «F10»).
- С предохранителей напряжение подается:
- на лампу контроля «Сигнал об уровне заряда» (она предназначена для оповещения о недостаточной зарядке аккумулятора);
- на вольтметр, который показывает цифровые показатели напряжения в токопроводящей цепи.
- Следующий этап в цепи зарядки АКБ – передача тока на:
- блок с предохранителями;
- клемму генератора 61 (щеточный узел).
Как видим, неисправность в данной цепи зарядки аккумулятора может появиться практически в любом ее месте. Например, разрушиться контакт, в результате этого генератор перестанет качественно заряжать АКБ транспортного средства.
Как определить, почему нет зарядки АКБ на ВАЗ-2107
Специалисты рекомендуют несколько эффективных шагов выявить неисправности в токопроводящей цепи зарядки аккумулятора транспортного средства.
Во-первых, провести диагностику всех предохранителей, особенно с маркировкой «F10». Именно этот предохранительный элемент отвечает за подпитку обмотки возбуждения генератора.
Во-вторых, проверить приводной ремень: нет ли на нем разрывов, правильность его натяжки. Если придется регулировать натяжение приводного ремня, следует учитывать важный нюанс: не следует допускать его чрезмерного натяжения. Это может отразиться на подшипниках (они способны испортиться значительно быстрее, чем предписано по сроку их эксплуатации), а аккумулятор перезаряжаться не будет.
В-третьих, обратить внимание на лампу контроля уровня зарядки АКБ. Если она горит в половину накала, значит, аккумуляторная батарея заряжается плохо, и в этом виновата именно проводка. То есть неисправность необходимо искать в токопроводящих соединениях, идущих от АКБ до кузова машины. Причиной поломки может быть окисление контактов. Чтобы это проверить, следует:
- выкрутить гайку;
- зачистить контакт-клемму;
- зачистить поверхность кузова;
- установить провод на прежнее место.
Четвертым шагом поиска неисправности может быть проверка регулятора напряжения. В его функции относится стабилизация напряжения при выходе с генератора. При нарушении его прямых функций аккумулятор перестает нормально заряжаться. К сожалению, данная деталь ремонту не подлежит, ее попросту заменяют на новую.
Если регулятор напряжения исправен, то нужно искать причину неисправности в другом месте – в щеточном узле. Аккумулятор не будет заряжаться от генератора, в случае обрыва проводов, соединяющих контакты с этими щетками. Хотя причина может крыться либо в засорении самих щеток, либо в их чрезмерном износе.
Если и щеточный узел оказался в полной исправности, а зарядки аккумулятора нет, то выход остается один: полностью разобрать автомобильный генератор. После его демонтажа и разбора придется провести его диагностику с помощью тестера и мегомметра, это поможет вывить возможную причину неисправности генератора.
Причины неисправности генератора на ВАЗ-2107 (инжектор)
Специалисты подсказывают, что на ВАЗ-2107 с инжектором стандартно стоит генератор 5142.3771 (восьмерочный). У него есть одна очень важная особенность: он выдает больше тока – не 55А в час, как другие генераторы, а около 80-90 А. Это связано со свойствами инжектора, которому требуется электроэнергии больше (но и удельная мощность у него выше).
Проверять генератор на неисправности специалисты советуют в таком порядке:
- осмотреть диоды, которые подводят электричество к обмотке возбуждения генератора (если они перегорели, их следует заменить новыми);
- замерить прибором-тестером уровень напряжения в токопроводящей цепи (если его показатель менее 12 В, то возможно наличие короткого замыкания, значит, проводка перегревается).
Если самому автолюбителю затруднительно провести подобную диагностику, он может обратиться в ближайший автосервис за помощью к квалифицированным специалистам.
Не горит лампа зарядки аккумулятора, нет заряда. Что делать? ВАЗ-2107
Недавно возникла такая ситуация: при движении вдруг загорелась контрольная лампа аккумулятора и тут же погасла, стрелка вольтметра перестала показывать зарядку. Порывшись в интернете, решил самостоятельно найти причину поломки.
Для начала, немного теории: при работе двигателя подсевший аккумулятор заряжается постоянным напряжением в 13,6-14,2 В от бортовой сети автомобиля через генератор. Из-за разной частоты оборотов коленчатого вала двигателя для поддержания указанного напряжения в цепь возбуждения генератора включен регулятор напряжения (РР, «таблетка», «шоколадка»), которое при повышении напряжения в сети выше номинального уменьшает ток, идущий на обмотку возбуждения генератора. Намагничивание полюсов ротора уменьшается, что приводит к понижению его выходного напряжения. Поэтому причины того, что генератор не дает зарядку на аккумулятор, связаны с элементами «цепи возбуждения» или же цепи выходного напряжения «генератор-аккумуляторная батарея», включая и сам генератор.
Когда включается зажигание, замок (14) включает и реле зажигания (13). При этом +12В от аккумуляторной батареи (1) проходят через контакты реле и предохранитель №10 монтажного блока, затем подаются в бортовую сеть и на вывод контрольной лампы заряда (11) аккумулятора и датчика зарядки в панели приборов (12). После этого они идут через диод (на схеме не обозначен), монтажный блок (10) (штекеры Ш5-Ш10), подаются на штекер «61» генератора и попадают на клемму встроенного РР (7) и через щетку и контактное кольцо на обмотку возбуждения (8) — производится стартовое возбуждение генератора (4). При увеличении частоты оборотов двигателя, а с ним и ротора генератора, фазовое напряжение возрастает, и оно через блок дополнительных диодов (3) повышает напряжение на обмотке возбуждения и на выходном диоде контрольной лампочки зарядки аккумулятора. При достижении выходного фазового напряжения до +12В на обеих выводах лампы АКБ напряжение выравнивается, и из-за отсутствия разности напряжений она гаснет (как при заводке автомобиля). При этом генератор вырабатывает напряжение больше 12В, которое заряжает АКБ через выход «30».
Так как причиной отсутствия заряда является потухшая контрольная лампа, то первым делом решил проверить работоспособность «цепи возбуждения» генератора.
В любом случае, вначале осматриваем клеммы аккумулятора и целостность проводов идущих от него на генератор, к монтажному блоку и на «массу». Но, так как вольтметр у нас работает (Схема 1) и показывает уровень заряда батареи, то делаем вывод что цепь от аккумулятора к замку зажигания через реле зажигания, предохранитель и выход на штекере Ш4 к вольтметру является рабочим.
1. Теперь, чтобы определить работоспособность контрольной лампы и контактов в панели приборов, нам надо определить проходит ли ток через панель на генератор. Для этого: включаем зажигание и берем отвертку-индикатор на 12В (контрольную лампу) или небольшой длины провод, подключив один конец к снятой фишке со входа «61» генератора, а другой конец замкнув на «массу» или отрицательную «-» клемму аккумулятора.
При замыкании обычным проводом на «массу» должна загореться лампа в приборной панели, а при проверке отверткой-индикатором — или лампа в отвертке или лампа в панели, в зависимости у какой их них ниже сопротивление. В любом случае, мы видим что цепь не нарушена и ток возбуждения приходит на клемму «61» генератора.
Таким образом, мы делаем вывод, что лампочка и вся «цепь возбуждения» генератора работоспособна, и проблема находится в цепи «генератор-аккумулятор».
2. Не снимая генератор, мы сможем выяснить подает ли регулятор напряжения ток на щеточный узел. Для этого берем индикаторную отвертку или мультиметр в «режиме прозвонки» и положительный «+» щуп цепляем к клемме «61» генератора, а отрицательный «-» к «массе».
Если лампа не загорается, то внутри щеточного узла с регулятором или обмотке ротора имеется обрыв, ток не приходит на роторную обмотку — «возбуждение» генератора не происходит.
Наша лампочка не загорелась, поэтому для полной диагностики снимем генератор с автомобиля, хотя, в некоторых случаях это и не обязательно — главное иметь доступ к задней крышке генератора.
Ключом на 10 откручиваем саморезы с правой стороны брызговика двигателя и отгибаем его в сторону.
Затем берем ключ на 13 и откручиваем нижний болт крепления генератора, а также снимаем клеммы с выхода «30». Сверху откручиваем болт регулировки натяжения ремня, и снимаем ремень с шкива генератора. Вынимаем генератор с посадочного места через проем снизу.
Заносим генератор в теплое место, вооружаемся мультиметром или индикаторной отверткой (лампой) с аккумулятором, и снимаем заднюю крышку генератора (Схема 3).
3. Еще раз убеждаемся в неисправности регулятора напряжения (схема 3), приложив «+» щуп мультиметра ко входу «61», а отрицательный на «массу» генератора в «режиме прозвона».
Как и следовало ожидать, цепь не прозванивается.
Не снимая регулятор мы также можем проверить диодный мост и обмотку статора.
Сначала проверим диодный мост, для этого нам понадобится мультиметр или индикаторная отвертка (лампочка) с источником тока (АКБ).
Немного теории:
На диодном мосту установлено три положительных диода на верхней пластине, три отрицательных на нижней пластине и три дополнительных, через которые питается обмотка возбуждения после пуска двигателя (Схема 4).
Исправный диод проводит ток только в одном направлении и никак в другом. Если он пропускает ток в обеих направлениях, налицо неисправность — короткое замыкание (диод «пробит»). Если он вообще не пропускает ток ни в каком направлении, налицо другая неисправность — «обрыв». От этого и будем отталкиваться при проведении проверки.
Три положительных диода (с красной меткой) создают на корпусе «плюс» выпрямленного напряжения. Они запрессованы в верхнюю пластину диодного моста, соединенную с выходом «30» генератора.
Другие три отрицательных диода (с черной или желтой меткой) создают на корпусе «минус» выпрямленного напряжения. Они запрессованы в нижнюю пластину выпрямительного блока, соединенную с «массой». (Схема 3)
4. Сначала проверяем весь диодный мост на наличие короткого замыкания на «массу».
Прижимаем положительный «+» вывод мультиметра к выводу «30» генератора, а отрицательный вывод к его корпусу. В исправном состоянии диодный мост не прозванивается, звуковой сигнал отсутствует, а лампочка не загорается.
При замыкании — наоборот. Следует отметить, что аналогичные симптомы бывают и при замыкании обмотки статора на «массу». Чтобы исключить статор, необходимо снять диодный мост с генератора.
5. Затем проверяем положительные диоды на «пробой».
Положительный «+» щуп мультиметра прижимаем к выводу «30» генератора, отрицательный «-» к выводам обмотки и диодов (генераторы типа 9412.3701, где болты изолированы от выводов паронитовыми шайбами и замыкают на «массу»), или одному из болтов крепления моста (генераторы типа 37.3701, где болты соединены с выводами, но изолированны от «массы» — Рис.5).
Если все диоды исправны, то сопротивление стремится к бесконечности, а лампочка не загорается. Если хоть один замыкает, то лампочка загорается, идет звуковой сигнал мультиметра. При смене полярности диоды должны пропускать ток.
6. Проверяем отрицательные диоды на «пробой».
Для этого прижимаем положительный «+» щуп мультиметра к выводам обмотки и диодов (генераторы типа 9412.3701), или к болтам крепления моста (генераторы типа 37.3701 — Рис.5). Отрицательный «-» прижимаем к корпусу генератора. Сопротивление стремится к бесконечности – диодный мост исправен.
Лампочка загорелась – отрицательные диоды неисправны. При смене полярности они должны пропускать ток.
7. Проверяем дополнительные диоды на «пробой».
Прижимаем положительный «+» щуп мультиметра к входу «61» генератора. Отрицательный «-» щуп к выводам обмотки и диодов (генераторы типа 9412.3701), или к болтам крепления моста (генераторы типа 37.3701 — Рис.5). Если сопротивление стремится к бесконечности и отсутствует звуковой сигнал, лампа не горит – дополнительные диоды исправны. При смене полярности они должны пропускать ток.
Для определения обрыва в диоде придется снять диодный мост с генератора.
Если диодный мост исправен, то переходим к проверке обмотки статора.
8. Проверяем обмотку статора на обрыв.
Попеременно соединяем щупы мультиметра между всеми тремя выводами обмотки статора.
Как мы видим по показаниям мультиметра, а также по его звуковому сигналу — обмотка статора не нарушена. Лампа должна гореть.
9. Дополнительно проверяем замыкание обмотки статора на «массу».
Соединяем один щуп с любым выводом обмотки, а другой с корпусом генератора.
Как мы видим, обмотка статора находится в рабочем состоянии.
10. Также можно проверить обмотку на межвитковое замыкание.
Для этого переводим мультиметр в режим измерения сопротивления со шкалой 200 Ом, и попеременно подсоединяем щупы между всеми тремя выводами обмотки статора (схема 9). Сопротивление должно составлять 0,2-1,2 Ом и быть одинаковым между всеми тремя выводами.
Мы выяснили, что диодный мост и обмотка статора находятся в порядке. Теперь снимем нерабочий регулятор со щеточным узлом и проверим обмотку ротора (якоря).
11. Как в случае со статором проводим тест на обрыв.
Для этого подсоединяем щупы к контактным кольцам ротора, мультиметр должен издать звуковой сигнал, а лампочка загореться.
12. Проверяем на замыкание на корпус. Один щуп подсоединяем к контактному кольцу, а второй с корпусом генератора.
Сопротивление стремится к бесконечности (лампочка не загорается) — все в порядке.
13. Также протестируем на межвитковое замыкание, переведя прибор в режим измерения сопротивления 200 Ом. Обмотка ротора должна имеет сопротивление 1,5 — 5,0 Ом в зависимости от типа генератора.
У нас показывает 2,6 — ротор исправен.
Таким образом, неисправным оказался только регулятор напряжения. Заменяем его на новый, заодно проверив контактные кольца — нет ли их повреждения и гладкая ли поверхность.
Установив новый регулятор, прозваниваем его (Схема 3).
Ток проходит — регулятор работает. Устанавливаем генератор на место в обратном порядке, натягиваем ремень, подсоединяем аккумулятор, включаем зажигание.
Лампа аккумулятора загорелась, вольтметр показывает зарядку, значит ток идет на обмотку ротора.
Для начала измерим напряжение на клеммах аккумулятора на незаведенной машине. Переводим мультиметр в режим измерения напряжения 20 В и подцепляем к клеммам аккумулятора согласно расцветке.
Теперь заводим автомобиль и наблюдаем за показаниями.
Как мы видим, генератор работает и создает номинальный зарядный ток 14 В. Проблема устранена, теперь проверим работу при включении всех потребителей — ток зарядки не должен падать, что мы и наблюдаем. Все исправно работает.
Отсутствие зарядки ВАЗ 2107
Советский и российский автомобиль ВАЗ-2107 – это классика отечественного автопрома прошлого столетия. Несмотря на то, что данная машина обладает по-настоящему огромным запасом прочности, года идут: различные части, и функциональные узлы транспортного средства начинают давать сбои.
Часто водители легендарной «семерки» сталкиваются с поломкой аккумулятора. Лампа, свидетельствующая об исправности устройства, попросту перестает гореть, а сама электрическая батарея отказывается заряжаться. В данной статье подробно рассказывается о том, почему пропадает зарядка на АКБ ВАЗ-2107, и что с этим делать.
ГЕНЕРАТОР ВАЗ 2107 НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
Работоспособность аккумуляторной батареи на ВАЗ-2107, как и на многих прочих машинах, зависит от трех основных деталей: генератора, регулятора напряжений, систем соединения этих двух устройств.
Машинная генераторная установка, генератор – это элемент, выполняющий задачи по обеспечению электроэнергией различные узлы автомобиля, а также по обеспечению постоянным зарядом аккумулятора. К числу основных комплектующих деталей генераторной установки относятся:
- корпус с обмотками;
- якорь;
- выпрямитель тока;
- стабилизатор.
Генераторная установка функционирует за счет привода – ремня, проходящего от шкива коленчатого вала.
НЕТ ЗАРЯДКИ – ПРИЗНАКИ
Ситуация, при которой генератор перестал выполнять свои основные задачи по обеспечению электрической энергией аккумуляторной батареи, может быть определена при помощи следующей симптоматики:
- батарея теряет заряд с увеличенной скоростью;
- частые сигналы от соответствующей лампы на приборной доске;
- снизился уровень производительности электроприборов в автомобиле.
Водитель, заметивший одну из этих ситуаций, или все сразу, сможет сделать вывод о неисправности бортового генератора.
Сигнальная лампа
Российский автомобиль ВАЗ-2107 оснащен бортовой приборной доской, на панели которой расположены индикаторы, указывающие, в том числе, и на наличие конструктивных неполадок. Одна из лампочек отвечает за передачу информации, касающейся стабильности работы генератора: если цепь функционирует в штатном режиме, индикатор светится только при зажигании, ровно до того момента, пока не запустится двигательная установка.
Обратите внимание: правильная работа узла подразумевает, что сигнальная лампа должна погаснуть сразу же после того, как двигатель буде запущен в работу. Если индикатор продолжает гореть – в цепи возникли неполадки.
Быстрая разрядка аккумулятора
Неполадки, возникшие во время работы генераторной установки, немедленно отразятся на состоянии заряда аккумуляторной батареи. Неисправный генератор не сможет обеспечивать должный уровень электрического напряжения, необходимый для качественной зарядки аккумулятора. Водитель может определить недостаточное количество заряда в батарее по возникновению трудностей в момент запуска мотора.
Снижение производительности электрооборудования
Так как генератор работает с целями обеспечения бортовых электроприборов должным количеством энергии, его неполадки приведут к возникновению сбоев в работе различных устройств. Водитель, подозревающий наличие неисправности, должен попробовать запустить в работу какие-либо узлы, для функционирования которых нужно электричество: например, включить фары или отопительный аппарат.
Снижение производительности этих устройств – недостаточно яркий свет и слабое вращение вентилятора, станут признаками поломки генератора.
ПРИЧИНЫ ОТСУТСТВИЯ ЗАРЯДКИ
Существует ряд основных причин, в соответствии с которыми аккумулятор ВАЗ-2107 перестает заряжаться:
- деформация приводного ремня;
- ослабление приводного ремня;
- повреждение проводки или окисление клемм;
- неполадки в области выпрямителя;
- повреждение регулятора;
- нарушение целостности обмоток генератора.
Каждая неисправность может привести к отсутствию качественного заряда АКБ.
Обрыв ремня
Согласно технической документации, замена ремня привода должна осуществляться спустя каждые пятьдесят тысяч километров пробега. Подобная поломка не является чрезвычайно опасной только в том случае, если ее присутствие было обнаружено в самые короткие сроки. Обрыв ремня может привести к нагреванию двигательной части – поэтому, при появлении соответствующих сигналов на бортовой панели, следует немедленно проверить целостность этого узла. Сделать это можно посредством визуального осмотра генераторной части машины.
Ослабление ремня
Ремень привода – это функциональный узел генераторной установки, работающий под постоянным физическим натяжением. Главный признак того, что ремень ослаблен – характерный свистящий звук, усиливающийся в дождливую или влажную погоду. Индикатор может не сообщить водителю о подобной неисправности, так что за уровнем натяжения ремня следует следить самостоятельно.
Обрыв в цепи и окисление клемм
Аккумулятор автомобиля ВАЗ-2107 перестанет заряжаться в случае возникновения обрыва проводов, соединяющих между собой различные части генераторной установки. Электрическая цепь, обеспечивающая постоянный заряд машинной батареи, чрезвычайно проста: один кабель соединяет накопительное устройство с выводом на генераторе. Для того чтобы определить проблему, следует проверить наличие контакта между указанными узлами.
Входные и выходные клеммы также могут деградировать в результате длительной эксплуатации. Проверить их качественное состояние можно посредством визуального осмотра.
Выход из строя выпрямительного модуля
Выпрямитель – устройство, отвечающее за преобразование переменного тока в постоянное значение. Узел выполняется в виде платы, включающей в себя несколько кремниевых диодов, каждый из которых может сломаться. При сломанном диоде выпрямитель перестает выполнять свою основную задачу, вследствие чего узел подлежит замене.
Поломка регулятора
Регулятор – устройство, отвечающее за стабилизацию поступающего на аккумулятор напряжения. В случае возникновения поломки подлежит немедленной замене, так как отремонтировать узел не представляется возможным.
Неисправность фазовых обмоток
Обмотки генератора – основная функциональная часть установки. При возникновении обрыва или замыкания, устройство попросту перестает выполнять свои задачи. Определить подобную поломку можно по появлению характерного запаха гари, а также по шумовым эффектам, заметным при работе элемента. Диагностика подобных проблем проводиться посредством снятия генератора и его полного осмотра.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ АККУМУЛЯТОР КИПИТ
Сделать вывод о том, что аккумуляторная батарея ВАЗ-2107 «кипит», можно по возникновению следующих проблем:
- перестает светиться соответствующий индикатор;
- вольтметр ведет себя неадекватно, а его стрелка уходит в правую часть;
- в салоне автомобиля появляется характерный запах.
«Кипение» аккумулятора вызывается неполадками в работе стабилизатора напряжения. Продолжать движение на машине при такой ситуации категорически запрещается: это чревато поломками всей электротехники в автомобиле. Для того чтобы доехать до сервисного центра с безопасностью для себя, и для машины, следует произвести принудительное отключение генераторной установки.
Сделать это можно посредством физического снятия провода с клеммы с аббревиатурой «61», расположенной на самом генераторе. Автомобиль продолжит движение исключительно при помощи накопленного заряда.
ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
Диагностические мероприятия, необходимые для установки проблем с отсутствием зарядки аккумуляторной батареи, производятся в следующем порядке:
- следует прекратить движение и заглушить мотор;
- поднять капот и провести визуальный осмотр ремня;
- проверить натяжение ремня – отверткой или другим инструментом. Нормальное отклонение составляет 12-17мм;
- если ремень ослаблен, следует подтянуть его. Для этого следует взять в руки ключ на 17 и открутить крепление генератора к кронштейну. При помощи отвертки подвиньте установку в сторону, дальнюю от цилиндров. Затяните крепление и выполните повторную проверку натяжения;
- проверьте наличие контакта между аккумулятором и генератором при помощи тестера. Сделать это можно посредством прикрепления устройства к плюсу на АКБ и клемме с аббревиатурой «30», расположенной на установке. Если тестер не указывает на наличие контакта – произведите замену кабеля;
- используя вольтметр, получите данные о напряжении на выводных разъемах батареи. Нормальный показатель – 11-12 вольт, в рабочем состоянии – 13,5-14 вольт.
Если полученные данные несопоставимы с нормальными величинами, поломку следует искать в функциональных узлах генераторной установки, после ее снятия с машины.
Натяжение ремня генератора
Натянуть приводной ремень генератора достаточно просто. Для этого нужно открутить крепление, монтирующее установку к соответствующему кронштейну, используя ключ на 17. Используя какую-либо монтировку подходящего размера, отодвиньте генератор в сторону цилиндров. Далее нужно затянуть крепление, после чего, выполнить еще одну проверку натяжения. Нормальная величина отклонения натянутого ремня колеблется в промежутке от 12мм до 17мм.
Видео натяжение ремня
Подробнее о натяжении ремня генератора рассказывается в данном видео:
Демонтаж генератора
В случае возникновения поломок в выпрямителе, стабилизаторе или обмотках, следует произвести демонтаж генераторной установки. Сделать это можно в соответствии со следующей пошаговой инструкцией:
- откройте капот, осуществите отключение проводов, идущих от установки к батарее;
- используя ключ на 17, открутите гайку в месте крепления установки к кронштейну;
- пододвиньте генератор в область цилиндров, используя отвёртку или подходящую монтировку;
- снимите ремень;
- осуществите отсоединение контактной колодки;
- открутите гайку с клеммы под аббревиатурой «30», после чего подвиньте провода в сторону;
- отвинтите гайку, при помощи которой корпус генератора закреплен на кронштейне. Уберите крепящий болт;
- Снимите генераторную установку, двигая ее в нижнюю часть автомобиля.
Далее можно производить диагностические, а затем и ремонтные работы по замене функциональных элементов генератора.
Видео снятие генератора
Подробнее о том, как снять генератор с автомобиля ВАЗ-2107, смотрите в данном видео:
Проверка выпрямительного модуля стабилизатора и обмоток
Для произведения диагностических работ по проверке работоспособности выпрямителя, следует подготовить многофункциональный тестер, и два отрезка кабеля с зажимами. Далее выполняются следующие действия:
- установить на тестере режим получения данных о показателе сопротивления;
- посмотреть сопротивление между выводом с аббревиатурой «30» и массой. Если показатель близится к нулю – присутствует замыкание обмоток выпрямителя или поломка его кремниевого диода;
- проверьте на наличие пробоя положительно направленные кремниевые диоды. Тестер подключается к клемме с аббревиатурой «30» и к любому болту. Если сопротивление приближается к нулю – имеется пробой;
- проверьте работоспособность отрицательных кремниевых диодов – присоединив щуп тестера между фиксирующим болтом устройства и его корпусом. Сделать вывод о поломке можно в том случае, если показатель сопротивления равен нулю.
На этом диагностические работы заканчиваются. При возникновении неполадок следует заменить выпрямитель.
Ремонт генератора
В том случае если вы генераторная установка была демонтирована, а в ее комплектующих деталях обнаружены неполадки, следует произвести работы по их замене. Ремонт генератора ВАЗ-2107 осуществляется таким образом:
- зафиксируйте крыльчатку при помощи отвертки;
- открутите болты фиксации;
- снимите детали шкива;
- открутите болты, крепящие крышку. Выньте шпильку;
- при помощи молотка сбейте крышку статора;
- удалите втулку, расположенную под передней крышкой, которую также нужно убрать;
- аккуратными ударами молотка выбейте ротор;
- открутите гайки, крепящие выпрямитель к выводам обмоток;
- открутите гайку с аббревиатурой «30» и уберите шайбу;
- выполните замену конструктивных элементов;
- произведите сборку устройства;
На этом работа по замене деталей генератора закончена.
Видео ремонт генератора ваз 2107
Подробнее о ремонте генератора смотрите в следующем видео:
Недавно, возвращаясь с работы, со мной возникла такая ситуация — при включении зажигания перестала гореть контрольная лампа заряда аккумулятора, сама зарядка пропала, а стрелка вольтметра показывала лишь уровень заряда АКБ.
Не горит лампа АКБ, не идет зарядка ВАЗ-2107. Что делать?
Для начала, немного теории: при работе двигателя подсевший аккумулятор заряжается постоянным напряжением в 13,6-14,2 В от бортовой сети автомобиля через генератор. Из-за разной частоты оборотов коленчатого вала двигателя для поддержания указанного напряжения в цепь возбуждения генератора включен регулятор напряжения (РР, «таблетка», «шоколадка»), которое при повышении напряжения в сети выше номинального уменьшает ток, идущий на обмотку возбуждения генератора. Намагничивание полюсов ротора уменьшается, что приводит к понижению его выходного напряжения. Поэтому причины того, что генератор не дает зарядку на аккумулятор, связаны с элементами «цепи возбуждения» или же цепи выходного напряжения «генератор-аккумуляторная батарея», включая и сам генератор.
Когда включается зажигание, замок (14) включает и реле зажигания (13). При этом +12В от аккумуляторной батареи (1) проходят через контакты реле и предохранитель №10 монтажного блока, затем подаются в бортовую сеть и на вывод контрольной лампы заряда (11) аккумулятора и датчика зарядки в панели приборов (12). После этого они идут через диод, монтажный блок (10) (штекеры Ш5-Ш10), подаются на штекер «61» генератора и попадают на клемму встроенного РР (7) и через щетку и контактное кольцо на обмотку возбуждения (8) — производится стартовое возбуждение генератора (4). При увеличении частоты оборотов двигателя, а с ним и ротора генератора, фазовое напряжение возрастает, и оно через блок дополнительных диодов (3) повышает напряжение на обмотке возбуждения и на выходном диоде контрольной лампочки зарядки аккумулятора. При достижении выходного фазового напряжения до +12В на обеих выводах лампы АКБ напряжение выравнивается, и из-за отсутствия разности напряжений она гаснет (как при заводке автомобиля). При этом генератор вырабатывает напряжение больше 12В, которое заряжает АКБ через выход «30».
Таким образом, чтобы устранить проблему нам надо последовательно проверить все элементы системы начиная с элементов «цепи возбуждения» и заканчивая цепью «генератор-АКБ». Вооружаемся мультиметром, отверткой-индикатором или лампочкой с проводом, и начинаем:
Не дает зарядку генератор ВАЗ 2107 инжектор
Срок службы автомобильного аккумулятора во многом зависит от генератора. Именно он поддерживает батарею в рабочем состоянии, заряжая её электроэнергией. Малейший сбой в его работе способен вывести аккумулятор из строя.
КАК ПРОИСХОДИТ ЗАРЯДКА АКБ В ВАЗ 2107
Чтобы понять, как происходит процесс зарядки аккумулятора «семёрки», необходимо знать принцип работы генератора и разобраться в схеме соединений этих устройств.
УСТРОЙСТВО, ПРИВОД И ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕНЕРАТОРА ВАЗ 2107
Автомобильная генераторная установка служит для обеспечения электроэнергией бортовой сети машины, а также для подзарядки АКБ при запущенном силовом агрегате. Конструктивно она состоит из следующих основных элементов:
- корпуса с обмотками (статора);
- якоря (ротора);
- модуля преобразования тока (выпрямителя);
- стабилизатора (регулятора величины напряжения).
Генератор служит для обеспечения электроэнергией бортовой сети машины
Установка приводится в действие ремнём от шкива коленчатого вала.
На протяжении всей своей истории «семёрки» оснащались двумя типами генераторных агрегатов: 372.3701 и 9412.3701. Они имеют конструкцию и принцип работы, за исключением того, что у агрегата 9412.3701 лопасти вентилятора расположены внутри корпуса, а выпрямительный модуль — снаружи.
ТАБЛИЦА: ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕНЕРАТОРНЫХ УСТАНОВОК ВАЗ 2107
| 372.3701 | 9412.3701 | |
| Номинальное напряжение, В | 14 | 14 |
| Ток при номинальном напряжении и оборотах якоря 5000 об/мин, А | 55 | 80 |
| Максимальная мощность, Вт | 770 | 1120 |
| Вес, кг | 4,5 | 4,9 |
Рабочие показатели этих устройств сильно отличаются в плане величины вырабатываемого тока и выдаваемой мощности. Генератор 9412.3701 более производительный. Он применяется в инжекторных «семёрках», где бортовая сеть дополнена электронной системой управления двигателем.
КАК РАБОТАЕТ ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА ВАЗ 2107 И ЦЕПЬ ГЕНЕРАТОРА
Если не углубляться в теорию электротехники, генератор функционирует следующим образом. При повороте ключа в замке зажигания ток с аккумулятора через реле и сигнальную лампу заряда подаётся на возбуждающую обмотку статора. Одновременно с этим коленвал начинает крутить ротор. Во время вращения якоря в фазовых обмотках образуется электромагнитное поле, которое индуцирует переменный ток. Поскольку все электроприборы бортовой сети рассчитаны на постоянный ток, в конструкции установки предусмотрен полупроводниковый выпрямительный модуль. Величина выдаваемого генератором напряжения меняется в зависимости от оборотов коленчатого вала. Для его стабилизации используется специальный регулятор, сглаживающий скачки и падения и подающий в бортовую сеть машины напряжение, максимально близкое к номинальному.
Таким образом, при работающем двигателе генератор преобразует вращательный момент коленчатого вала в постоянный ток величиной в 55 или 80 А (в зависимости от типа устройства) и напряжением 13,9–14,5 В, необходимый для работы электрических приборов и зарядки аккумулятора. Ток поступает на плюсовую клемму аккумулятора через вывод «30» и отдельный провод, а «масса» установки соединена с минусовой клеммой АКБ.
ВИДЕО: КАК РАБОТАЕТ ГЕНЕРАТОР
НЕТ ЗАРЯДКИ: ПРИЗНАКИ И ПРИЧИНЫ
Если напряжение с генератора по каким-то причинам перестанет поступать на аккумуляторную батарею, она разрядится за несколько дней. А в случае полного выхода из строя установки АКБ придётся обеспечивать всю бортовую сеть, включая систему зажигания, самостоятельно. Так она сможет проработать не более часа.
ПРИЗНАКИ ОТСУТСТВИЯ ЗАРЯДКИ
Симптомами того, что генератор не заряжает аккумуляторную батарею, являются:
- постоянно горящая или периодически включающаяся сигнальная лампа на приборной панели;
- быстрая разрядка аккумулятора;
- снижение производительности отдельных электрических приборов бортовой сети машины.
СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА
На приборной панели «семёрки» предусмотрена специальная лампа, сигнализирующая об отсутствии зарядки аккумулятора. Если цепь генератора работает в штатном режиме, лампа горит только при включённом зажигании до момента начала работы силового агрегата. После пуска двигателя она должна гаснуть. Если же она продолжает гореть, скорее всего, АКБ зарядки не получает.
Случается и так, что контрольная лампа включается периодически. Это признак того, что напряжение на батарею либо вообще не подаётся, либо подаётся непостоянно.
БЫСТРАЯ РАЗРЯДКА АККУМУЛЯТОРА
При неисправности генератора или его цепи аккумуляторная батарея не будет получать того напряжения, которое необходимо для её зарядки. Кроме того, ей придётся питать часть электрооборудования автомобиля, расходуя свою электроэнергию. В такой ситуации аккумулятор быстро сядет. Вы сможете это понять, когда появятся трудности в процессе запуска двигателя. Получая недостаточно энергии, стартер будет вяло крутить маховик коленвала или только «щёлкать» тяговым реле.
СНИЖЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
Понять, что генератор работает не в штатном режиме, помогут и некоторые электроприборы. При возникновении подозрений на сбои в работе генераторной установки можно, например, запустить мотор, включить фары (если в них установлены обычные лампы накала или галогенки) и посмотреть, как они светят. В случае неисправности генератора их яркость будет на порядок ниже, ведь лампы также рассчитаны на определённый номинальный ток. Снижение производительности может наблюдаться и у вентилятора отопителя. Он будет крутить лопасти заметно хуже. При его включении свет у фар будет ещё слабее.
ПРИЧИНЫ ОТСУТСТВИЯ ЗАРЯДКИ
Причин отсутствия зарядки аккумулятора немного. К ним относятся:
- нарушение целостности (обрыв) ремня привода;
- ослабление ремня;
- обрыв в проводке электрической цепи генератора или сильное окисление соединительных клемм;
- сбои в работе выпрямителя;
- поломка регулятора напряжения;
- обрыв в обмотках генератора или замыкание.
ОБРЫВ РЕМНЯ
Хоть ремень и рассчитан на 50 тыс. км пробега, порваться он может и после нескольких дней эксплуатации. Особенно если есть дефекты шкивов самого устройства, коленвала или помпы. Сам по себе обрыв ремня привода генератора для двигателя неопасен, но только в том случае, если эта неисправность будет обнаружена сразу. И дело здесь не столько в отсутствии зарядки, сколько в остановке помпы. Если она перестанет работать, двигатель моментально перегреется. А это уже чревато прогоранием прокладки головки блока цилиндров со всеми вытекающими последствиями. Так что в случае загорания сигнальной лампы или возникновения других симптомов нарушения работы генератора первое, что нужно сделать — это проверить, цел ли приводной ремень. Для этого необходимо остановить двигатель, открыть капот и произвести визуальный осмотр привода генераторной установки.
ОСЛАБЛЕНИЕ РЕМНЯ
Приводной ремень должен иметь определённое натяжение. При ослаблении натяжения он будет проскальзывать на шкиве коленвала, не обеспечивая того количества оборотов ротора генератора, которое необходимо для выработки тока с нужными параметрами. Признаком ослабления ремня является характерный свист, чаще всего проявляющийся при повышении влажности воздуха. При проскальзывании ремня контрольная лампа обычно не загорается, но в некоторых случаях она может включаться на какое-то время или моргать.
ОБРЫВ В ЦЕПИ И ОКИСЛЕНИЕ КЛЕММ
Батарея не будет заряжаться и при нарушении целостности проводов в схеме подключения генератора. Цепь зарядки АКБ довольно проста: всего лишь один провод соединяет плюсовую клемму батареи с выводом «30» генераторной установки. Именно по нему и подаётся напряжение. «Минус» аккумулятора замкнут на «массу», к которой также подсоединён корпус генератора и соответствующие выводы обмоток. Необходимо лишь проверить наличие контакта между указанными точками цепи.
Окисление клемм АКБ, а также ненадёжное их соединение с наконечниками проводов также может существенно влиять на подачу тока. Проверить состояние клемм можно визуально, однако определить, как проходит ток, на глаз не получится. Лучше лишний раз зачистить и перетянуть все соединения проводов на АКБ и генераторе.
ВЫХОД ИЗ СТРОЯ ВЫПРЯМИТЕЛЬНОГО МОДУЛЯ
При поломке выпрямителя ток с генератора на АКБ также поступать не будет. Сам блок представляет собой плату с шестью кремниевыми диодами (3 положительных и 3 отрицательных). Если сгорит хоть один из них, выпрямитель нужно будет менять, так как он ремонту не подлежит.
ПОЛОМКА РЕГУЛЯТОРА
Неисправность стабилизатора характеризуется изменением характеристик поступающего на АКБ тока. Иными словами, напряжение зарядки на аккумулятор поступает, но оно выше или ниже положенного. Регулятор также не ремонтируется и подлежит замене в случае выхода из строя.
НЕИСПРАВНОСТЬ ФАЗОВЫХ ОБМОТОК
При возникновении обрыва в обмотках генератор прекращает выполнять свои задачи. Когда происходит межвитковое замыкание, установка может вести себя по-разному. Обычно признаком такой поломки является характерный запах горелого и гул во время работы. Диагностировать эти две неисправности можно только после снятия устройства с автомобиля. Ремонт генератора при обрыве или замыкании предусматривает замену сгоревшей обмотки или статора в сборе.
ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
Если возникли подозрения на отсутствие зарядки АКБ, нужно произвести ряд диагностических и ремонтных работ в таком порядке:
- Остановить автомобиль, выключить двигатель.
- Поднять капот, проверить целостность приводного ремня. Если он цел, проверить его натяжение путём надавливания отвёрткой или другим инструментом на ветвь ремня посредине между шкивами генератора и коленвала. Прогиб в этом месте должен составлять 12–17 мм.
Прогиб ветви ремня между шкивами генератора и коленвала должен составлять 12–17 мм - Если прогиб больше указанного значения, подтяните ремень. Для этого ключом на 17 мм (для установок типа 9412.3701 ключом на 13 мм) открутите гайку, которая крепит генератор к натяжному кронштейну. Отвёрткой (монтировкой) сдвиньте генератор в сторону от блока цилиндров. Закрутите гайку и произведите повторные замеры натяжения ремня.
Чтобы натянуть ремень, нужно открутить регулировочную гайку и сдвинуть генератор в сторону от блока цилиндров - Подключите один щуп автомобильного тестера. установленного в режим прозвонки или измерения сопротивления, к положительной клемме АКБ, а второй — к контакту «30» генератора. Если прибор не пищит — замените провод. Далее проверьте «массу», подсоединив щупы тестера к отрицательной клемме батареи и корпусу генератора. В случае отсутствия контакта проверьте все соединения «минуса» аккумулятора с кузовом и двигателем. Зачистите и смажьте соприкасающиеся поверхности (наконечники проводов, болты, шайбы, гайки) антикоррозионным средством (WD-40 или аналогичным). Стоит также проверить состояние клемм аккумулятора и надёжность их соединения с проводами. В любом случае лучше снять провода, зачистить их наконечники и клеммы АКБ мелкой шкуркой и обработать WD-40.
- При помощи мультиметра (вольтметра) измерьте напряжение на выводах аккумулятора. Прибор должен показывать 11,7–12,6 В. Затем запустите двигатель и повторите замеры. При рабочем генераторе напряжение на выводах должно составлять 13,9–14,5 В.
Напряжение на клеммах АКБ при неработающем двигателе должно быть в пределах 11,7–12,6 В
Если напряжение ниже, причину нужно искать в выпрямителе, стабилизаторе или обмотках генератора. В любом случае дальнейшая диагностика требует демонтажа генератора.
ВИДЕО: НАТЯЖЕНИЕ РЕМНЯ ГЕНЕРАТОРА
ДЕМОНТАЖ ГЕНЕРАТОРА
Чтобы снять генераторную установку, необходимо:
- Открыть капот, отключить провода от аккумулятора.
- При помощи ключа на 17 мм (для установок типа 9412.3701 ключ на 13 мм) полностью открутить гайку фиксации устройства к регулировочному кронштейну.
Регулировочная гайка откручивается ключом на 13 или на 17 мм в зависимости от модели генератора - Сдвинуть генератор по направлению к блоку цилиндров.
- Снять ремень привода.
Когда генератор подвинется ближе к блоку цилиндров, ремень можно будет снять рукой - Отсоединить контактную колодку от устройства.
Колодка подведена к задней крышке устройства (контакт D) - Снять защитный колпачок с вывода «30» и ключом на 10 мм открутить гайку, фиксирующую клеммы проводов. Отсоединить провода, отвести их в сторону.
Вывод «30» генератора защищён резиновым колпачком - Используя ключ на 13 мм, отвернуть гайку крепления корпуса установки к кронштейну на блоке цилиндров. Вытащить из кронштейна болт.
Для откручивания гайки потребуется ключ на 13 мм - Снять генератор, опуская его под автомобиль.
Доставать генератор необходимо из-под автомобиля
ВИДЕО: СНЯТИЕ ГЕНЕРАТОРА
ПРОВЕРКА ВЫПРЯМИТЕЛЬНОГО МОДУЛЯ, СТАБИЛИЗАТОРА И ОБМОТОК
Для диагностики выпрямителя, регулятора и обмоток потребуется мультиметр и два отрезка провода с зажимами. Для проверки нужно провести следующие работы:
- Переключить мультиметр в режим измерения сопротивления.
- Подключить плюсовой щуп прибора к выводу «30» устройства, а минусовой — к его «массе». Сопротивление между этими точками может быть разным, но если оно близко к нулю, возможно, имеет место замыкание обмоток на «массу» или пробит один из диодов выпрямителя.
Сопротивление между выводом «30» и корпусом генератора не должно быть близким к нулю - Проверить на пробой «плюсовые» диоды выпрямителя. Для этого положительный щуп подсоединяем к выводу «30», а минусовой — к любому из болтов, которые фиксируют выпрямитель. Если величина сопротивления стремится к нулю, пробой налицо.
Если сопротивление между выводом «30» и любым из болтов крепления выпрямителя близко к нулю, один или несколько положительных диодов пробиты - Проверить отрицательные диоды. Для этого положительный щуп прибора нужно присоединить к одному из болтов фиксации выпрямителя, а отрицательный — к корпусу устройства. Здесь также сопротивление не должно быть близким к нулю.
Сопротивление между корпусом генератора и болтами крепления выпрямителя также не должно быть близким к нулю - Проверить, не замыкает ли обмотка ротора на корпус. Присоедините щупы тестера к контактному кольцу ротора и корпусу генератора. Если между ними проходит ток, якорь нужно заменить.
Если сопротивление между корпусом генератора и контактным кольцом близко к нулю, имеет место замыкание обмотки ротора - Демонтировать регулятор напряжения путём выкручивания двух винтов крестовой отвёрткой.
Регулятор напряжения закреплён двумя винтами под крестовую отвёртку - Вынуть устройство в сборе со щёточным узлом из корпуса генератора.
- Оценить состояние щёток и их подвижность. Они должны быть целыми, свободно двигаться в щёткодержателях и выступать из них не менее чем на 5 мм.
Щётки должны быть целыми и свободно двигаться в щёткодержателях - К выводу «B» регулятора подвести провод от положительной клеммы аккумулятора, а к контакту «A» подключить провод от «минуса» АКБ. Переключить мультиметр в режим вольтметра и замерять напряжение на щётках регулятора. Если напряжения нет, регулятор неисправен и его необходимо заменить.
Напряжение на щётках должно быть таким же, как и на клеммах АКБ
РЕМОНТ ГЕНЕРАТОРА
При обнаружении проблем с выпрямительным модулем или обмотками неисправную деталь необходимо заменить. Для этого потребуется:
- Зафиксировать отвёрткой крыльчатку генератора, уперев в неё одну из лопастей.
- Головкой или торцевым ключом на 19 мм открутить гайку фиксации шкива.
Чтобы открутить гайку, необходимо зафиксировать крыльчатку - Снять с вала устройства элементы шкива.
Когда гайка будет откручена, с вала нужно снять все детали - Крестообразной отвёрткой открутить четыре болта, крепящие переднюю и заднюю крышки. Вынуть соединительные шпильки.
Болты крепления откручиваются крестовой отвёрткой - Уперев переднюю крышку установки в деревянный или пластиковый брусок, несильными ударами по валу резиновым молотком или киянкой сбить крышку со статора.
Крышка сбивается путём нанесения лёгких ударов по корпусу - Демонтировать переднюю крышку и втулку, находящуюся под ней.
Под крышкой расположена дистанционная втулка - Упереть заднюю крышку генератора в тиски (можно использовать два бруска) и аккуратно выбить из неё ротор.
Ротор выбивается лёгкими ударами молотка через выколотку - Головкой на 8 мм открутить три гайки, которые фиксируют выпрямительный модуль и выводы обмоток. Вынуть болты и обмотки из корпуса.
Выпрямительный модуль крепится тремя болтами - При помощи головки на 10 мм открутить гайку вывода «30» генератора и снять шайбу. Демонтировать выпрямительный модуль.
- Заменить неисправные детали новыми. Произвести сборку генератора в обратном порядке.
ВИДЕО: РЕМОНТ ГЕНЕРАТОРА ВАЗ 2107
ЕЩЁ НЕСКОЛЬКО СЛОВ О РЕГУЛЯТОРЕ НАПРЯЖЕНИЯ
Напоследок следует добавить, что в таких автомобилях, как ВАЗ 2107, нужно хотя бы раз в месяц обязательно проверять вольтметром величину напряжения, поступающего с генератора на аккумулятор. Как это сделать, мы рассматривали выше. Дело в том, что автомобильный прибор, показывающий уровень заряда АКБ, очень часто врёт, показывая нам норму, в то время как напряжение на клеммах батареи во время работы двигателя ниже или выше её. И здесь опасно не столько отсутствие зарядки, сколько так называемая перезарядка. Она возникает при неисправности регулятора напряжения и характеризуется подачей на аккумулятор напряжения, величина которого больше положенного.
К сожалению, ВАЗ 2107 никак нельзя назвать надёжным автомобилем. Но у него всё же есть одно преимущество — простота конструкции. Поэтому совсем необязательно обращаться к специалистам при возникновении мелких неисправностей.
Почему на ВАЗ 2107 нет зарядки?
Для без проблемной работы автомобиля нужно следить чтобы батарея должна быть полностью заряженной. Если вы заметили, что на ваз 2107 нет зарядки аккумулятора, проблему необходимо устранить максимально оперативно. Особенно, если водить машину приходится часто в ночное время суток и зимой. В это время разрядка происходит значительно быстрее. Иначе после точно придется воспользоваться помощью эвакуатора или буксира.
Причины отсутствия зарядки
При включении зажигания на реле-регулятор заряда АКБ подается напряжение, а вращающийся генератор вырабатывает ток. В вазе напряжение в сети поддерживается в уровне 13,6-14,1 вольт. Вне зависимости от количества оборотов двигателя, напряжение на выходе остается неизменным, за эту функцию отвечает реле зарядки ваз 2107. Устройство контролирует возбуждение обмотки якоря тем самым изменяя уровень выходного напряжения.
Исходя из этого, причины отсутствия зарядки могут быть следующими:
- Оборвался ремень генератора;
- Слабый ремень;
- Оборвана цепь генератора, возбуждения или между ними плохой контакт;
- Проблема в реле-регуляторе;
- Неисправен якорь (ротор) генератора.
Как определить уровень зарядки?
Первичный контроль об уровне зарядки на ваз 2107 осуществляется приборами на панели: контрольной лампы и вольтметра. Если заряд в норме, указательная стрелка будет находиться в области зеленого цвета, а лампа контроля при работающем двигателе должна тухнуть.
Чтобы более точно проверить уровень напряжения нужен вольтметр. Как уже было сказано ранее, правильный заряд — 13,6 — 14,1 вольт.
Можно приобрести специальный автомобильный электронный вольтметр или совмещенный с часами. Устанавливаемый как вместо штатных часов так и на торпеде.
Подготовка к устранению неисправностей
При обнаружении проблемы, приступаем к диагностике. Для начала приготовим инструменты.
Список инструментов:
- Мультиметр (вольтметр);
- Наждачная шкурка или надфиль;
- Ножик;
- Пассатижи;
- 12-ти вольтная контрольная лампа (контролька).
Приступаем к ремонту
Причин отсутствия заряда аккумулятора может быть несколько Приведенная ниже инструкция довольно универсальная и подойдет для любого случая.
Алгоритм устранения неисправности:
- Первым делом проверяем исправность ремня и его натяжку. Если он поврежден или слабо натянут то зарядка будет меньше нормы и в конечном итоге приведет к неисправности аккумулятора. Ремень также частично отвечает за работу охлаждающей помпы, так что его повреждение может стать причиной и других проблем.
Проблему определить можно по признаку, когда при заведенном двигателе напряжение в цепи питания укладывается в норму, но сразу после подключения нагрузки оно пропадает. Еще одним признаком слабого ремня может быть появление свиста. Он может появляться сразу после запуска мотора или при включении крупных потребителей тока, например таких как свет.
Это необходимо исправлять, так как плохо натянутый ремень во время работы механизма буксует, что ускоряет его износ. Его необходимо подтянуть на уровень прогиба 12 – 17 миллиметров при нажиме в 10 кгс, или заменить на новый;
- Что бы не терять время зря и не сделать ложных выводов нужно проверить напряжение на аккумуляторе при остановленном двигателе и заведенном. Нормальное напряжение питания машины при пущенном двигателе, должно составлять 13,6 — 14,1 вольт. Напряжение ниже этого будет говорить о слабом ремне (пункт 1), неисправности реле регулятора или вышел из строя диодный мост.
- В случае, если с ремнем все в порядке снимаем реле зарядки и смотрим износ щеток. Они должны быть длиннее 5-ти миллиметров, это видно и визуально, но для надежности проверьте линейкой. При их неисправности замените реле зарядки ВАЗ 2017.
Проверить реле можно подав на него напряжение аккумулятора до 12 вольт и подключив к щеткам мультиметр. Должно появиться напряжение. Далее необходимо подать на реле напряжение в 16 — 18 вольт. На щетках не должно быть ничего;
- Следующая причина по которой пониженное напряжение обрыв одного или нескольких диодов. Выявляется при снятии и разборке генератора.
Хуже когда происходит пробой диода, тогда падения напряжения нет, но влияние на аккумулятор это оказывает пагубное. В цепь питания машины попадает переменное напряжение, что приводит к кипению АКБ, разрушению пластин и снижению срока его службы.
- Если не горит зарядка аккумулятора ваз 2107, а точнее –контрольная лампа на панели приборов, при том, что вольмер показывает нормальное напряжение и на фоне всего этого зарядки нет – значит проблема кроется в контакте на клеммах. Чтобы то исправить, необходимо отсоединить провод и произвести чистку наждачной бумагой или надфилем и проверить целостность провода от АКБ до генератора.
- Еще одно причиной по которой вообще не светится лампа заряда аккумулятора — это обрыв обмотки якоря. Определить можно только после разборки генератора и измерив обмотку на обрыв, контролькой или мультиметром.
Ниже приведена схема зарядки аккумулятора ВАЗ 2107:
Схема зарядки аккумулятора ВАЗ
Иногда она пропадает не из-за неисправности електрики, а по вине погоды. Проблемное время весна и осень, когда при движении по лужам пропадает зарядка, вплоть до загорания лампочки. Восстанавливается не сразу, а спустя некоторое время даже в несколько минут. Виной всему попадание воды на ремень, при этом защита не поможет.
Время пропадания заряда зависит от износа ремня и его натяжки. Естественно, чем сильнее натянут ремень бем лучше. Если установить ДХО, то нагрузка на генератор станет меньше и падение тока не будет столь значительным.
Источники
- znatokvaz.ru/elektrooborudovanie/pochemu-na-vaz-2107-net-zaryadki
- bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/generator/ne-daet-zaryadku-generator-vaz-2107.html
- drive2.ru/b/466397715291440005/
- 7vaz.ru/remont/otsutstvie-zaryadki-vaz-2107.html
- zen.yandex.ru/media/vaganov/ne-gorit-lampa-zariadki-akkumuliatora-net-zariada-chto-delat-vaz2107-5cd5c84c0de4a600b3daa833?utm_source=serp
- ladaautos.ru/vaz-2107/chto-delat-esli-net-zaryadki-na-vaz-2107-inzhektor-i-kakie-prichiny.html
