КПП ваз 2107 – устройство, замена, ремонт, модернизация

Конструктивно седьмая модель в линейке ВАЗ признана одной из самых простых и доступных для самостоятельного обслуживания и ремонта. Однако и «семёрка» имеет сложносоставные узлы, ремонт которых провести своими руками сможет далеко не каждый водитель. Одним из этих узлов по праву считается коробка переключения передач.

КПП ВАЗ 2107: ЧТО ЭТО ТАКОЕ

Что такое КПП в конструкции автомобиля? Аббревиатура «КПП» расшифровывается как «коробка переключения передач». Так называется агрегат, который призван изменять частоту крутящего момента.

Любопытно, что первые коробки переключения передач были изобретены не для автомобилей, а для станкового оборудования, чтобы менять скорость вращения оснастки.

Назначение КПП — выполнять функцию преобразования величины крутящего момента, которая идёт от мотора, с передачей этой энергии трансмиссии. Только так возможно переключение скоростей по нарастающей.

КПП на ВАЗ 2107 появилась в 1982 году вместе с новой моделью в линейке АвтоВАЗа — «семёркой». Конструктивно и практически эта коробка и по сей день считается самым продвинутым агрегатом среди классических механических КПП.

УСТРОЙСТВО КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

На ВАЗ 2107 устанавливается пятиступенчатая коробка передач, то есть изменения частоты крутящего момента возможны в пяти позициях. При этом пять передач позволяют с разной скоростью ехать вперёд, а шестая считается задней и включается в тот момент, когда водителю необходимо сдать назад.

Схема переключения этих передач ничем не отличается от классической четырёхступенчатой, которая устанавливалась на более ранние модели ВАЗ. Водителю достаточно выжать педаль сцепления и передвинуть рычаг переключения скоростей в нужную позицию.

Надо заметить, что конструктивно коробка на «семёрке» является довольно-таки сложным прибором, поэтому диагностику и ремонт этого устройства обычно доверяют только профессионалам. Однако основные параметры «семёрочная» коробка переняла у «пятёрочной», так как конструкторы АвтоВАЗа брали за основу новой коробки КПП с ВАЗ 2105.

ТАБЛИЦА: СООТНОШЕНИЯ ПЕРЕДАТОЧНОГО ЧИСЛА НА ВАЗ 2105 И ВАЗ 2107

Говоря об общей конструкции КПП на ВАЗ 2107, следует иметь ввиду, что внешне она имеет форму закрытого корпуса. При этом полностью закрыты только три её стороны (для этого используются специальные прочные крышки), а четвёртая сторона короба «перерастает» в ручку переключения передач. Все крышки плотно прилегают к коробке, места их соединений загерметизированы.

Основные же элементы переключения скоростей «прячутся» в корпусе КПП:

• первичный вал (на нём установлены четыре приводные шестерни и синхронизаторы);
• вторичный вал (на его поверхности крепятся сразу десять шестерёнок);
• промежуточный вал.

Рассмотрим каждый элемент в отдельности, чтобы понимать хотя бы общий принцип конструкции и работы коробки передач.

ПЕРВИЧНЫЙ ВАЛ

Уже по названию можно понять, что первичный вал — это основополагающий элемент коробки. Конструктивно вал является одним целым с четырьмя зубчатыми шестерёнками и вместе с ними вращается на подшипнике. Сам же вращающийся подшипник зафиксирован в нижней части коробки и для надёжности соединения уплотнён сальником.

ВТОРИЧНЫЙ ВАЛ

Можно сказать, что вторичный вал является как бы логическим продолжением первичного в пространстве корпуса. На нём стоят шестерни 1-ой, 2-ой и 3-ей передач (то есть все нечётные). Все десять шестерёнок на этом валу имеют различные габариты, поэтому и обеспечивают преобразование величины крутящего момента.

Вторичный вал так же, как и первичный, вращается на подшипниках.

Вторичный вал можно назвать основным элементом КПП из-за повышенных нагрузок, которые приходятся на его шестерни

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ВАЛ

Основная задача этого элемента — служить своеобразной «прослойкой» между первичным и вторичным валами. На нём также имеются шестерни, являющиеся с валом единым целым, через которые и передаётся передача крутящего момента от одного вала к другому.

Главная задача этого элемента — стыковать между собой работу первичного и вторичного валов

НАБОР ВИЛОК

Простота переключения передач во время движения предоставляется набором вилок. Их приводит в движение рычаг переключения. Вилки нажимают на ту или иную шестерню определённого вала, заставляя механизм работать.

Разумеется, в корпусе есть специальное отверстие, через которое в КПП заливается смазочная жидкость. Это отверстие располагается с левой стороны от ручки переключения передач и закрывается пробкой. Объём коробки передач на ВАЗ 2107 равен примерно 1. 6 литра масла.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОРОБКИ ВАЗ 2107

КПП «семёрки» работает в связке со сцеплением. На ВАЗ 2107 устанавливается однодисковое сухое сцепление, имеющее всего одну (центральную) нажимную пружину. Этого вполне достаточно для удобного управления скоростями автомобиля.

Коробка передач — только механическая, трёхкодовая, пятиступенчатая. На ВАЗ 2107 работают синхронизаторы на каждую передачу переднего хода.

Устройство достаточно много весит — 26.9 кг без масла.

КАКУЮ КПП МОЖНО ПОСТАВИТЬ НА «СЕМЁРКУ»

ВАЗ 2107 охотно будет работать как с четырёхступенчатой, так и с пятиступенчатой коробкой, поэтому какую именно модель выбрать — решает только водитель.

Если говорить об отечественных «ВАЗовских» коробках, то изначально «семёрка» комплектовалась именно четырёхступкой, поэтому всегда можно купить и установить именно этот агрегат. Главное достоинство такой коробки заключается в её повышенной работоспособности — водитель проезжает 200 — 300 тысяч километров, ни разу не вкладываясь в ремонт устройства. К тому же четырёхступка больше подходит для маломощных моторов 1.3 литра или для водителей, которые часто перевозят тяжёлые грузы на машине, так как коробка изначально рассчитана на большую тягу.

Пятиступенчатые коробки позволяют развить более высокую скорость. Это нравится более молодым водителям, так как на старте и на обгоне можно выжать из авто максимум мощности. Однако такие коробки с течением времени стали изготавливаться из низкокачественных материалов, поэтому не всегда есть чёткость переключений.

На ВАЗ 2107 можно установить и иностранные КПП. Больше всего подходят коробки от «Фиат», так как именно эта машина и стала прообразом отечественных моделей. Некоторые автолюбители устанавливают коробки от старых версий «БМВ», но процедура монтажа может занять много времени, так как изначально конструкция автомобиля не предусматривает нетиповые агрегаты.

НЕИСПРАВНОСТИ КПП ВАЗ 2107

ВАЗ 2107 по праву считается «рабочей лошадкой». Но и эта модель не может служить вечно. Рано или поздно, но машина начинает «капризничать». Если какие-либо неисправности появляются в коробке, владельцу нужно сразу же принять необходимые меры, так как эти дефекты напрямую влияют на возможность эксплуатации авто.

ПОЧЕМУ НЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ ПЕРЕДАЧИ ИЛИ ВКЛЮЧАЮТСЯ ПРОИЗВОЛЬНО

Это страшный сон любого водителя, когда машина не подчиняется его приказам или выполняет действия в произвольном порядке. Чтобы этого не произошло в реальности, следует при первых же проблемах с включением передач выяснить источник происхождения этих неполадок:

1. Сильный износ подвижных деталей коробки (шарниры, пружина) — лучше всего провести капитальный ремонт КПП.
2. Стёрлись блокирующие колечки на синхронизаторах — рекомендуется просто их заменить на новые.
3. Сломалась пружина синхронизатора — поможет замена.
4. Износились зубчики на шестернях — рекомендуется заменить шестерню.

ПОЧЕМУ ВЫБИВАЕТ ПЕРЕДАЧУ ПРИ ЕЁ ВКЛЮЧЕНИИ

Нередки случаи, когда водитель не может включить ту или иную передачу. Соответственно, мотор испытывает повышенные нагрузки, что негативно сказывается на езде. Нужно разобраться, в чём именно заключается проблема, и принять меры:

1. Сцепление не может выключиться до конца — необходимо провести регулировку механизмов сцепления.
2. Заклинил шарнир на рычаге переключения — провести зачистку шарнирных соединений.
3. Поломка самого рычага — нужно заменить его на новый.
4. Деформация вилок в коробке (обычно бывает после аварий) — лучше сразу заменить целый набор, не пытаясь выправить.

ИЗ КОРОБКИ СЛЫШИТСЯ ШУМ И ХРУСТ

Очень неприятно, когда во время движения раздаются громкие звуки и душераздирающий хруст. Кажется, будто машина вот-вот развалится надвое. Однако всему причиной неполадки в работе КПП:

1. Шумят подшипники на валах — необходимо сменить разбитые детали.
2. Сильный износ зубцов на шестернях — произвести замену.
3. Недостаточно масла в коробке — долить жидкость и найти место утечки, чтобы предотвратить последующие неисправности.
4. Валы начали перемещаться по своей оси — необходимо заменить подшипники.

ПОЧЕМУ ИЗ КОРОБКИ ВЫТЕКАЕТ МАСЛО

Полноценная работа КПП на ВАЗ 2107 невозможна без хорошей смазки. В коробку заливается примерно 1.6 литра масла, которое обычно меняется полностью только при капитальном ремонте. Само по себе масло не может куда-либо вытекать, так как корпус максимально загерметизирован.

Однако если под машиной во время стоянки скапливается лужица, а внутренние части под капотом сильно замаслены, необходимо срочно искать причину утечки:

1. Износились сальники и прокладки — с этим и связана разгерметизация коробки, нужно немедленно заменить резиновые изделия и долить масло.
2. Ослабилось крепления картера — рекомендуется просто подтянуть все гайки.

Отметим, что некоторые виды работ по устранению неполадок доступны и рядовому водителю. Однако серьёзные и масштабные процедуры (например, капремонт КПП) лучше доверить профессионалам.

РЕМОНТ КПП ВАЗ 2107

Самостоятельный ремонт коробки — задача, с которой под силу справиться только опытному владельцу авто, привыкшему своими силами обслуживать и ремонтировать машину.

СНИМАЕМ КОРОБКУ

Ремонт коробки может быть проведён только после её демонтажа с машины, поэтому придётся загнать «семёрку» на эстакаду или смотровую яму и приступить к работе.

Для работы лучше заранее подготовить:

• две отвёртки с тонким плоским лезвием;
• пинцет;
• отвёртку с крестообразным лезвием;
• торцевой ключ на 10;
• торцевой ключ на 19.

Процедура снятия КПП проходит по следующему регламенту:

1. После того как машина была установлена на яму, нужно отсоединить провод от клеммы «минус» на аккумуляторной батарее, после чего слить масло из коробки.
2. Снять панель радиоприёмника.
3. Нажать на рычаг, вставить плоскую отвёртку в отверстие запорной втулки коробки, вывести втулку наружу.
4. Снять стержень с рычага.
5. Взять пинцет и извлечь из рычага упругую резиновую вставку демпфера.
6. Двумя плоскими отвёртками разжать лепестки вставки демпфера и вывести их из рычага.
7. Снять с рычага демпфер и все его втулки.
8. Далее пододвинуть обивочный коврик на полу машины.
9. Взять крестовую отвёртку и вывернуть четыре самореза на крышке коробки.
10. Снять с рычага крышку коробки.
11. Снять приёмную трубу глушителя.
12. Отсоединить блок со сцеплением крестовой отвёрткой.
13. Снять шлейф проводов.
14. Снять карданную передачу.
15. Отсоединить гибкий вал от прибора скорости.
16. Взять торцевой ключ на 10 и отвернуть два болта крепления боковой крышки коробки.
17. Под коробку необходимо установить прочную устойчивую опору.
18. Взять торцевой ключ на 19 и отвернуть четыре болтовых соединения крепления картера к блоку цилиндров.
19. Вставить плоскую отвёртку в щель между картером и блоком и отжать ею оба прибора.
20. Демонтаж КПП на ВАЗ 2107 завершён.

ВИДЕО: ИНСТРУКЦИЯ ДЕМОНТАЖНЫХ РАБОТ

КАК РАЗОБРАТЬ КПП

Снятую коробку необходимо установить на ровное и чистое место. Для разборки устройства на запчасти потребуются следующие инструменты:

• клеевой состав;
• ударная отвёртка;
• трёхзахватный съёмник подшипников (возможно, понадобятся и тиски);
• новые сальники;
• полный набор прокладок;
• динамометрический ключ.

Процедура разборки коробки относится к одним из самых сложных процедур при работе на ВАЗ 2107. Конструкция КПП имеет множество мелких деталей, невнимательное отношение к любой из них может привести к плачевным результатам. Поэтому рекомендуется самостоятельно разбирать коробку и производить замену износившихся элементов только при наличии большого практического опыта в этой сфере.

ВИДЕО: ИНСТРУКЦИЯ ПО РАЗБОРКЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ КОРОБКИ

МЕНЯЕМ ПОДШИПНИКИ

Все три вала в КПП вращаются благодаря устройству подшипников. Однако опытные водители знают, что именно подшипники и приносят основной ворох проблем, так как в процессе эксплуатации рано или поздно начинают течь, стучать или вырабатывать свой ресурс.

ВИДЕО: КАК ВИЗУАЛЬНО ОПРЕДЕЛИТЬ ИЗНОС ПОДШИПНИКОВ НА ВАЛАХ

В коробке переключения передач ВАЗ 2107 стоят подшипники разных размеров, однако ни один из них не предусматривает процедуру ремонта и восстановления. Поэтому при ремонте необходимо будет выбивать валы с подшипников и устанавливать новые шарнирные устройства.

ВИДЕО: ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕНЕ ПОДШИПНИКОВ ПЕРВИЧНОГО И ВТОРИЧНОГО ВАЛОВ

РОЛЬ САЛЬНИКОВ В РАБОТЕ КПП, КАК ЗАМЕНИТЬ

Сальником называется плотная резиновая прокладка, главная задача которой — герметизировать стыки между разными деталями в коробке. Соответственно, если сальник сильно изношен, герметизация устройства нарушается, могут наблюдаться утечки масла.

Чтобы предотвратить потери смазочной жидкости и восстановить герметичность устройства, необходимо будет поменять сальник. Для этого потребуются простые инструменты, которые всегда есть под рукой у водителя:

• гаечные головки;
• молоточек;
• плоская отвёртка;
• нож (им удобнее всего снимать старую прокладку);
• новый сальник;
• герметик.

САЛЬНИК ПЕРВИЧНОГО ВАЛА

Это изделие изготавливается из композита ХСП и NBR, что обеспечивает максимально долгий срок службы. Сальник в рабочем состоянии полностью погружён в трансмиссионное масло, засчёт чего долго сохраняется его упругость.

Сальник первичного вала призван работать в диапазоне температур от -45 до +130 градусов Цельсия. Весит 0.020 кг и имеет размеры 28.0х47.0х8.0 мм

Сальник первичного вала коробки ВАЗ 2107 располагается в кожухе сцепления. Поэтому чтобы произвести его замену, потребуется демонтаж кожуха. А для этого необходимо загнать автомобиль на эстакаду или смотровую яму.

Замена прокладки первичного вала проводится следующим образом:

1. Снять КПП с машины (достать сальник можно и на не снятой коробке, но процедура займёт много времени).
2. Снять с КПП вилку и выжимной подшипник (для этого потребуются молоток, съёмник и тиски).
3. Выкрутить шесть гаек с кожуха.
4. Снять сам кожух (он имеет форму колокола).
5. Теперь открыт доступ к сальнику: старую прокладку удалить ножом, тщательно зачистить место соединения и установить новый сальник.
6. Далее собрать кожух в обратной последовательности.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: ПОРЯДОК ЗАМЕНЫ

Подшипник трудно вытащить, придётся задействовать специальный съёмник

Новые изделия устанавливаются на место старых

Кожух легко снимается сразу же после выкручивания крепёжных гаек

САЛЬНИК ВТОРИЧНОГО ВАЛА

Изделие также изготавливается из композитных материалов высокого качества. По техническим характеристикам сальник вторичного вала мало чем отличается от сальника первичного.

Однако он чуть больше весит — 0.028 кг и имеет более крупные габариты — 55х55х10 мм.

Местоположение сальника объясняет некоторые сложности его снятия и замены:

1. Зафиксировать фланец коробки, вставив в её отверстие болт нужного диаметра.
2. Провернуть ключом гайку крепления фланца.
3. Поддеть отвёрткой центрирующее металлическое колечко и вытащить его со вторичного вала.
4. Вынуть из отверстия болт.
5. В конец вторичного вала упереть съёмник.
6. Снять фланец вместе с шайбой.
7. Отвёртками или пассатижами извлечь из коробки старый сальник.
8. Место стыка зачистить, установить новый сальник.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: ПРОЦЕДУРА РАБОТЫ

Работать с валом нужно аккуратно, чтобы не повредить его поверхности

Новые сальники легко устанавливаются на посадочное место

В случае необходимости можно использовать и тиски

КАК ЗАМЕНИТЬ ШЕСТЕРНИ И СИНХРОНИЗАТОРЫ

Как уже указывалось выше, самостоятельная работа с КПП, а тем более валами и их элементами, чревата множеством ошибок. Поэтому замену шестерёнок и синхронизаторов лучше доверить специалистам автомастерских.

Опытные владельцы ВАЗ 2107 могут посмотреть специальное видео, в котором объясняются все нюансы работы по смене этих деталей.

ВИДЕО: УНИКАЛЬНЫЙ РОЛИК ПО СНЯТИЮ ШЕСТЕРНИ С ПЯТОЙ ПЕРЕДАЧИ

МАСЛО В КПП ВАЗ 2107

В коробку переключения передач ВАЗ заливается специальное трансмиссионное масло. Оно необходимо для смазки шестерёнок, так как продлевает срок их службы.

Выбор трансмиссионного масла зависит от множества параметров: финансов водителя, рекомендаций производителя и предпочтений владельца того или иного бренда. В коробку «семёрки» можно без сомнений залить трансмиссионное масло следующих компаний:

• УФАЛЮБ УНИТРАНС 85W-90;
• ЛУКОЙЛ ТМ-5 85W-90;
• САМОЙЛ 4404 80W-90 или 85W-90;
• ЯРМАРКА СУПЕР Э-80W-90 или Т-85W-90;
• ТНК ТРАНС ГИПОИД 85W-90 либо 80W-90;
• AGIP ROTRA MP 80W-90 или 80W-95;
• НОРСИ ТРАНС 80W-90 или 85W-90;
• НОВОЙЛ СУПЕР Т 80W-90;
• СПЕКТРОЛ ФОРВАРД 80W-90;
• MP GEAR LUBE-LS 80W-90 или 85W-140 (GL-5).

Объём заливаемой жидкости обычно равен 1.5 — 1.6 литра. Заливка производится через специальное отверстие в левой части корпуса коробки.

КАК ПРОВЕРИТЬ УРОВЕНЬ МАСЛА В КПП

При подозрении на утечку масла необходимо проверить имеющийся уровень в коробке. Для этого придётся поставить ВАЗ 2107 на смотровую яму и начать работу:

1. Очистить от грязи пробку слива и заливное отверстие на корпусе коробки.
2. Взять ключ на 17 и отвернуть им заглушку заливного отверстия.
3. Любым подходящим предметом (можно даже отвёрткой) проверить уровень масла внутри. Жидкость должна доставать до нижней кромки отверстия.
4. Если уровень ниже, можно через шприц долить необходимое количество масла.

КАК ПОМЕНЯТЬ МАСЛО В КОРОБКЕ ВАЗ 2107

Чтобы поменять масло в машине, потребуется заранее приготовить:

• ёмкость для слива отработавшей жидкости (не менее 2 литров);
• ключ на 17;
• шестигранник;
• отвёртку;
• ветошь.

Замену рекомендуется производить сразу же после поездки на авто, так как горячее масло быстрее сольётся из коробки. Процедура замены актуальна каждые 50 — 60 тысяч километров пробега.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Чтобы работа не принесла неприятностей, лучше всего сразу обложить пространство вокруг коробки ветошью. Далее руководствоваться следующей схемой:

1. Отвернуть пробку заливки масла на корпусе коробки.
2. Ёмкость для слива подставить под заглушку и открыть её шестигранным ключом.
3. Дождаться, пока масло полностью не вытечет из коробки.
4. Очистить заглушку сливного отверстия от старого масла и установить её на место.
5. Через заливное отверстие аккуратно залить свежее масло в объёме 1.5 литра.
6. Через 10 минут проверить уровень, если необходимо, долить ещё смазки и закрыть пробку.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: ЗАМЕНА МАСЛА В КОРОБКЕ СВОИМИ РУКАМИ

Лучше заранее очистить под пробку ёмкость для слива

Заливать мазку лучше через воронку

Старое масло быстрее будет вытекать при тёплой коробке после езды

КУЛИСА В КПП — ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА

Кулиса на языке специалистов СТО называется «тягой привода управления коробки переключения передач». Ошибочно за кулису принимают непосредственно сам рычаг переключения, когда кулиса — это многосоставной элемент:

• рычаг переключения передач;
• тяга;
• вилка;
• крепёж сальника.

В составе КПП кулиса играет роль связующего звена между рычагом и карданным валом. Будучи механическим устройством, она может изнашиваться, поэтому водитель сразу же начнёт замечать неполадки в управлении транспортным средством. Текущие поломки обычно связаны с выработкой ресурса кулисы, реже — с падением уровня масла в КПП.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА КУЛИСЫ

Если возникли первые проблемы с переключением передач, можно для начала попробовать отрегулировать кулису. Вполне возможно, что какие-то соединения разболтались и небольшое вмешательство сможет устранить эту проблему:

1. Загнать машину на эстакаду.
2. Сместить рычаг влево на максимум.
3. Затянуть хомут под машиной между кулисой и валом.
4. Смазать детали специальной смазкой через стыки в корпусе коробки.

Обычно этих действий бывает вполне достаточно, чтобы вернуть автомобилю первоначальную управляемость.

ВИДЕО: ИНСТРУКЦИЯ ПО КОРРЕКТИРОВКЕ РАБОТЫ

КАК СНЯТЬ И ПОСТАВИТЬ КУЛИСУ НА ВАЗ 2107

На самом деле процесс демонтажа старой кулисы и установки новой довольно-таки прост. Автолюбители доступным языком сами объясняют на форумах, как именно вести работу.

Как правильно написал Raimon7это можно сделать с салона. Все совсем просто откручиваешь 3 нижние гайки (см. фото), вытаскиваешь весь механизм. Если у тебя 5ст то проблем вообще никаких нет, а вот если 4х то тогда нужно будет отсоединить от пружинки (см. фото) «рычаг переключения передач» (это то что ты обломал). Пружинку нужно будет вытащить наружу, чтобы она случайно не упала вниз, есть тут у нас товарищь который ездит с этой пружинкой непонятно где Дальше все просто разбираешь: механизм выбора передач, выкидываешь обломанный рычаг, вставляешь новый, собираешь, прикручиваешь назад механизм выбора и все можно ехать

Таким образом, коробка переключения передач на ВАЗ 2107 не зря считается одним из самых сложных элементов конструкции модели. Часть работ по эксплуатации, проверке и ремонту владелец может выполнить и своими руками, однако не стоит переоценивать свои силы в случае серьёзных масштабных проблем с КПП — лучше оплатить услуги специалистов.

КПП на ВАЗ 2107: устройство, неисправности, ремонт

Механическая коробка переключения передач (МКПП) предназначена для преобразования и передачи вращающего момента от двигателя к трансмиссии автомобиля со ступенчатым изменением передаточного числа.

Модели Волжского автозавода укомплектовывались четырех и пяти ступенчатыми коробками передач. На ВАЗ 2107 «пятиступку» стали устанавливать с 1982 года. Эта коробка — одна из удачных конструктивных решений «классической» механики.

Как все механизмы, имеющие вращающиеся и трущиеся детали, КПП также подвергается интенсивному износу. Устройство агрегата сложное, поэтому обслуживание и ремонт лучше делать в специализированных мастерских с привлечением обученного персонала.

Хотя каждый автолюбитель, умеющий держать в руках инструмент, изучив устройство и порядок выполнения работ, может у себя в гараже произвести обслуживание и ремонт.

ПЯТИСТУПЕНЧАТАЯ МКПП

На «Жигулях» седьмой модели установлена пятиступенчатая коробка передач, имеющая пять скоростей вперед и одну назад.

Изготовлена она из дюралюминия, имеет аналогичные крышки спереди и сзади. Спереди к коробке при помощи шпилек крепится кожух сцепления. Снизу на устройстве установлена крышка из стали. Между корпусом коробки и каждой крышкой уложены уплотнительные прокладки.

Передняя крышка соединена с кожухом сцепления при помощи запрессовки. В ней отверстие для выхода первичного вала и установки манжеты.

Внутри коробки в определенном порядке установлены валы с шестернями, синхронизаторами и устройствами для переключения передач. Справа имеется заливное отверстие для масла, снизу — сливное отверстие с магнитной пробкой.

Внизу слева на крышке выходит трос спидометра, который приводится вторичным валом при помощи шестеренчатого зацепления.

Рычаг переключения скоростей находится сверху. Состоит из устройства выбора передач, штоков и механизма фиксации. К рычагу сверху крепится рукоятка. Вся эта конструкция крепится к крышке при помощи трех шпилек.

Вид коробки передач:

1. Кожух муфты сцепления.
2. Сапун.
3. Корпус коробки.
4. Крышка задняя.
5. Рычаг переключения скоростей.
6. Корпус рычага.
7. Фланец муфты.
8. Гайка.
9. Привод спидометра.
10. Крышка поддона.
11. Отверстие для заливки.

Детали в разобранном виде:

1. Вилка для включения 3-й и 4-й передач.
2. Вилка для включения 1-й и 2-й передач.
3. Крепеж для вилки.
4. Граверная шайба.
5. Шток вилки для включения 1-й и 2-й передач.
6. Сухарь.
7. Шток вилки для включения 3-й и 4-й передач.
8. Рычаг переключения скоростей.
9. Шток вилки для включения 5-й передачи и заднего хода.
10. Сухарик.
11. Сухарик.
12. Пружина фиксатора 5-й передачи и заднего хода.
13. Крышка фиксаторов с прокладкой.
14. Пружины фиксаторов.
15. Шариковые фиксаторы.
16. Вилка для включения 5-й передачи и заднего хода.
17. Втулка.

Движущие части коробки передач:

1. Промежуточный вал.
2. Передний подшипник промежуточного вала.
3. Задний подшипник первичного вала.
4. Первичный вал с шестерней 4-й передачи.
5. Муфта синхронизатора 3-й и 4-й передач.
6. Ступица муфты синхронизатора.
7. Муфта синхронизатора 1-й и 2-й передач.
8. Ступица муфты синхронизатора.
9. Передний подшипник вторичного вала.
10. Вторичный вал.
11. Промежуточный подшипник вторичного вала.
12. Задний подшипник вторичного вала.
13. Муфта синхронизатора 5-й передачи.
14. Ступица муфты синхронизатора.
15. Шестерня передачи заднего хода.
16. Шестерня с синхронизатором 5-й передачи.
17. Шестерня привода спидометра.
18. Блок шестерен 5-й передачи и передачи заднего хода.
19. Подшипник блока шестерен.
20. Промежуточная шестерня заднего хода.
21. Ось промежуточной шестерни заднего хода.
22. Задний подшипник промежуточного вала.
23. Шестерня с синхронизатором 1-й передачи.
24. Шестерня с синхронизатором 2-й передачи.
25. Шестерня с синхронизатором 3-й передачи.

СООТНОШЕНИЯ ПЕРЕДАТОЧНЫХ ЧИСЕЛ НА КПП

Седьмая модель «Жигулей» получила хороший вариант пятиступенчатой коробки. Конструкторы Волжского автозавода за прототип взяли коробку с ВАЗ 2105, заменили передаточное число главной пары редуктора с 4.3 на 4.1, далее на 3.9 и получили следующие соотношения передач.

Главная	1 передача	2 передача	3 передача	4 передача	5 передача	Задний ход
4,1/3,9	3,667	2,100	1,361	1,000	0,820	3,530

Передаточное число — это отношение числа зубьев ведомой шестерни к числу зубьев ведущей шестерни.

Первичный вал

Первичный вал передает вращающий момент с коленчатого вала двигателя через диск сцепления на коробку передач. Диск находится на шлицах передней части вала. На вал жестко посажена шестерня постоянного зацепления.

Для свободного вращения он уложен в два подшипника. Один подшипник находится в торце коленчатого вала, другой — в передней крышке коробки передач.

Вторичный вал

В сложном механизме КПП вторичный вал является заключительным этапом преобразования крутящего момента и передачи его на кардан. На этом валу свободно двигаются шестерни первых трех скоростей. При определенной передаче они заходят в соединения с шестернями промежуточного вала и обеспечивают нужный крутящий момент.

Вал уложен в подшипники, их три. Один запрессован в торец первичного вала, другой — в корпус коробки, третий — в заднюю крышку.

Промежуточный вал

Промежуточный вал передает вращение от первичного вала к вторичному.

Он исполняет роль сателлита. Шестерни и вал изготавливаются из единой заготовки. Установлен он на трех подшипниках. Шестеренки пятой и задней скорости находятся на нем.

Вилки

В процессе переключения скоростей участвуют вилки, которые двигают шестеренки по валу на определенное место.

Приводит вилки в движение рычаг переключения передач.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МКПП

В инструкции по эксплуатации технические характеристики коробки указываются совместно с характеристиками трансмиссии. Это приводится в табличной форме:

Сцепление	Однодисковое, сухое с гидравлическим приводом включения и центральной диафрагменной пружиной
Коробка передач	Механическая, пятиступенчатая, трехходовая, трехвальная, с синхронизаторами на всех передачах переднего хода
Передаточные   числа на передачах
Первая	3.667
Вторая	2.100
Третья	1.361
Четвертая	1.000
Пятая	0.820
Задний ход	3.530
Карданная передача	Двухвальная с промежуточной опорой и эластичной муфтой
Главная передача	Гипоидная
Передаточное число главной передачи	3.9 или 4.1
Дифференциал	Конический, двухсателлитный

КАКУЮ КПП МОЖНО ПОСТАВИТЬ НА ВАЗ 2107

Изначально «Семерка» выпускалась с «четырехступкой», поэтому на нее можно установить любую ВАЗовскую коробку от заднеприводных «Жигулей». Следуют знать, какие функции будет выполнять автомобиль. Если его использовать как рабочую лошадку, возить грузы, таскать прицеп, то подойдет четырехступенчатая КПП. Она более выносливая и устойчивая к переменным нагрузкам. Если же необходима скоростная езда по автомагистралям, то подойдет пятиступенчатая КПП.

Есть возможность устанавливать коробки с иномарок.

Лучший вариант — коробка с итальянской модели «Фиат», так как это прототип нашего ВАЗа.

Также можно еще установить с «БМВ» ранней модели, но для монтажа придется переделывать крепления.

НЕИСПРАВНОСТИ КПП

Коробка на «Жигулях» седьмой модели считается надежным узлом. Если ее во время обслуживать и бережливо относиться при эксплуатации, то длительное время ремонт не понадобится. Однако, все узлы и детали подвергаются износу. Причин этому множество. В любом случае при обнаружении нарушения работы в коробке передач необходимо сделать диагностику и ремонт.

В большинстве неисправности возникают следующих видов.

Одна из передач не включается

Не вскрывая коробки можно предположить что:

• износились шарниры и пружины, необходимо заменить, а лучше провести полный ремонт;
• на синхронизаторах кольца пришли в негодность, необходимо сменить;
• лопнула пружина синхронизатора, сменить;
• на шестерни передачи износились зубья, поменять шестеренку.

Выбивает передачу при езде

Бывает, что при включении какой-либо передачи она не произвольно выключается. Возможные причины:

• шарнир рычага заклинивает, осмотреть и зачистить;
• неисправно сцепление, возможно не до конца включается, отрегулировать, если изношен диск, заменить его;
• рычаг переключения сломан, поменять на новый;
• вилки, переключающие передачи согнуты, поменять на новые.

Хруст и скрежет в коробке во время движения

Эта неприятность появляется по следующим причинам:

• изношены подшипники, их следует поменять, а заодно проверить сальники;
• изношены зубы шестерен, в этом случае лучше сделать капитальный ремонт;
• не достаточно или нет совсем смазывающей жидкости в коробке передач, найти утечку и устранить, долить масло.

Течь смазки из коробки

Коробка переключения передач устроена так, что смазка не может вытекать самопроизвольно. Но если под автомобилем образовалось масляное пятно, следует произвести ревизию и устранить течь.

Причиной может быть:

• износ сальников и уплотнительных прокладок из-за естественного старения резины, необходимо поменять на новые;
• разболталось крепления крышек на коробке, подтянуть полностью все гайки и болты;
• механическое повреждение корпуса или крышек коробки, если повреждена стальная крышка, ее можно заварить. Если поврежден картер, то лучше его поменять, так как он литой из алюминиевого сплава.

РЕМОНТ КПП

При обнаружении одной из неисправностей коробку следует отремонтировать, чтобы предотвратить ее полный выход из строя.

Перед ремонтом надо подготовить место, инструмент, промывочную жидкость, лучше керосин, ветошь, коробочки для мелких деталей.

Снятие КПП лучше проводить на эстакаде или яме.

Подготовка инструментов

При снятии и ремонте коробки передач потребуется следующий инструмент:

• молоток;
• мощная отвертка;
• две простые плоские отвертки и одна крестообразная;
• головки на 13 мм и 17 мм с удлинителем;
• торцовые ключи на 10 мм и 19 мм;
• пинцет;
• набор гаечных ключей;
• обтирка или ветошь;
• емкость для отработанного масла.

Демонтаж коробки с автомобиля

Прежде чем демонтировать КПП, необходимо автомобиль поставить на эстакаду, подпереть колеса, чтобы не двигался. Отсоединить минусовую клемму на аккумуляторе или выключить массу, если есть. Слить трансмиссионное масло.

Далее по порядку, в салоне:

• снять панель радиоприемника;

• демонтировать рычаг коробки;
• двумя отвертками разжать лепестки и снять демпфер с рычага;

• снять крышку, прикрывающую отверстие в полике;

под автомобилем:

• отсоединить электрические провода от коробки и от стартера;
• снять стартер;
• отсоединить карданный вал, разобрав эластичную муфту;

• отсоединить привод спидометра;
• отсоединить и снять трубу выхлопных газов;
• открутить крышку, закрывающую корзину сцепления;

• поставить опору под коробку;

• торцовым ключом на 19 мм открутить болты, крепящие корпус КПП к блоку цилиндров двигателя;
• вставить отвертку между картером и блоком, отжать картер от блока;
• снять коробку.

Снятие этого агрегата лучше проводить вдвоем, так как его вес 23 кг. Вариант снятия можно посмотреть на видео:

Разборка коробки

Прежде чем разбирать коробку, ее необходимо тщательно промыть керосином или уайт-спиритом.

Разборку лучше делать на верстаке с достаточной площадью столешницы, имея рядом коробочки для складирования мелких деталей.

При работе нужно быть внимательным и запоминать, что где находится, потому что предстоит ее еще собирать.

Процесс разборки коробки показан на видео. Мастер от начала до конца показывает и рассказывает, как это сделать:

Смена подшипника

Одна из частых и серьезных неисправностей коробки — это износ подшипников. Эти детали устроены так, что не подлежат ремонту. Поэтому их меняют на новые той же марки.В коробке передач «Жигулей» установлены четыре вида подшипников. У каждого вала свои, разные в исполнении и размерах.

Процесс снятия подшипников подробно показан на видео в главе «разборка коробки». Подшипники первичного вала, можно поменять, не разбирая КПП.

Как поменять подшипник первичного вала, показано на этом видео, на примере коробки от «Нивы»:

САЛЬНИКИ КПП И ИХ ЗАМЕНА

Сальники в любом механизме, где они есть, исполняют роль прокладок. В данном случае они предназначены для герметизации отверстий, откуда выходят первичный и вторичный валы. Ранее сальники отливались из резины.

В настоящее время из современных композитных материалов, более устойчивых к смене температурного режима и агрессивной среде.

Сальник первичного вала

Сальник, который устанавливается на первичный вал, имеет размеры:

• • внешний диаметр – 47 мм;
• • внутренний диаметр – 28 мм;
• • ширина – 8 мм;
• • вес – 20 грамм.

Установлен он в отверстии выхода вала в кожухе сцепления и служит для предотвращения протекания смазывающей жидкости через вал.

Сложности в замене сальника нет, но коробку передач снять придется.

Очередность выполнения работ по смене сальника следующая:

1. С КПП снять кожух сцепления.
2. Снять выжимной подшипник и вилку муфты сцепления.
3. Вынуть отработавший сальник, подцепив его отверткой или ножом.
4. То место, где находился сальник, хорошо вычистить и протереть насухо.
5. Установить новый сальник на штатное место.
6. Поставить на место все детали, которые сняли с коробки в обратном порядке.

Сальник вторичного вала

Сальник, который устанавливается на вторичный вал больше и имеет размеры:

• внешний диаметр – 56 мм;
• внутренний диаметр – 32 мм;
• ширина – 10 мм;
• вес – 10 грамм.

Установлен он на выходе вторичного вала сзади коробки.

Очередность выполнения работ по смене сальника следующая.

1. Открутить гайку крепления фланца, предварительно его зафиксировав.
2. Снять с вала центрирующее металлическое кольцо.
3. Снять фланец и шайбу, применяя съемник.
4. Вытащить старый сальник, применяя инструмент.
5. Зачистить и вымыть место посадки сальника.
6. Установить новый сальник.

ЗАМЕНА ШЕСТЕРЕНОК И СИНХРОНИЗАТОРОВ

Работа по замене шестерен и синхронизаторов одна из сложных при ремонте коробки. Существует стандартный ремкомплект, содержащий все необходимые детали, помогающий справиться с поставленной задачей. Желательно подготовить специальный инструмент.

Меняются шестерни и синхронизаторы на первичном и вторичном валах практически одинаково.

Процесс происходит следующим образом:

• вынуть вал из коробки;
• зажать вал в тиски, обвернув чем-нибудь мягким;
• снять с вала стопорное кольцо специальным приспособлением или отверткой:
• спрессовать с вала подшипники;
• убрать вал с тисков, поместить его вертикально, уперев первую шестерню на две опоры;
• аккуратно спрессовать шестерню с вала;
• аналогичные операции сделать с остальными шестернями и синхронизаторами.

Снятие и замена шестерни пятой передачи происходит иначе.

На видео хорошо показано и рассказано как это сделать:

ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО ДЛЯ КПП

Для выбора трансмиссионного масла в коробку передач «Лады», нужно учесть регион, где будет эксплуатироваться машина.

Предлагается два вида масел. Первое — с диапазоном температур от +35 до -26, это SAE 80W85 и второе — с диапазоном температур от +45 до -40, это SAE 75W90.

Лучшим масло — синтетическое, но полусинтетическое и минеральное не принесут вреда для трансмиссии «Семерки».
Количество масла в КПП ВАЗ 2107 около 1,6 литра. Время смены масла производится согласно указанию в технической инструкции, прилагаемой к автомобилю.

Уровень масла в МКПП

Уровень масла в коробке проверяется следующим образом:

• загнать автомобиль на эстакаду или яму;
• очистить пробку заливного отверстия;
• открутить пробку;
• померить через отверстие щупом или другим предметом напоминающим щуп. Масло должно быть на уровне конца заливного отверстия, при необходимости долить.

Смена масла

Смену масла лучше производить на эстакаде или яме при тёплом двигателе, так масло быстрее стечет. Заранее приготовить инструмент, емкость под отработку не менее двух литров, масло для смены.

Порядок следующий:

• очистить пробки залива и слива от грязи;

• приготовленную емкость для отработанного масла поставить под сливное отверстие;

• открыть сливное отверстие и дождаться, пока масло полностью стечет в емкость;
• вычистить пробку от старого масла и закрыть сливное отверстие;
• залить 1,5 литра нового масла в коробку через заливное отверстие (заливать лучше нагнетателем);

• дать постоять минут десять, после этого проверить уровень и долить, если необходимо.

СБОРКА КОРОБКИ

Перед сборкой коробки все детали должны быть тщательно промыты и высушены сжатым воздухом. На деталях не должно быть никаких дефектов. Корпус коробки и крышки должны быть целыми, без трещин и сколов. Все прокладки и резинки должны быть новыми.

Как правило, сборку производят в обратном порядке разборки.

Чтобы не ошибиться в правильности проведения работ, можно посмотреть видео, где мастер покажет и расскажет, как это сделать:

Ремонт КПП ВАЗ классика для начинающих

Всем привет, господа. На эту запись меня подтолкнуло то, что ремонт кпп на автомобилях ВАЗ классического семейства, дело очень частое. И хоть КПП проста в своем устройстве как три копейки, конкретно гайда для чайников как её отремонтировать особо по интернету нет. Есть масса ресурсов по которым написана разборка-сборка кпп, но когда дело касается деффектовки, везде написана шедевральная надпись — неисправные детали замените. Как непосвященному человеку понять какие детали неисправны какие нет? Видимо тут тупик, и непонятно что и к чему, для этого я и решил сделать сей пост.

Начнем с того, что есть основные неисправности кпп можно разнести на несколько групп.

1. Течи масла.
2. Невключение передач/хруст при переключении/вылетание под нагрузкой/вылетание при трогании.
3. Гул при работе/гул на холостом ходу/гул и стуки на холостом ходу/гул на определенной передаче.
4. Прочие редкие неисправности.

Поехали, 1 Течи масла. Тут все весьма просто, течи возникают при ослаблении крепления разъемных частей кпп, а так же при появлении трещин в частях кпп. К слову течи из сальников я не рассматриваю, ибо во всех инструкция в конце есть сноска, о том что при разборке кпп в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ при сборке замените сальники первичного и вторичного валов, а так же прокладки, и исключения тут нет. Повреждения сальника первичного вала не столь часты, как повреждения сальника вторичного вала. Тут сказывается особенности его защиты задним фланцем, под который неминуемо попадает абразивный мусор с дорог, постепенно его разрушающий. Сальник первичного вала, порекомендую менять всборе с направляющей выжимного, такая операция значительно сэкономит ваше время, при незначительном удорожании детали.

Задний же сальник меняется отдельно, предварительно на вычищенную поверхность, так же рекомендую промазать наружний замок сальника ( его металлическую обойму ) герметиком, так как при установке или съеме сальника если вы нанесете риски на посадочную поверхность, то через них со временем начнет травить масло. И ваша коробка вновь замокрит. Опять же напоминаю о том что после установки сальника, при нанизывании вала, ОБЯЗАТЕЛЬНО рабочая кромка сальника смачивается моторным маслом. (это касается любых сальников, а не только КПП). С сальниками вроде разобрались. Касамо сборки разъемных соединений, то я всегда прохожу все поверхности перед сборкой скотчбрайтом (такая абразивная тряпочка сродни губки с зернистостью 1500 шкурки) она убирает всю старую прокладку/герметик, и подготавливает поверхность мелкой риской.

Обезжириваем.наносим тонкий слой герметика (0.1мм) ложим прокладочку, и на нее еще тоненький слой герметика. Вялим на воздухе 10 минут. И стягиваем, у вас только одна попытка, иначе все по новому с новой прокладкой. Чтобы не было багов рекомендую предварительно кпп собирать без прокладок, дабы проверить кпп на отсутствие подклинывания. она должна вращаться ( возможно не очень легко ) но при помощи руки за вертолет на хвостовике.
При течи с разъема датчика заднего хода, замените на нем медную шайбу. При невозможности замены, отожгите старую медную шайбу горелкой с остыванием в воде, это восстановит её мягкость.

Как частный случай можно рассмотреть течи через резьбовые соединения поддона, это следствие повреждения прокладки поддона. Так же пару раз попадались случаи повреждения задней крышки кпп открутившимся болтами от вилки 5ой передачи. В одном случае был выбит кусок наружу из задней крышки, такое повреждения не заметить невозможно, а второй раз болт сделал трещину, через которую посочилось масло. В данном случае дешевле крышку заварить аргоном. Ходит после ремонта такая крышка не хуже новой.

С течами масла вроде разобрались, теперь надо разобраться с передачами. Итак, есть небольшая хитрость которая вам поможет как аспирин, прежде чем лезть глубоко в КПП. При вылетании 5ой передачи, для начала поробуйте подтянуть гайку хвостовика вторвала кпп. Для этого скиньте кардан с бубликом, увидите вертолет и торчащую посередине него толстую такую шайбочку под стопорным колечком и гайку. Для этих дел я просто купил длинную головку на 30, и большой вороток. тянуть в общем то до усрачки, каленый вал вы все равно не сломаете, а если она раскрутилась, то пойдет весьма легко. в половине случаев после этой операции 5ая возвращалась в коробку, но радоваться этому сильно не стоит, значит уже вилкой 5ой задней передачи уже получены значительные повреждения и в скором времени вам понадобится демонтаж кпп. Но допустим не помогло и кпп уже снята, как понять что и почему. Первое вилки. На них ярко виден след от контакта с муфтой, он должен быть предельно неглубоким, ибо вилка покрыта износостойким материалом, и если он поврежден то вилка пришла в негодность. В общем если след от контакта суммарно превышает 45град ( глубина более 0.2мм ) то вилка подлежит замене.

вид вилки подлежащей замены, причем уже давным давно

Но вот беда вилка обычно просто так одна не умирает, поэтому берем с собой в магазин муфту по которой ходила проблемная вилка, и синхронизаторы, которые на ней стояли. Теперь покупаем новую вилку, и просим дать их новую муфту, смотрим как в новой муфте встает новая вилка по сравнению со старой. люфт должен быть очень небольшой, так чтобы вилка не болталась на муфте. Если на вашей старой муфте новая вилка лежит хорошо, значит первую треть проверки муфта прошла успешно. теперь кладем на муфту синхронизатор, он должен НЕ падать внуть муфты, а торчать из нее на 1мм, крайняя стадия когда он садится заподлицо. Если синхрон провалился, значит либо муфта изношена, либо синхрон, проверяется так же сверкой с новой деталью.

Исключение составляет муфта и синхрон пятой передачи, видимо запчасти такое г, но даже в полностью новой паре синхрон в лучшем случае встает вровень с краем муфты. оттого и часть проблем. Но при этом передача включается хорошо. И последняя проверка муфты, это её зубья на внутренней части, они должны быть ровными и с незатупленными (скругленными краями) Данные неисправности влияют на состояние кпп так. ИЗнос вилки и зазор излишний в связке муфта-вилка — вылетание передачи, невключение передачи. Износ в посадке синхронизатора в муфту — хруст при включении передачи, невключение передачи(при критическом износе) зализывание зубов муфты — хруст при включении передачи.

После того как с этим мы разобрались, обратить внимание на шестерни передач ( те шестерни на которых установлены синхронизаторы) профиль зуба должен быть везде одинаковым, без забоин и повреждений.

 

самое часто повреждение шестерни на примере шестерни пятой передачи

С такими повреждениями у вас передача никогда не будет работать, ибо нарушена профильность зуба. Кроме того как само собой разумеющееся все зубы должны быть на месте. Кроме того рекомендую проверить все шестерни на состояние пятна контакта ( увидите на отблеск на частях шестерен передач которые контактируют с промвалом ) он должен быть на всех зубцах одинаков и по центру (равномерный). Данное пятно контакта, если оно неравномерное, приведет к повышенному шуму в КПП. Лечится заменой промвала и шестерен передач, дорого, поэтому многие с этим мирятся у кого эта проблема. Благо проблема такая возникает нечасто ( за исключением износа подшипников но об этом ниже ) там лечится заменой подшипников.

С подвижной частью разобрались, и напоследок к теме передач и их вылетания, при сборке внимательно вставляйте пружинки стопоров тяг вилок. на 5КПП их стоит 2 2101 на 1-4 передачи, и одна чуть длинее на 5-зад передачу от 2108. проблема вылетания 5ой передачи может быть и в этом, или по запарке поставили пружинку 2101, или просто пружинка ослабла. многие лечат это подкладыванием под пружину 1-2 шайбочек маленьких. Некоторые рекомендуют вообще все пружины поменять на 2108. Скажу так что после сборки такой кпп 1 и 2 передачи становятся очень тугими, но после 1000км, все стало плотно и внятно, кому то понравится кому то нет, но как вариант развития событий можно их рассматривать.

3. Гул и шум в коробке. Один источник шумов связанный с пятном контакта я описал выше, но основной источник шумов это все же подшипники. Для кпп их износ должен быть предельно небольшим, хотя коробка сохраняет возможность её применения до очень больших величин люфтов. но шумность её работы будет весьма высока. Допуск по радиальному люфту состовляет на более 0.05мм ( короч влево вправо он наощупь недолжен вообще болтаться) но при этом должен вращаться легко. при сборке не забывайте что подшипники задней крышки вторичного вала и промежуточный подшипник промвала одинаковые — 92705 АЕ1 а задний подшипник промвала пришел от зубильной кпп и имеет номер — 42205 АМ. Они очень похожи, но невзаимозаменяемы, не перепутайте при сборке. подшипники осаживаем на валы только действуя на внутреннюю обойму. Короч, весьма болезненная тема, ибо надо искать хорошие подши, а они нормальных денег стоят. Последний раз ставил комплект от СПЗ.

Вроде неплохо но прошла кпп всего 3 ткм. О результатах пока еще рано судить. Имеется опыт установки вместо штатного среднего подшипника вторвала — 50306 ЕУ(У) — промежуточного подшипника вторичного вала от УАЗ хантер, он имеет такую же проточку под стопорное кольцо, и является роликовым подшипником. Что позволяет ему переносить большие нагрузки. Данная коробка отходила порядка 40ткм, после чего он выкрошился вместе с остальными подшипниками, что послужило причиной его износа, вероятно попадание абразивных частиц в масло. Кто хочет может на свой страх и риск повторить, встает на место без всяких переделок. Номер к сожалению не вспомню, но по образцу подшипника качения, в уазовском магазине, я думаю вам дадут что надо.

4. Ну в общем то со всеми сложностями разобрались, остались частные случаи, в виде загибания вало ( после ДТП), к сожалению на глаз не проверишь, а только при установке в токарный станок это станет видно. Износы базы ( часть кпп где живет 1 — 4 передачи) в результате этого новые подшипники болтаются в посадках что ощутимо пальцами. Ну из особо критичного все.В принципе там больше ломаться нечему, как совет добавлю, что при сборке поставьте новый выжимной, если он хоть немного шелестит, это вас избавит от проблем в будущем, и обязательно поменяйте вилку сцепления. Ибо микротрещину глазом все равно не увидеть, а если после сборки через 800 км она лопнет ( как было у меня), уж поверьте менять её через щель прикрываемую резинкой пыльником, это прям отменный секс чего-то с чем -то, так что некоторые проблемы проще предупредить чем потом лечить, благо стоит она не таких больших денег.

Ну и отнеситесь ответственно к выбору запчастей которые вы будете устанавливать в КПП. Как минимум это должен быть оригинал от ВИС и LadaДеталь. Не верьте новым запчастям ЛадаСпорт, увы но по качеству шлак. Подшипники, от шикарных skf, и вниз… Заканчивая оригинальным СПЗ… Но не кооператив, помните что сэкономленные деньги на запчастях, все равно выйдут боком, при их быстром износе, а умирают они не по одному, а потащат за собой еще детали… Все равно в итоге купите оригинал, а скупой заплатит дважды. Так что сняли соляркой помыли побрили изнутри и снаружи, разобрали, посмотрели на все, поставили ХОРОШИЕ запчасти, собрали, все проверили и… забыли о проблемах с КПП. Надеюсь что кому нибудь моя статья сегодня напечатанная за пару часов сэкономет времени и сил, а так же придаст уверенности.

Всем спасибо!

Ремонт КПП ВАЗ 2107 нового образца (5 ступенчатой, т.н. “разорванный пакет”) часть 1 – разборка КПП

Предлагаю вашему вниманию статью по ремонту 5 ступенчатой КПП нового образца (так называемый “разорванный пакет”)
Часть фоток процесса будет повторяться,прошу сильно не пинать,фотки в основном делались при сборке,так как КПП и детали были отмыты,и фотик остался чистым :).
Какой инструмент потребуется дополнительно?  Фиксатор первичного вала (я сделал из старой ступицы ведомого диска сцепления),  высокая головка на “30” для отворачивания гайки вторичного вала,пара мощных отверток,съемник стопорных колец, ударная отвертка с молотком и,в идеале, динамометрический ключ.

Вряд ли у кого под рукой окажется специальный стенд для ремонта КПП,в принципе и на столе можно перебрать, а ещё можно её в тиски аккуратно зажать.
Итак,сливаем масло с КПП,снимаем КПП с машины,снимаем эластичную муфту,заднюю подушку КПП вместе с траверсой и вынимам вилку сцепления с пыльником и выжимным.
Тщательно очищаем КПП от грязи при помощи щетки по металлу,подходящим инструментом типа отвертки,в идеале продуваем компрессором.

Хоть масло и слито,всё равно в КПП осталось немного масла,так что учитываем этот факт при разборке.
Снимаем нижнюю крышку КПП.

Снимаем резиновый пыльник муфты со вторичного вала,стопор со вторичного вала,при помощи подходящей выколотки выбиваем центрирующую втулку муфты.Если не удается “подцепить” втулку, то отворачиваем гайку вторичного вала насколько возможно и заворачиваем её обратно.
Втулка при этом почти слезет с насиженного места.Включаем любую передачу,фиксируем первичный вал,и откручиваем гайку вторичного вала на “30”.Снимаем конусную пружинную шайбу.

Если под рукой нет фиксатора первичного вала,то можно воспользоваться алюминиевой ложкой,вставив её ручку между шестернями первичного и промежуточного валов. Не стоит бояться за шестерни,люминь им не повредит.
Снимаем фланец эластичной муфты.

Отворачиваем выключатель фонарей заднего хода. Не потеряйте медную уплотнительную шайбу.

Отворачиваем гайку и вынимаем привод спидометра

Включаем вторую передачу и снимаем корпус рычага переключения передач,отвернув три гайки по наружнему радиусу.

Отворачиваем две гайки крепления кронштейна штанов к КПП

Снимаем кронштейн и вынимаем находящийся под ним закладной болт с четырехгранной головкой.

Отворачиваем пять гаек крепления задней крышки снаружи и одну внутри.

Снимаем заднюю крышку,иногда слегка приходится пристукнуть молотком.Подшипники могут при этом разъединиться,
часть подшипника остается на валу,часть в задней крышке,не страшно.

Снимаем со вторичного вала внутреннее кольцо подшипника (далее по тексту П.),затем снимаем шестерню привода спидометра.
АХТУНГ! Под шестерней привода есть маленький шарик,не потеряйте!

Снимаем маслоотражательную шайбу.Осматриваем её,был случай,когда шайба слезла со втулки.

При помощи отвертки выставляем шток переключения 1-2 передач в нейтральное положение.
Фиксируем первичный вал и страгиваем с места головкой на “17” болт крепления блока шестерен.Дальше он пойдет от руки,
но пока его не отворачиваем.

Теперь надо снять кожух сцепления (он же колокол). Отворачиваем одну гайку на “13” и шесть гаек на “17”.

Снимаем,убираем в сторону.На первичном валу,либо в колоколе остается пружинная конусная шайба.
Осматриваем её на предмет протёртости,трещин.Иногда вместо конусной шайбы может стоять толстое кольцо.

Удерживая первичный вал фиксатором,отворачиваем передний болт промежуточного вала (далее промвал) головкой на “19”.

Откручиваем два болта пластины,удерживающую пружины фиксаторов штоков переключения передач.

Под пластиной расположены три пружины,две одинаковые по длине (для штоков 1-2 и 3-4 передач) и одна подлиннее (для штока 5 передачи и заднего хода).
Вынимаем пружины.

Под пружинами находятся три шарика,они в масле,сами не выпадают,но всё же приглядывайте за ними
в процессе дальнейшей разборки.

Теперь отворачиваем болт блока шестерен и вынимаем его. Теперь вынимаем блок шестерен.Движение назад и вбок.
Шестерни 5 передачи при этом немного отходят назад.

Между блоком шестерен и задним П. промвала установлено дистанционное кольцо.Оно иногда прилипает к блоку шестерен
и в самый неподходящий момент отпадывает.

Снимаем с вторичного вала шестерню 5 передачи в сборе с штоком переключения 5 передачи,с шестеренкой З.Х.,муфтой.

Снимаем дистанционное кольцо.

При помощи подходящего тонкого предмета выталкиваем из гнезда шарик фиксатора.Я использую трубочку от ВД 40,она гибкая.

Теперь щипцами разжимаем стопорное кольцо ступицы муфты синхронизатора V передачи и снимаем его.

Снимаем со вторичного вала коробки передач ступицу.

Снимаем пружинную шайбу.Она обращена в сторону шестерни З.Х.

Снимаем шестерню заднего хода

Теперь надо снять промвал.Для этого надо снять передний подшипник.
Иногда достаточно отвертками зацепиться за стопорное кольцо и П. вылезет.

Иногда он не хочет слазить,тогда приходится закрутить болт несколько витков в промвал и,создав упор отверткой,слегка
постучать молотком по болту и сдвинуть подшипник с места.Иногда подшипник разбирается,не страшно,его можно собрать.

Теперь снимаем задний П. промвала,вытолкнув его из корпуса отверткой.

Вынимаем промвал.

Отворачиваем болт крепления вилки 3-4 передач к штоку переключения 3-4 передач головкой на “10”.

Вынимаем шток и одновременно вытаскиваем вилку.

АХТУНГ! В штоке переключения расположен маленький блокировочный сухарь.При вытаскивании штока может выпасть.

Затем извлекаем блокировочный сухарь из корпуса КПП.

Вытаскиваем шарик фиксатора.

Отворачиваем болт крепления вилки 1-2 передач к штоку переключения 1-2 передач головкой на “10”.

Вынимаем шток и одновременно вытаскиваем вилку.

Затем извлекаем блокировочный сухарь из корпуса КПП.

Вытаскиваем шарик фиксатора.

Вынимаем первичный вал.

Извлекаем игольчатый подшипник.Осматриваем поверхности трения игольчатого П.внутри первичного вала и на вторичном валу.
Если есть следы выкрашивания,то вал придется менять.

Отмываем подшипник и внимательно осматриваем его,беговая дорожка и шарики не должны иметь следов выкрашивания,питтинга
Смазанный маслом подшипник должен вращаться тихо,без заеданий и шума.
Вот так выглядит изношенная беговая дорожка-причина шума

Если возникла необходимость заменить подшипник,то:
Снимаем стопорное кольцо с наружней обоймы подшипника

При помощи съемника снимаем стопорное кольцо,если не слазит с насиженного места,то сбиваем выколоткой,
снимаем пружинную шайбу

Выпрессовываем подшипник и напрессовываем новый.Стопорное кольцо осаживаем на место при помощи бородка
ударом вдоль вала

При помощи ударной отвертки и молотка страгиваем с места и отворачиваем три винта стопорной пластины.

Винты при отсутствии повреждений можно использовать заново,а вот корончатые шайбы всегда при сборке ставим новые.
Снимаем стопорную пластину.

Извлекаем подшипник из корпуса КПП в сборе со стопорной шайбой.

Удерживая на валу шестерни вытаскиваем вторичный вал в сборе из корпуса КПП.

Отмываем корпус.

Вот так выглядит снятый вторичный вал в сборе.

Снимаем с вала муфту 3-4 передачи,осматриваем муфту.Забоин на зубчиках быть не должно.
Теперь разбираем вторичный вал для осмотра 1 и 2 передач.Все детали просто снимаются с вала.
Иногда ступица 1-2 передач может сидеть достаточно плотно,пара легких ударов по шестерне 2-ой передачи и ступица слезет.
Вот так выглядят снятые со вторичного вала детали 1 и 2 передач.

Если надо получить доступ к шестерне 3 передачи и блокирующему кольцу,то разбираем вал в следующем порядке:
Зажимаем вал в тисках через тряпку.

Разжать стопор не получиться,сбиваем его с места выколоткой,кольцо само выскочит.

Снимаем пружинную шайбу.

Снимаем ступицу муфты.

Снимаем шестерню 3 передачи в сборе.

Меняем изношенные детали.

Ставим на место шестерню,ступицу,пружинное кольцо.

При помощи съемника стопорных колец максимально близко ставим стопорное кольцо к его месту на валу.

При помощи выколотки ударом сверху и по периметру кольца засаживаем стопорное кольцо на место.

Осматриваем шестерни,зубчики не должны иметь забоин,грани должны быть острыми

Осматриваем шестерни,сколы зубьев не допускаются.
При покупке новой шестерни обратите внимание на зубья самой шестерни – забоин и прочих дефектов быть не должно.
Попадались новые шестерни с забоинами,вследствие чего шум был обеспечен.
Осматриваем блокирующее кольцо синхронизатора,на нем не должно быть отметин от муфты (насечки по кольцу или же проточка кольцеобразная)
На фото слева изношенное кольцо,справа новое

Для замены блокирующего кольца прижимаем кольцо к шестерне (сжав пружину)
и съемником разжимаем стопорное кольцо

Снимаем стопор и блокирующее кольцо

Ставим новое кольцо,собираем обратно,проверяем лёгкость перемещения,заедать не должно.

Осматриваем муфту-забоин на зубчиках,следов износа в проточке под вилку быть не должно
Изношенная муфта

Новая муфта

Осматриваем вилки переключения.Износ на рабочей поверхности вилки не допускается.
Для сравнения-новая и изношенная вилка

Меняем сальник первичного вала.
Со стороны сцепления через отверстие в направляющей втулке выжимного подшипника подходящей по диаметру выколоткой
выбиваем сальник.

Тщательно очищаем,обезжириваем,,смазываем тонким слоем герметика,
сажаем сальник на место при помощи головки на “32”.

Изучаем опорный “солдатик” вилки сцепления на предмет износа.
Осматриваем пружинную упорную шайбу (износ опорных поверхностей,трещины не допускаются).

Наносим немного литола на посадоное место шайбы и ставим её на место.При помощи литола шайба “приклеена” и не выпадет при сборке.

Займемся теперь задней крышкой.
Как правило в ней остается обойма одного или двух подшипников.Да и сальник тоже надо менять.
Выбиваем при помощи удлинителя заглушку.

Выбиваем сальник при помощи отвертки.

При помощи отвертки и молотка выбиваем подшипники из корпуса задней крышки.П. сидят без натяга,поэтому выбиваются легко.

Отмываем корпус,обезжириваем посадочные места сальника и заглушки.
На посадочные места сальника и заглушки наносим герметик.
Запрессовываем сальник и заглушку.

Ремонт ВАЗовской КПП своими руками (5 ступенчатой т.н. “разорванный пакет”) часть 2 – сборка

Ознакомившись с предыдущей статьей про то, как разбирается классическая ВАЗовская коробка переключения передач, в которой мы ознакомились с процессом разборки и дефектовки КПП, вы наверное обратилои внимание что статья не заканчивается традиционными словами “сборку производить в обратном порядке”. Потому что на самом деле при сборке КПП есть масса нюансов, поэтому предлагаем вашему вниманию отдельную статью с детальным описанием процесса. Итак, КПП прошла дефектовку, мы приобрели изношенные детали, приступаем к сборке.
Все детали тщательным образом отмыты и очищены.

Собранный вторичный вал устанавливаем в корпус КПП.

Устанавливаем опорный П. вторичного вала в сборе со стопорным кольцом.

Устанавливаем стопорную пластину.

Крепим стопорную пластину при помощи винтов и обязательно НОВЫХ корончатых шайб.

Заворачиваем винты до упора при помощи ударной отвертки.

Устанавливаем в первичный вал смазанный маслом игольчатый П. и ставим вал на место.

Ставим вилку 1-2 передач и ставим шток переключения 1-2 передач.

Заворачиваем болт крепления вилки. Момент затяжки, Н-м (кгс-м) 11,7-18,6m (1,2-1,9)

Ставим блокировочный сухарь в корпус.Сухари разные по длине,ставим длинный.

В шток переключения 3-4 передач ставим блокировочный сухарь,смазав его литолом,чтоб не выпадал при сборке.

Вводим шток 3-4 передачи

Ставим вилку переключения 3-4 передач и затягиваем болт крепления вилки.

Ставим короткий блокировочный сухарь в корпус.

Устанавливаем промвал в корпус.

Ставим опорный П. промвала и его дистанционное кольцо.

Ставим передний П. промвала в сборе со стопорным кольцом.

Ставим шестерню заднего хода.

Ставим пружинную шайбу.Конус шайбы должен смотреть внутрь КПП.

Ставим ступицу.

Ставим стопорное кольцо.

Ставим дистанционное кольцо.

Теперь ставим в сборе шток 5 передачи,муфту и шестерню 5 передачи и промежуточную шестерню заднего хода.

Ставим блок шестерен.

Ставим маслоотражательную шайбу.

Ставим шестерню привода спидометра,не забывая про шарик.

В корпус КПП ставим шарики фиксатора и их пружины.

Пружина фиксатора 5штока 5 передачи и З.Х. более длинная.

Ставим прокладку и закручиваем на место крышку фиксаторов штоков.

Ставим на место и закручиваем передний и задний болты промвала.Задний болт ставится без шайб.

Ставим задний П. промвала.У него нет дистанционного кольца.

Ставим задний П. вторичного вала и его дистанционное кольцо.

Теперь будем ставить переднюю крышку (колокол).
Ставим прокладку.

Смазываем первичный вал литолом.

Приклеиваем литолом пружинную шайбу к колоколу.

Ставим колокол и затягиваем гайки крепления.

Немного смазываем детали 5 передачи маслом.
Устанавливаем прокладку.

Ставим заднюю крышку и затягиваем гайки крепления.

Ставим на место кронштейн крепления хомута штанов.

Ставим датчик З.Х.

Ставим механизм выбора передач.

Ставим привод спидометра

Устанавливаем фланец эластичной муфты.

Шайбу пружинную.

Гайку вторичного вала.

Включаем любую передачу,блокируем первичный вал стопором и затягиваем гайку.

Ставим резиновую шайбу.

Запрессовываем центрирующее кольцо.

Ставим стопор.

Смазывем немного маслом детали коробки,проверяем лёгкость вращения валов и переключение передач.

Ставим прокладку.На прокладке есть выступ для ориентира.

Наносим герметик на крышку.

Ставим крышку.

И заворачиваем её.

Ставим вилку и выжимной,эластичную муфту,заправляем маслом.Всё,коробка готова к установке.

Как устроена КПП ВАЗ 2107?

Устройство КПП ВАЗ 2107 и схема ее сборки достаточно сложны, вследствие чего ее диагностику и ремонт традиционно поручают специалистам. Но для осмысления принципа ее работы познакомиться с ее устройством лишним не будет.

Коробка передач или же трансмиссия — это именно та система, которая наиболее часто выходит со строя, поэтому при ее пользовании необходимо соблюдать некоторые правила, чтобы продлить ее ресурс.Назначение КПП

5-ти ступенчатая КПП в автомобиле ВАЗ 2107 необходима для передачи вращающего момента от мотора с дальнейшей передачей его трансмиссионной системе. Установленная на ВАЗ 2107 коробка,располагает 6-ю скоростями: 5 передних и 1 задняя.

Схема устройства КПП

Основные элементы КПП

Сама по себе схема переключения передач 5-ти ступенчатой коробки практически такая же, как и 4-х ступенчатой, лишь с тем отличием, что к ней добавлена еще одна 5-ая скорость, которая включается перемещением рычага влево до конца и вперед. Схематическое изображение главных узлов конструкции выглядит так:

Трансмиссия ВАЗ 2107 заключается в корпус №3, который закрыт крышками. Вверху расположен рычаг переключения №5.

Основные детали

Главные системы и части КПП находятся в корпусе №3.

Трансмиссионная система складывается из трех валов:

• первичного с четырьмя шестеренками;
• вторичного №10 с шестеренками;
• промежуточного.

Поскольку схемы этих механизмов отличаются сложностью, остановимся на них подробней.

Первичный вал

Первичный вал — это одно целое с шестернями, вращающимися на подшипнике №3, который находится в картере КПП.

Вторичный вал

Вторичный вал — это в некотором роде продолжение первичного вала. На нем находятся шестеренки 1-ой №23, 2-ой №24 и 3-ей №25 скоростей, которые перемещаются в заданных положениях, которые входят в сцепление с надлежащими шестеренками промежуточного №1. Шестеренки отличаются по диаметру, вследствие чего изменяется величина вращающего момента.

Вторичный вал вращается на подшипниках №9, №11 и №12. 1-ый – роликовый ставится в первичный, другие — в картер и заднюю крышку.

Промежуточный вал

Промежуточный вал необходим, чтобы передавать вращающий момент необходимой величины к вторичному от первичного. Вращение происходит на шарикоподшипниках №2, №22 и №19. Шестеренки и вал представляют собой одно целое. В данном блоке находятся шестерни 5-ой №18 и задней №20 передач. Задняя ставится на вал №21, соединяется со вторичными шлицами.

Заливается трансмиссионная смазка в коробку ВАЗ 2107, посредством отверстия №11, которое находится в левой части корпуса и закрывается специальной заглушкой. Нижняя часть корпуса закрывается крышкой из стали, закрепленной гайками. Места, где соединяется крышка и корпус, герметизируется с помощью прокладок, которые предотвращают возможную течь смазки. Подшипники всех осей закрываются специальными сальниками, не дающими смазке возможности вытечь.

Объем масла, который необходим для заправки КПП ВАЗ 2107, — приблизительно 1,6 л. Отдельные водители льют смазывающую жидкость через то место, где ручка вставляется в коробку. Этот способ существенно легче обычного, потому что ручка располагается в легкодоступном месте, чего никак нельзя сказать о горловине для заливки масла.

Переключение скоростей происходит посредством вилок, приводимых в движение рычагом. Ключевые части системы переключения передач продемонстрированы на схеме.

Механизм переключения передач

Механизмы переключения скоростей

Номера 1, 2 и 16 — это вилки скоростей: 3-я, 4-я, 1-я и 2-я, задняя и 5-я. Штоки вилок №5,№ 7 и №9, управляются рычагом №8, который расположен в салоне машины.

Переключения скоростей работает по следующей схеме: если рычаг №8 меняет положение, происходит сцепление шарнира с выемкой, которая находится на одной из осей, иной конец которого находится в жестком сцеплении с вилкой №3. Она, в свой черед, заходит в углубление на шестеренке переднего хода под номерами 16, 23, 24, 25 либо №20 заднего. Рычаг 8 перемещает вилку, что ведет к сцеплению с необходимой шестерней вторичного вала с надлежащей шестеренкой промежуточного. Происходит замыкание цепи передачи вращающего момента и вторичная ось вращается со скоростью, которая отвечает передаточному числу зацепленных шестеренок. Если включать передачу назад, то в отличие от других, рычаг во время движения будет утапливаться вниз.

Рекомендации по ремонту

Как вы смогли убедиться, устройство и схема работы пятиступенчатой КПП ВАЗ 2107 довольно сложные, вследствие этого не советуем ее ремонтировать без необходимых знаний. Лучше доверить эту процедуру профессионалам.

Источники

• avtozam.com/vaz/2107/kak-ustroena-kpp/
• semerkainfo.ru/content/remont_5_stupenchatoi_kpp_novogo_obraztsa_tn_razorvannyi_paket_chast_1_razborka
• semerkainfo.ru/content/remont_5_stupenchatoi_kpp_novogo_obraztsa_tn_razorvannyi_paket_chast_2_sborka
• drive2.ru/c/2845732/
• 7vaz.ru/remont/kpp-na-vaz-2107.html
• bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/kpp/kpp-vaz-2107-5-stupka-ustroystvo.html