Содержание статьи

Задний мост является достаточно надёжным агрегатом автомобиля ВАЗ 2107, но, несмотря на свой массивный внешний вид, механизм требует регулярного техобслуживания, без которого может преждевременно выйти из строя. Этот узел может служить достаточно долго, если правильно и бережно его эксплуатировать, по возможности избегая предельных режимов вождения транспортного средства. Спокойная и аккуратная езда без резких нажатий на педаль газа и тормоза, жёстких включений сцепления и тому подобных перегрузок будут способствовать исправности и долговечности заднего моста.

ФУНКЦИИ ЗАДНЕГО МОСТА ВАЗ 2107

Седьмая модель ВАЗ завершает собой линейку заднеприводных машин, выпущенных волжским автозаводом: все последующие модели, начиная с ВАЗ 2108, были оснащены передним или полным приводом. Таким образом, крутящий момент от двигателя «семёрки» через другие элементы трансмиссии передаётся задним колёсам. Задний мост — один из компонентов трансмиссии, включающий в себя дифференциал и главную передачу. Дифференциал служит для раздачи крутящего момента между полуосями задних колёс, когда автомобиль поворачивает или движется по неровной дороге. Главная же передача усиливает крутящий момент, который передаётся на полуоси моста посредством сцепления, КПП и карданных валов. Если полученный крутящий момент принять за 1, то дифференциал может распределить его между полуосями в соотношении 0,5 к 0,5 или в любом другом, например, 0,6 к 0,4 или 0,7 к 0,3. Когда такое соотношение равно 1 к 0, одно колесо не вращается (например, попало в яму), а второе буксует (на льду или мокрой траве).

Автомобиль ВАЗ 2107

Седьмая модель ВАЗ завершает собой линейку заднеприводных машин, выпущенных волжским автозаводом

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Задний мост «семёрки» имеет следующие параметры:

  • длина — 1400 мм;
  • диаметр дифференциала — 220 мм;
  • диаметр чулка — 100 мм;
  • передаточное число равно 4,1, т. е. соотношение зубьев ведомой и ведущей шестерён составляет 41 к 10;
  • вес — 52 кг.

ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ ЗАДНИЙ МОСТ

Конструкция заднего моста «семёрки» включает довольно большое количество элементов, в числе которых:

  1. Крепёжные болты тормозного барабана.
  2. Направляющие штифты.
  3. Маслоотражатель подшипника полуоси.
  4. Тормозной барабан.
  5. Кольцо барабана.
  6. Цилиндр заднего тормоза.
  7. Штуцер для прокачки тормозов.
  8. Подшипник полуоси.
  9. Запорное кольцо подшипника.
  10. Фланец балки моста.
  11. Сальник.
  12. Опорная чашка пружины.
  13. Балка моста.
  14. Кронштейн подвески.
  15. Направляющая полуоси.
  16. Гайка подшипника дифференциала.
  17. Подшипник дифференциала.
  18. Крышка подшипника дифференциала.
  19. Сапун.
  20. Сателлит.
  21. Ведомая шестерня главной передачи.
  22. Левая полуось.
  23. Шестерня полуоси.
  24. Картер редуктора.
  25. Регулировочное кольцо ведущей шестерни.
  26. Распорная втулка.
  27. Подшипник ведущей шестерни.
  28. Сальник.
  29. Грязеотражатель.
  30. Фланец-вилка карданного шарнира.
  31. Гайка.
  32. Маслоотражатель.
  33. Ведущая шестерня главной передачи.
  34. Ось сателлитов.
  35. Опорная шайба шестерни полуоси.
  36. Коробка дифференциала.
  37. Правая полуось.
  38. Кронштейны полуоси.
  39. Упорная пластина подшипника полуоси.
  40. Щит заднего тормоза.
  41. Колодка заднего тормоза.
  42. Фрикционная накладка.
  43. Фланец полуоси.
  44. Стопорная пластина.
  45. Крепёжные болты крышки подшипника.
Схема заднего моста ВАЗ 2107

Задний мост состоит из компонентов полуосей, редуктора и главной передачи

КОРПУС

Все рабочие механизмы заднего моста размещены в балке, а также в картере редуктора. Балка выполнена из двух кожухов, соединённых продольной сваркой. Подшипники и сальники полуосей расположены во фланцах на концах балки. К корпусу балки, помимо этого, приварены крепёжные элементы подвески. Посредине балка расширена и имеет проём, в котором закреплён картер редуктора. В верхней её части установлен сапун, через который поддерживается связь полости моста с атмосферой, благодаря чему давление в полости не поднимается выше допустимого и внутрь детали не попадает грязь.

Задний мост автомобиля ВАЗ 2107

Все рабочие механизмы, участвующие в передаче крутящего момента, размещены в балке моста и картере редуктора

РЕДУКТОР

Главная передача состоит из ведущей и ведомой шестерён, имеющих гипоидное зацепление, т. е. оси шестерён не пересекаются, а перекрещиваются. Благодаря специфической форме зубьев обеспечивается одновременное зацепление сразу нескольких из них и, как следствие, снижается нагрузка на зубцы и увеличивается их долговечность. Двухсателлитный конический дифференциал, кроме расположенных на общей оси сателлитов, включает коробку и две шестерни, при этом сателлиты пребывают в постоянном зацеплении с шестернями.

Редуктор заднего моста ВАЗ 2107

Редуктор заднего моста ВАЗ 2107 содержит дифференциал и главную передачу

ПОЛУОСИ

«Семёрка» оснащена так называемыми полуразгруженными полуосями заднего моста, которые принимают на себя изгибающие усилия как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости. Полуось, по сути, — это вал, изготовленный из стали марки 40Х, на внутреннем конце которого находятся шлицы, на внешнем — фланец. Внутренний конец полуоси связан с шестернёй дифференциала, внешний расположен во фланце балки, к которому крепятся тормозной барабан и колесо. Удерживаться на месте полуоси позволяет упорная пластина подшипника, которая также закреплена на балке.

Полуось заднего моста ВАЗ 2107

ВАЗ 2107 оснащён полуразгруженными полуосями заднего моста, которые принимают на себя изгибающие усилия как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ

Как только водитель заметил какие-либо изменения в работе заднего моста (например, появились посторонние звуки, которых раньше не было), он должен как можно быстрее отреагировать на эти перемены, чтобы не усугубить возможную неисправность. Наиболее типичным признаком таких неполадок может быть повышенный уровень шума:

  • исходящий от задних колёс;
  • во время работы заднего моста;
  • при разгоне машины;
  • при торможении мотором;
  • при разгоне и торможении мотором;
  • во время поворота транспортного средства.

Помимо этого, свидетельствовать о неисправности заднего моста могут стук в начале движения авто и утечка масла.

Утечка масла на заднем мосту ВАЗ 2107

Утечка масла свидетельствует о неисправности заднего моста ВАЗ 2107

СКРЕЖЕТ ПРИ ДВИЖЕНИИ

Причинами скрежета со стороны заднего моста при движении автомобиля могут быть:

  • износ или разрушение подшипников полуоси или дифференциала;
  • деформация балки или полуосей;
  • неправильная регулировка, повреждение или износ шестерён или подшипников редуктора и дифференциала;
  • износ шлицевого соединения с полуосевыми шестернями;
  • неправильная регулировка зацепления зубьев шестерён главной передачи;
  • недостаточное количество масла.

КАРДАН КРУТИТСЯ, А МАШИНА НЕ ЕДЕТ

Если карданный вал вращается, а машина при этом стоит на месте, причиной может быть выход из строя шлицевого соединения полуоси или износ зубьев шестерён дифференциала или главной передачи. В любом случае если кардан крутится, а машина не едет, это свидетельствует о достаточно серьёзной поломке и, скорее всего, потребуется замена полуосей подшипников или шестерён.

ТЕЧЬ МАСЛА ИЗ КОРПУСА И СО СТОРОНЫ ХВОСТОВИКА

Наиболее вероятные причины течи масла из корпуса заднего моста:

  • износ или повреждение сальника ведущей шестерни;
  • износ сальника полуоси, определяемый по замасливанию тормозных щитов, барабанов и колодок;
  • ослабление болтов крепления картера редуктора заднего моста;
  • повреждение уплотнительных прокладок;
  • осевой люфт хвостовика;
  • заклинивание сапуна.

КОЛЁСА ЗАКЛИНЕНЫ И НЕ ВРАЩАЮТСЯ

Если заклинило задние колёса, но барабан и колодки при этом в порядке, причиной такой неисправности может быть выход из строя подшипников или самой полуоси. Скорее всего, в этом случае подшипники рассыпались или полуось деформировалась (например, вследствие удара) и детали нуждаются в замене.

Немного просочившегося масла из моста через сальник полуосей + пыль от колодок = неплохой «клей». Итог: снимать барабан и смотреть. Если все пружины на месте, колодку не оборвало, то брать наждачку и чистить барабан и колодки. Предварительно промыть их очистителем карбюратора или похожей жижой. Продаётся в баллонах.

змей подколодный

https://auto.mail.ru/forum/topic/klassika_zaklinilo_zadnee_koleso_odno/

РЕМОНТ ЗАДНЕГО МОСТА

Любой ремонт заднего моста, как правило, довольно сложный и дорогостоящий, поэтому прежде чем к нему приступать, следует провести тщательную диагностику и убедиться в том, что причина неисправной работы автомобиля кроется именно здесь. Если при движении транспортного средства появились посторонние шумы, которых раньше не было, нужно постараться определить, в какой момент они появляются. Если задний мост издаёт гул и под нагрузкой (при движении с включённой КПП), и без неё (на нейтральной скорости), то, скорее всего, дело не в нём. Но когда шум слышен только под нагрузкой, нужно разбираться с задним мостом.

Для ремонта различных узлов заднего моста потребуются:

  • набор рожковых и накидных ключей;
  • зубило и выколотка;
  • съёмник для подшипников;
  • молоток;
  • кернер или простой карандаш;
  • динамометрический ключ;
  • набор щупов;
  • штангенциркуль;
  • ёмкость для слива масла.

ПОДШИПНИК ХВОСТОВИКА

Используемый в хвостовике редуктора подшипник имеет:

  • маркировку 7807;
  • внутренний диаметр — 35мм;
  • внешний диаметр — 73мм;
  • ширину — 27мм;
  • вес — 0,54 кг.

Чтобы заменить подшипник хвостовика редуктора, следует:

  1. Подготовить молоток, плоскую отвёртку, зубило, съёмник и ключи на 17 и на 10.
    Инструменты для замены подшипника хвостовика

    Для замены подшипника хвостовика потребуются молоток, плоская отвёртка, зубило, ключи на 17 и на 10
  2. Открутить гайку фиксирующей скобы.
    Отвинчивание гайки фиксирующей скобы

    Чтобы добраться до подшипника, необходимо открутить гайку фиксирующей скобы
  3. Открутить крепёжные болты крышки подшипника.
    Отвинчивание крепёжных болтов крышки подшипника

    После этого следует отвинтить крепёжные болты крышки подшипника
  4. Снять крышку.
    Снятие крышки подшипника

    Открутив болты, нужно снять крышку подшипника
  5. Вынуть регулировочную гайку.
    Снятие регулировочной гайки

    Следующий шаг — снятие регулировочной гайки
  6. Осторожно сбить подшипник с внутренней стороны ударной отвёрткой и молотком.
    Подготовка подшипника к демонтажу

    Затем нужно осторожно сбить подшипник с внутренней стороны ударной отвёрткой и молотком
  7. Снять подшипник с помощью съёмника или зубила с молотком.
    Демонтаж подшипника хвостовика

    Снять подшипник можно с помощью съёмника или зубила с молотком

Установка нового подшипника выполняется в обратной последовательности.

ПОДШИПНИК ПОЛУОСИ

На полуосях заднего моста ВАЗ 2107 используется подшипник 6306 2RS FLT 6306 RS, параметры которого составляют:

  • внутренний диаметр — 30 мм;
  • наружный диаметр — 72 мм;
  • ширина — 19 мм;
  • вес — 0,346 кг.

Приступая к замене подшипника полуоси, следует дополнительно подготовить:

  • домкрат;
  • опоры (например, брёвна или кирпичи);
  • колёсные упоры;
  • баллонный ключ;
  • обратный молоток;
  • ключи на 8 и 12;
  • торцевой ключ на 17;
  • шлицевую отвёртку;
  • болгарку;
  • деревянный брусок;
  • смазку, ветошь.

Для замены подшипника потребуется:

  1. Демонтировать колесо, зафиксировав машину колёсными упорами, ослабив крепёжные болты баллонным ключом, приподняв кузов домкратом и подставив под него опоры.
    Демонтаж колеса

    Для замены подшипника полуоси потребуется снять колесо
  2. Открутить направляющие на барабане ключом на 8 или 12 и снять барабан, нанося по нему лёгкие удары с внутренней стороны через деревянный брусок.
    Демонтаж барабана

    Барабан следует сбивать через деревянный брусок
  3. Открутить четыре крепёжных болта полуоси торцевым ключом на 17 через специальные отверстия во фланце, сохранив при этом расположенные под болтами пружинные гайки.
    Снятие крепёжных болтов полуоси

    Крепёжные болты полуоси отвинчиваются торцевым ключом на 17
  4. Снять полуось с помощью обратного молотка, который крепится к фланцу колёсными болтами.
    Снятие полуоси обратным молотком

    Полуось снимается с помощью обратного молотка
  5. Снять расположенное между фланцем и тормозным щитом уплотнительное кольцо.
    Снятие уплотнительного кольца

    После этого следует снять уплотнительное кольцо между фланцем и тормозным щитом
  6. Полуось закрепить (например, в тисках) и болгаркой сделать надрез на запорном кольце.
    Срезание подшипника с полуоси

    Надрез на запорном кольце можно выполнить с помощью болгарки
  7. Зубилом и молотком сбить запорное кольцо и подшипник. Убедиться в том, что полуось не имеет повреждений.
    Полуось без подшипника

    После снятия подшипника следует убедиться в том, что полуось не имеет повреждений

После этого необходимо:

  1. Подготовить к установке новый подшипник, смазав его пластичной смазкой или литолом. Смазку следует нанести и на полуось. Установить подшипник на место с помощью молотка и отрезка трубы.
    Установка нового подшипника на полуось

    Новый подшипник насаживается на полуось с помощью молотка и отрезка трубы
  2. Разогреть паяльной лампой запорное кольцо (до появления белого налёта) и установить его на место с помощью пассатижей.
  3. Заменить сальник полуоси. Для этого нужно отвёрткой извлечь с посадочного места старый сальник, убрать старую смазку с посадочного места, нанести новую и с помощью головки на 32 запрессовать новый сальник (пружиной в сторону балки).
    Замена сальника полуоси

    Новый сальник можно запрессовать с помощью головки на 32

Монтаж полуоси выполняется в обратном порядке. После установки полуоси на место следует повращать колесо и убедиться в том, что нет люфта и посторонних шумов при вращении.

ТЕЧЬ САЛЬНИКА ХВОСТОВИКА

Если на хвостовике редуктора появилась течь масла, скорее всего, придётся менять сальник. Для замены сальника хвостовика необходимо:

  1. Отсоединить от хвостовика карданный вал и отвести его в сторону.
    Отсоединение карданного вала

    Для замены сальника потребуется отсоединить карданный вал от хвостовика редуктора
  2. Определить момент сопротивления ведущей шестерни с помощью динамометра или динамометрического ключа.
    Определение момента сопротивления ведущей шестерни

    Момент сопротивления ведущей шестерни можно определить с помощью динамометра или динамометрического ключа
  3. Если нет динамометра, следует маркером сделать на фланце и гайке отметки, которые после сборки должны совпадать.
    Нанесение отметок на фланце и гайке

    Если нет динамометра, следует маркером сделать на фланце и гайке отметки, которые после сборки должны совпадать
  4. Открутить центральную гайку крепления фланца с помощью накидной головки, застопорив фланец специальным ключом.
    Откручивание центральной гайки

    Центральную гайку крепления фланца откручивают с помощью накидной головки, застопорив фланец специальным ключом
  5. С помощью специального съёмника снять фланец.
    Демонтаж фланца хвостовика

    Фланец снимается специальным съёмником
  6. Поддеть сальник отвёрткой и извлечь его с посадочного места.
    Снятие старого сальника

    Старый сальник следует извлечь отвёрткой
  7. Посадочное место очистить от старой смазки.
    Очистка посадочного места

    Посадочное место следует очистить от старой смазки
  8. Перед установкой нового сальника смазать его рабочую поверхность литолом.
    Смазка сальника

    Перед установкой нового сальника нужно смазать его рабочую поверхность литолом
  9. Используя специальную цилиндрическую оправу, забить новый сальник на место, углубив его на 1,7–2 мм от торца редуктора.
    Установка нового сальника в хвостовик

    Используя специальную цилиндрическую оправу, нужно забить новый сальник на место, углубив его на 1,7–2 мм от торца редуктора
  10. Рабочую поверхность сальника смазать новой смазкой.
    Смазка поверхности сальника

    Рабочую поверхность установленного сальника нужно смазать новой смазкой
  11. Все демонтированные детали установить на место в обратном порядке.

ЛЮФТ ХВОСТОВИКА

Чтобы измерить люфт хвостовика, следует:

  1. Опуститься в смотровую яму и повернуть карданный вал по часовой стрелке (или против) до упора.
  2. В таком положении сделать отметки на фланце и на валу.
  3. Повернуть вал до упора в обратном направлении и тоже сделать отметки. Расстояние между первыми и вторыми отметками и представляет собой люфт хвостовика.

Нормальным считается люфт величиной 2–3 мм. Если размер люфта приближается к 10 мм, следует принимать меры по его устранению. Причина увеличенного люфта — износ зубьев шестерён главной передачи и дифференциала, а также дефект подшипников, поэтому боковой люфт устраняется, как правило, заменой изношенных или повреждённых деталей.

Помимо радиального, может иметь место продольный люфт хвостовика, который также является причиной гула при движении автомобиля. Если появилось масло на горловине редуктора, это может быть первым признаком увеличения продольного (или осевого) люфта. Такой вид люфта появляется, как правило, из-за:

  • «проседания» распорной втулки при затяжке центральной гайки, вследствие чего нарушается зацепление шестерён, смещается пятно контакта и возникает гул при движении машины;
  • деформации маслоотражательного кольца, выполненного из слишком мягкого материала.

Недопрессованные или повреждённые подшипники, а также изношенные шестерни также являются причинами осевого люфта.

Шестерни с изношенными зубьями

Если на зубьях (или даже на одном из них) шестерён главной передачи или дифференциала имеются трещины, надломы и прочие дефекты, эту пару нужно менять

Если на зубьях (или даже на одном из них) шестерён главной передачи имеются трещины, надломы и прочие дефекты, эту пару нужно менять. Подлежит отбраковке также главная пара, при осмотре которой можно заметить неравномерность ленты вершины зуба или её сужение в средней части. Замена коробки дифференциала требуется в случае «проседания» её шейки, когда подшипники входят и выходят от руки.

После ремонта с заменой изношенных и повреждённых деталей важно при сборке хвостовика точно подобрать регулировочные кольца: на заводе такие кольца устанавливаются с помощью специального станка до достижения минимального уровня шума. Распорную втулку также рекомендуется менять при каждой разборке редуктора. Следует помнить, что регулировка редуктора заднего моста требует определённых навыков и если это выполняется впервые, лучше иметь под рукой консультанта в лице опытного автослесаря.

ВИДЕО: САМОСТОЯТЕЛЬНО ЗАМЕРЯЕМ ЛЮФТ ХВОСТОВИКА

КОНТРОЛИРУЕМ МАСЛО В РЕДУКТОРЕ

Для редуктора заднего моста «семёрки» подойдёт полусинтетика с параметрами вязкости 75W-90, например:

  • CASTROL Syntrans Transaxle 75W-90 API GL-4;
  • «Лукойл 80W90 GL-5» и др.

1,35 литра масла заливается через специальное заливное отверстие на корпусе редуктора. Если нужно слить отработанное масло, для этого предусмотрено сливное отверстие в нижней части редуктора. Перед тем как сливать старое масло, рекомендуется разогреть машину, установить на ровной поверхности и приподнять домкратом правую часть авто. Если в отработке есть металлическая стружка следует промыть ёмкость редуктора специальной жидкостью или веретённым маслом.

Масло CASTROL Syntrans Transaxle 75W-90 API GL-4

Для заднего моста ВАЗ 2107 подойдёт масло CASTROL Syntrans Transaxle 75W-90 API GL-4

Заливать новое масло удобно с помощью специального шприца, который можно купить в автомагазине. Обе пробки (сливную и заливную) следует надёжно закрутить, после чего проверить состояние сапуна, который должен свободно перемещаться. Если сапун заклинит, нарушится контакт ёмкости с атмосферой, что приведёт к повышению внутреннего давления, повреждению сальников и утечке масла. Нормальным считается такой уровень масла в редукторе заднего моста, когда жидкость достигает нижней кромки заливного отверстия.

ВИДЕО: МЕНЯЕМ МАСЛО В РЕДУКТОРЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО

Ремонт и регулировка наиболее ответственных узлов заднего моста, как правило, требует определённой практики, поэтому лучше его выполнять под руководством опытного специалиста. Если со стороны заднего моста во время движения слышны посторонние звуки, следует без промедления установить причину их появления. Проигнорировав такие шумы, можно «запустить» поломку и столкнуться впоследствии со сложным и дорогостоящим ремонтом. Соблюдение простых правил эксплуатации и техобслуживания заднего моста продлит жизнь автомобиля на долгие годы.

Редуктор заднего моста ВАЗ 2107 как отремонтировать

Автомобиль ВАЗ 2107 оборудован задним приводом. У такого технического решения есть как достоинства, так и недостатки. Ключевым элементом привода «семёрки» является редуктор заднего моста. Именно это устройство способно доставить автовладельцу массу проблем из-за плохой регулировки или по причине банального физического износа. Устранить проблемы с редуктором автомобилист может самостоятельно. Разберёмся, как это делается.

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ РЕДУКТОРА

Задний редуктор «семёрки» — это передаточное звено между осями задних колёс и двигателем. Его назначение состоит в том, чтобы передавать крутящий момент с коленвала двигателя на задние колёса с одновременным преобразованием частоты вращения полуосей.

Задний редуктор ВАЗ 2107

Задний редуктор — передаточное звено между двигателем и задними колёсами «семёрки»

Кроме того, редуктор должен уметь распределять крутящий момент в зависимости от нагрузки, приложенной к левому или правому колесу.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Вот основные этапы передачи крутящего момента от мотора к редуктору:

  • водитель запускает двигатель, и коленвал начинает вращаться;
  • с коленвала крутящий момент передаётся на диски сцепления автомобиля, а затем уходит на первичный вал коробки скоростей;
  • когда водитель выберет нужную передачу, крутящий момент в коробке скоростей переходит на вторичный вал выбранной передачи, а оттуда — на карданный вал, соединённый с коробкой скоростей специальной крестовиной;
  • кардан соединён с редуктором заднего моста (поскольку задний мост располагается далеко от двигателя, кардан «семёрки» представляет собой длинную вращающуюся трубу с крестовинами на концах). Под действием кардана начинает вращаться основной редукторный вал;
  • вращаясь, редуктор распределяет крутящий момент между полуосями задних колёс, в результате начинают вращаться и задние колёса.

УСТРОЙСТВО И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕДУКТОРА

Задний редуктор автомобиля ВАЗ 2107 состоит из массивного стального кожуха с хвостовиком, фланца карданного вала, двух шестерён главной передачи, установленных под прямым углом по отношению друг к другу и самоблокирующегося дифференциала.

Устройство заднего редуктора ВАЗ 2107

Главными элементами редуктора являются корпус, главная пара шестерён и дифференциал с сателлитами

ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО ЗАДНЕГО РЕДУКТОРА

Основной характеристикой любой зубчатой передачи является её передаточное число. Оно представляет собой отношение количества зубьев на ведомой шестерне к количеству зубьев на шестерне ведущей. На ведомой шестерне заднего редуктора ВАЗ 2107 имеется 43 зуба. А на ведущей шестерне 11 зубьев. Поделив 43 на 11, мы получаем 3.9. Это и есть передаточное число на редукторе ВАЗ 2107.

Здесь же следует отметить ещё один важнейший момент. ВАЗ 2107 выпускался много лет. И в разные годы на него ставились редукторы с разными передаточными числами. Например, самые ранние модели «семёрок» комплектовались редукторами от ВАЗ 2103, передаточное число которых составляло 4.1, то есть соотношение зубьев там было 41/10. На более поздних «семёрках» передаточное число вновь изменилось и составляло уже 4.3 (43/10) и только в самых новых «семёрках» это число составляет 3.9. В силу вышеизложенных причин водителю часто приходится самостоятельно определять передаточное число своего автомобиля.

Вот как это делается:

  • автомобиль устанавливается на нейтральную передачу;
  • задняя часть машины поднимается с помощью двух домкратов. Одно из задних колёс надёжно фиксируется;
  • после этого водитель вручную начинает поворачивать карданный вал машины. Необходимо сделать 10 оборотов;
  • вращая карданный вал, необходимо подсчитать, сколько оборотов сделает незафиксированное заднее колесо. Количество оборотов колеса следует поделить на 10. Полученное число и является передаточным числом заднего редуктора.

ПОДШИПНИКИ

Вращение всех шестерён редуктора обеспечивается подшипниками. В задних редукторах ВАЗ 2107 на дифференциале используются однорядные роликовые подшипники, причём ролики там имеют коническую форму. Маркировка подшипников — 7707, номер по каталогу — 45–22408936. Цена подшипника на рынке сегодня начинается от 700 рублей.

Подшипник заднего редуктора

Все подшипники заднего редуктора «семёрки» роликовые, однорядные, конические

Ещё один подшипник установлен в хвостовике редуктора (т. е. в той части, которая соединяется с карданом). Это тоже конический роликовый подшипник с маркировкой 7805 и каталожным номером 6–78117У. Стандартные вазовские подшипники хвостовиков сегодня стоят от 600 рублей и выше.

ПЛАНЕТАРНАЯ ПАРА

Главное назначение планетарной пары в заднем редукторе ВАЗ 2107 состоит в снижении оборотов мотора. Пара снижает обороты коленвала примерно в 4 раза, то есть если коленвал мотора вращается со скоростью 8 тыс. об/мин, то задние колёса будут вращаться со скоростью 2 тыс. об/мин. Шестерни в планетарной паре ВАЗ 2107 являются косозубыми. Такое решение выбрано не случайно: косозубая передача работает почти в два раза тише по сравнению с прямозубой.

Планетарная пара

Планетарная пара имеет косозубую передачу для снижения уровня шума

Но у косозубых планетарных пар есть и минус: шестерни по мере износа могут смещаться вдоль своих осей. Однако эта проблема актуальна для гоночных автомобилей, в задних мостах которых стоят исключительно прямозубые передачи. А на ВАЗ 2107 за все годы выпуска этой машины стояли исключительно косозубые планетарные пары.

ТИПИЧНЫЕ ПОЛОМКИ РЕДУКТОРА И ИХ ПРИЧИНЫ

Задний редуктор ВАЗ 2107 является надёжным устройством, которое весьма устойчиво к механическому износу. Тем не менее со временем детали постепенно изнашиваются даже в редукторе. И тогда водитель начинает слышать характерный хруст или вой, раздающийся в районе заднего моста или в районе одного из задних колёс. Вот почему это происходит:

  • одно из колёс заклинило, так как одна из задних полуосей деформировалась. Такое происходит крайне редко, обычно после сильнейшего удара по одному из колёс. В этом случае полуось деформируется настолько, что колесо не может нормально вращаться. Если деформация незначительна, то колесо будет вращаться, однако при вращении будет слышен характерный вой, раздающийся из-за повреждённого колеса. Устранить такую поломку самостоятельно не представляется возможным. Для выпрямления полуоси водителю придётся обращаться к специалистам;
  • хруст в редукторе при движении автомобиля. Это более распространённая проблема, с которой рано или поздно столкнётся каждый водитель старой «семёрки». Хрустеть редуктор начинает после того, как в главной передаче износится несколько зубцов и шлицы на полуосях. При очень сильном износе зубцы могут сломаться. Происходит это как из-за усталости металла, так и из-за плохой смазки редуктора (это наиболее вероятная причина, так как смазка в редукторе «семёрки» часто уходит через сапун и через фланец хвостовика, которые никогда не отличались герметичностью). В любом случае ремонту такая поломка не подлежит, и шестерни со сломанными зубьями придётся менять;
  • износ подшипника на полуоси. Это ещё одна причина возникновения характерного скрежета за колесом. Если разрушился подшипник, то ехать на таком автомобиле нельзя, поскольку колесо может просто отпасть во время движения. Единственный вариант решения — вызов эвакуатора и последующая замена изношенного подшипника. Сделать это можно как своими силами, так и в сервисном центре.
    Поверхность изношенного подшипника

    Если подшипник на полуоси изношен, эксплуатировать автомобиль нельзя

О РЕГУЛИРОВКЕ РЕДУКТОРА

Если водитель выяснил, что главная пара шестерён в заднем мосту полностью износилась, ему придётся эту пару менять. Но просто так поменять шестерни не получится, так как между зубьями шестерён имеются зазоры, которые придётся отрегулировать. Вот как это делается:

  • под ведущую шестерню устанавливается специальная регулировочная шайба (они продаются комплектами, и толщина таких шайб варьируется в пределах от 2.5 до 3.7 мм);
  • в хвостовик редуктора устанавливается регулировочная втулка (эти втулки тоже продаются комплектами, найти их можно в любом магазине запчастей);
  • шайба и втулка должны быть подобраны так, чтобы вал, на котором установлена ведущая шестерня редуктора, вращался без люфта при прокручивании его рукой. После того как нужная втулка подобрана, гайка на хвостовике затягивается;
    Регулировка зазоров шестерён

    Для регулировки зазоров между шестернями обычно используются ключи со специальными индикаторами
  • когда хвостовик отрегулирован, на место устанавливается планетарная шестерня (вместе с половиной корпуса редуктора). Эта половина держится на 4 болтах, а с боков есть пара гаек для регулировки дифференциальных подшипников. Гайки затягиваются таким образом, чтобы между шестернями оставался небольшой люфт: планетарную шестерню категорически нельзя зажимать слишком сильно;
  • отрегулировав планетарную шестерню, следует отрегулировать положение подшипников в дифференциале. Делается это всё теми же регулировочными болтами, однако теперь придётся воспользоваться щупом, чтобы измерить зазоры между шестернями и главным валом. Зазоры должны укладываться в пределы от 0.07 до 0.12 мм. После установки нужных зазоров регулировочные болты следует зафиксировать специальными пластинками, чтобы болты не отворачивались.
    Использование щупа

    После регулировки шестерён с помощью щупа регулируется зазор подшипников и вала

КАК СНЯТЬ РЕДУКТОР ЗАДНЕГО МОСТА ВАЗ 2107

Разобрать редуктор и заменить в нём всё необходимое (или поменять редуктор целиком) автовладелец может самостоятельно, сэкономив таким образом около 1500 рублей (примерно столько стоит эта услуга в автосервисе). Вот что потребуется для работы:

  • комплект торцевых головок и длинный вороток;
  • набор рожковых ключей;
  • набор накидных ключей;
  • съёмник для задних полуосей;
  • отвёртка с плоским жалом.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ

Перед началом работы из заднего редуктора обязательно сливается масло. Для этого достаточно отвернуть пробку на корпусе заднего моста, предварительно подставив под него какую-нибудь ёмкость.

  1. Автомобиль устанавливается на яму. Задние колёса поднимаются с помощью домкратов и снимаются. Передние колёса при этом должны быть надёжно зафиксированы.
  2. После снятия колёс откручиваются все гайки на тормозных барабанах и снимаем их крышки. Открывается доступ к тормозным колодкам.
    Болты тормозного барабана

    Болты на тормозном барабане откручиваются рожковым ключом на 13
  3. При наличии торцевой головки с длинным воротком можно открутить гайки, удерживающие полуоси, не снимая тормозных колодок.
    Снятие крышки тормозного барабана

    После снятия крышки барабана открывается доступ к колодкам и к полуоси
  4. Когда все четыре гайки на полуоси будут выкручены, полуось извлекается с помощью съёмника.
    Снятие задней полуоси

    Заднюю полуось «семёрки» можно снять, не снимая тормозные колодки
  5. После извлечения полуосей откручивается кардан. Чтобы его открутить, потребуется рожковый ключ на 12. Кардан держится на четырёх болтах. После их выкручивания кардан просто отодвигается в сторону, так как снятию редуктора он не мешает.
    Откручивание кардана

    Кардан «семёрки» держится на четырёх болтах на 12
  6. Рожковым ключом на 13 откручиваются все болты по периметру хвостовика редуктора.
  7. После откручивание всех болтов редуктор снимается. Для этого достаточно просто потянуть хвостовик на себя.
    Снятие редуктора

    Чтобы извлечь редуктор, надо просто потянуть его на себя за хвостовик
  8. Старый редуктор заменяется новым, после чего производится обратная сборка заднего моста ВАЗ 2107.

ВИДЕО: РАЗБИРАЕМ ЗАДНИЙ МОСТ НА «КЛАССИКЕ»

РАЗБОРКА РЕДУКТОРА И ЗАМЕНА САТЕЛЛИТОВ

Сателлиты — это дополнительные шестерни, установленные в дифференциале редуктора. Их назначение — передавать крутящий момент на полуоси задних колёс. Как и любая другая деталь, сателлитные шестерни подвержены износу. После этого их придётся менять, поскольку ремонту эта деталь не подлежит. Для восстановления изношенных зубьев у автовладельца нет ни нужных навыков, ни нужного оборудования. Кроме того, любая шестерня в автомобиле подвергается специальной термической обработке — цементации, которая проводится в азотной атмосфере и упрочняет поверхность зубьев на определённую глубину, насыщая эту поверхность углеродом. Ничего подобного обычный автолюбитель у себя в гараже сделать не сможет. Поэтому выход только один: приобрести ремкомплект для редуктора заднего моста. Стоит он около 1500 рублей. Вот что в него входит:

  • пара шестерён для полуосей;
  • пара сателлитов для дифференциала;
  • сателлитная ось;
  • опорная шайба.

Помимо ремкомплекта для редукторов, потребуется ещё набор обычных рожковых ключей, отвёртка и молоток.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ

Для разборки редуктора лучше всего воспользоваться обычными слесарными тисками. Тогда работа пойдёт гораздо быстрее.

  1. Снятый с машины редуктора зажимается в тисках в вертикальном положении.
  2. С него откручивается пара регулировочных стопорных болтов, под которыми расположены стопорные пластины.
    Выкручивание регулировочных болтов

    Под регулировочными болтами расположены пластины, которые тоже придётся снять
  3. Теперь откручивается четыре болта (по два с каждой стороны редуктора), удерживающие крышки подшипников.
    Снятие крышек подшипников

    Стрелкой обозначен болт, удерживающий крышку подшипника
  4. Крышки снимаются. Следом за ними снимаются сами роликовые подшипники. Их необходимо тщательно осмотреть на предмет износа. При малейшем подозрении на износ подшипники следует поменять.
  5. После извлечения подшипников можно извлечь ось сателлитов и сами сателлиты, которые тоже тщательно осматриваются на предмет износа.
    Извлечение сателлитов

    Снятые сателлиты необходимо тщательно осмотреть на предмет износа
  6. Теперь из корпуса редуктора можно извлечь ведущий вал с подшипником. Вал устанавливается вертикально, и выбивается из роликового подшипника с помощью молотка (чтобы не повредить вал, под молоток необходимо подставить что-нибудь мягкое, к примеру, деревянную киянку).
    Выбивание подшипника

    Чтобы не повредить вал, при выбивании подшипника следует использовать киянку
  7. На этом разборку редуктора можно считать законченной. Все детали, включая сателлиты и подшипники, следует тщательно промыть в керосине. Повреждённые сателлиты заменяются сателлитами из ремкомплекта. Если на шестернях полуосей тоже обнаружился износ, меняются и они, вместе с опорной шайбой. После этого производится обратная сборка редуктора и его установка на штатное место.

Итак, обычному автовладельцу вполне по силам снять редуктор с заднего моста «семёрки», разобрать его и заменить в нём изношенные части. Ничего сложного в этом нет. Определённые трудности могут возникнуть лишь на этапе регулировки нового редуктора. Но и с ними вполне можно справиться, внимательно прочитав вышеизложенные рекомендации.

Установка и сборка задней подвески

  • 7vaz.ru/remont/remont-reduktora-zadnego-mosta-vaz-2107.html
  • drive2.ru/c/1750367/
  • bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/zadnij-most/reduktor-zadnego-mosta-vaz-2107.html
  • bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/zadnij-most/zadniy-most-vaz-2107.html