Содержание статьи
Если у машины во время движения откажут тормоза, ни к чему хорошему это не приведёт. Правило справедливо для всех автомобилей, и ВАЗ 2107 исключением не является. Эта машина, при всей её популярности на просторах нашей необъятной страны, никогда не могла похвастаться надёжными тормозами. Чаще всего на «семёрках» выходит из строя тормозной суппорт, который приходится срочно менять. Можно ли самостоятельно произвести такую замену? Да. Попробуем разобраться в том, как это делается.
УСТРОЙСТВО И НАЗНАЧЕНИЕ ТОРМОЗНОГО СУППОРТА НА ВАЗ 2107
Чтобы понять, для чего «семёрке» нужен тормозной суппорт, следует чётко представлять себе, как устроена тормозная система этого автомобиля. Прежде всего следует сказать, что тормозных систем у ВАЗ 2107 две: стояночная и рабочая. Стояночная система позволяет заблокировать задние колёса после остановки автомобиля. Рабочая система позволяет плавно блокировать вращение передних колёс во время движения машины, изменяя её скорость вплоть до полной остановки. Добиться плавного блокирования передних колёс позволяет гидравлическая система торможения, состоящая из четырёх цилиндров, двух тормозных дисков, четырёх колодок и двух тормозных суппортов.

Суппорт тормозной системы — это корпус с парой отверстий, выполненный из лёгкого сплава. В отверстия устанавливаются гидравлические цилиндры с поршнями. Когда водитель нажимает на педаль, в цилиндры подаётся тормозная жидкость. Поршни из цилиндров выдвигаются и давят на тормозные колодки, которые, в свою очередь, сдавливают тормозной диск, не позволяя ему вращаться. Так меняется скорость движения машины. Таким образом, корпус суппорта является основой рабочей тормозной системы ВАЗ 2107, без которой установка тормозных цилиндров и диска была бы невозможна. Здесь же следует отметить, что тормозные суппорты устанавливаются только на переднюю ось ВАЗ 2107.

Что касается стояночной системы ВАЗ 2107, то она устроена иначе. Её основа — большие тормозные барабаны с внутренними колодками, установленные на задней оси машины. Когда водитель после остановки машины тянет на себя рычаг ручного тормоза, тормозные колодки раздвигаются и упираются во внутренние стенки барабана, полностью блокируя вращение задних колёс.

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ ТОРМОЗНОГО СУППОРТА
Признаков неисправности у тормозного суппорта ВАЗ 2107 не так много. Вот они:
- автомобиль тормозит недостаточно быстро. Обычно это происходит из-за утечки тормозной жидкости. Уйти она может как через изношенные шланги, так и через гидравлические цилиндры, которые из-за износа утратили герметичность. Первый вариант проблемы решается заменой тормозных шлангов, второй — заменой повреждённого цилиндра;
- постоянное торможение. Выглядит это так: водитель, нажав на тормоза, остановил автомобиль, а отпустив педаль тормоза, обнаружил, что передние колёса остались заблокированными. Происходит это из-за того, что поршни цилиндров заклинило в открытом положении и тормозные колодки до сих пор давят на тормозной диск, удерживая его на месте. В такой ситуации обычно меняют суппорт целиком, так как найти в продаже новые гидравлические цилиндры для «семёрки» становится с каждым годом всё сложнее;
- скрип при торможении. Водитель, нажав на педаль тормоза, слышит тихий скрип, который может усиливаться с увеличением нажима. Если тормозить приходится резко и на большой скорости, то скрип переходит в пронзительный вой. Всё это говорит о том, что в суппорте полностью износились тормозные колодки, а точнее, покрытие этих колодок. Материал, которым покрыта лицевая часть колодки, обладает повышенной износостойкостью, однако и он в конце концов приходит в негодность, стираясь до основания. В результате тормозной диск сдавливается двумя стальными пластинами без защитного покрытия, что приводит не только к возникновению громкого скрипа, но и к повышенному нагреву суппорта.
ЗАМЕНА ТОРМОЗНОГО СУППОРТА НА ВАЗ 2107
Чтобы заменить тормозной суппорт на ВАЗ 2107, нам потребуются ряд инструментов. Перечислим их:
- рожковые ключи, комплект;
- новый тормозной суппорт для ВАЗ 2107;
- отвёртка плоская;
- обрезок резинового шланга диаметром 8 мм и длиной 5 см;
- домкрат;
- бородок.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ
Прежде чем снимать суппорт, колесо, за которым он находится, придётся поддомкратить и снять. Без этой подготовительной операции дальнейшая работа будет невозможна. После снятия колеса доступ к суппорту открывается, и можно переходить к основной работе.
- К суппорту подключён тормозной шланг. Он установлен на кронштейне, который крепится к суппорту болтом. Болт отворачивается рожковым ключом на 10, кронштейн слегка приподнимается и снимается.Гайка тормозного кронштейна откручивается рожковым ключом на 10
- После снятия кронштейна откроется доступ к болту, находящемуся под ним. Именно этот болт удерживает на суппорте тормозной шланг. Болт выворачивается вместе с уплотнительной шайбой, установленной под ним (на фото эта шайба показана красной стрелкой).Под тормозным шлангом есть тонкая шайба, показанная на фото стрелкой
- После снятия тормозного шланга из него начнёт вытекать тормозная жидкость. Чтобы устранить утечку, в отверстие следует вставить кусочек резинового шланга диаметром 8 мм.Чтобы тормозная жидкость не вытекала, отверстие затыкается обрезком тонкого резинового шланга
- Теперь необходимо снять тормозные колодки, поскольку они мешают снятию суппорта. Колодки держатся на крепёжных пальцах, зафиксированных шплинтами. Эти шплинты извлекаются с помощью плоскогубцев.Шплинты на тормозных колодках не удастся извлечь без плоскогубцев
- После извлечения шплинтов крепёжные пальцы аккуратно выбиваются с помощью молотка и тонкого бородка (а если бородка под рукой не оказалось, сгодится и обычная крестовая отвёртка, но бить по ней нужно очень аккуратно, чтобы не расколоть ручку).Пальцы на тормозных колодках можно выбить обычной крестовой отвёрткой
- Как только крепёжные пальцы выбиты, колодки извлекаются из суппорта вручную.
- Теперь осталось отвернуть пару болтов, удерживающих суппорт на поворотном кулаке. Но прежде чем их отворачивать, следует плоской отвёрткой отжать стопорные пластинки на болтах. Без этого крепёжные болты извлечь не получится.Стопорные пластинки лучше отгибать тонкой плоской отвёрткой
- После выкручивания болтов суппорт снимается с поворотного кулака и заменяется новым. Затем производится обратная сборка тормозной системы ВАЗ 2107.Тормозной суппорт «семёрки» снят, осталось установить на его место новый
ВИДЕО: МЕНЯЕМ СУППОРТ НА ВАЗ 2107
ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ
Занимаясь ремонтом тормозной системы ВАЗ 2107, следует помнить несколько очень важных нюансов. Без упоминания о них эта статья была бы неполной. Итак:
- на поздних моделях ВАЗ 2107 под крепёжными болтами тормозных кронштейнов начали устанавливать пружинные шайбы. Они тонкие, и их очень легко потерять, снимая кронштейн. Чтобы этого не произошло, под суппортом целесообразно расстелить какую-нибудь газету или тряпку. Если шайба всё-таки выскочит, отыскать её будет гораздо легче;
- если водитель при замене суппорта не планирует менять тормозные колодки, то их перед извлечением следует пометить маркером или мелом, чтобы при сборке установить их на то же место. Если изменить первоначальное расположение колодок, то в негодность они придут гораздо быстрее;
- если водитель решил оставить суппорт на месте и планирует поменять в нём только тормозные колодки, то покупать ему придётся не один, а два комплекта колодок, поскольку эти детали всегда меняются на двух колёсах, а не на одном. Если оставить на одном из колёс старые колодки, это неизбежно приведёт к быстрому износу и к новым нарушениям в работе тормозной системы;При замене колодок на ВАЗ 2107 придётся покупать сразу два комплекта
- после извлечения колодок ни в коем случае нельзя нажимать на педаль тормоза. Поршни на гидравлических цилиндрах, установленных в суппорте, выдвинутся наружу и не позволят установить новую пару колодок. А задвинуть поршни обратно будет очень непросто: в некоторых случаях для этого приходится полностью сливать из системы тормозную жидкость;
- выкручивая крепёжные болты на суппорте, следует помнить: они отличаются по форме головки. Головка верхнего болта меньше, головка нижнего болта больше (на фотографии она помечена буквой «а»). Если поменять болты местами, установить тормозные колодки будет невозможно;Буквой «а» обозначен нижний крепёжный болт суппорта с толстой головкой
- покупая в магазине новый суппорт, обязательно следует сообщить продавцу, на какую сторону он будет установлен, поскольку на ВАЗ 2107 в конструкции левого и правого суппорта есть различия. Например, отверстия для крепёжных болтов расположены по-разному, так что левый суппорт не подойдёт к правому колесу и наоборот;
- наконец, после установки суппорта следует обязательно несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы проверить, работает новый суппорт или нет. Кроме того, после нажатия на педаль следует обязательно осмотреть суппорт и асфальт под машиной на предмет утечек тормозной жидкости.
Итак, замена тормозного суппорта — задача вовсе не такая сложная, как может показаться на первый взгляд. Главное, о чём должен помнить водитель, меняя эту деталь — это её чрезвычайная важность. Если при монтаже суппорта или колодок будет допущена ошибка, то это не сулит ничего хорошего ни водителю, ни автомобилю. Именно по этой причине в статье было максимально подробно рассказано обо всех нюансах монтажа тормозного суппорта. И на эти нюансы настоятельно рекомендуется обратить самое пристальное внимание.
Как правильно заменить рабочий цилиндр суппорта и тормозные колодки ВАЗ-2107
Тормозные колодки заменяются новыми при толщине накладок 1.5 мм и менее, при отслоении накладок от основания, сколах и иных повреждениях поверхности, а также при замене изношенных тормозных дисков. Колодки заменяются только комплектом с обоих сторон автомобиля.
Заменяются только неисправные цилиндры по отдельности.
Для работы нам понадобится:
— Комплект новых колодок и новый тормозной цилиндр
— Запасной комплект пальцев, пружин, фиксаторов, шплинтов, пыльников, тормозная трубка (не обязательно)
— Ключи на 8, 10, спецключ для тормозных штуцеров (при необходимости)
— Отвертка, молоток, железная щетка
— Монтажная лопатка или большая плоская отвертка
— Пассатижи или узкогубцы
— Домкрат, опоры, деревянный брусок, чистая емкость
— Тормозная жидкость ДОТ-4
— Специальная смазка для направляющих и поршня (не обязательно)
— Графитовая или медная смазка
— WD-шка или другая проникающая смазка
Вывешиваем и снимаем колесо, надежно фиксируем на опоре. С помощью лопатки или отвертки, стараясь не повредить рабочую поверхность, отводим колодки от тормозного диска.
Поршень исправного цилиндра должен входить плавно без заедания со сравнительно небольшим усилием. В нашем случае подклинивает внешний правый цилиндр суппорта правого колеса, о чем говорит также более изношенная колодка.
Можно попробовать разработать цилиндр, но целесообразнее произвести его замену.При этом, следует учитывать, что все четыре рабочих цилиндра суппортов различаются и не взаимозаменяемы.
Зачищаем суппорт, обрабатываем проникающей смазкой направляющие пазы и гайку крепления соединительной трубки к цилиндру.
Заранее подготавливаем резиновый колпачок как заглушку (можно снять с нового цилиндра). Отворачиваем гайку ключом на 10, медленно и осторожно, чтобы не лопнула, отводим трубку в сторону и одеваем колпачок, чтобы не вытекла тормозная жидкость. Это позволит нам не завоздушить систему полностью.
Толщина должна составлять не менее 9 мм, иначе диск подлежит замене. Не допускаются глубокие риски и трещины.
Устанавливаем на место соединительную трубку, не допуская ее перекоса, иначе возможно неплотное соединение и течь.
Проверяем уровень жидкости в тормозном бачке, если он в норме, то достаточно будет прокачать лишь данную сторону.
Для этого, вставляем старые колодки на место, одеваем на штуцер для прокачки шланг (желательно прозрачный) и опускаем его в чистую емкость. Нажимаем на педаль тормоза 4-5 раз и удерживаем нажатой, отворачиваем штуцер на 3/4 оборота, продолжая давить на педаль вытесняем жидкость с пузырьками воздуха в емкость.
После того, как педаль дойдет в крайнее нижнее положение и истечение жидкости прекратится, заворачиваем штуцер и повторяем операцию, пока пузырьки воздуха не перестанут выходить. При этом необходимо следить за уровнем жидкости в бачке и вовремя доливать, не допуская повторного завоздушивания.
Смазываем “ушки” цилиндров и сами направляющие специальной высокотемпературной смазкой, устанавливаем все детали на место в обратном порядке.
Удачи на дорогах!