Нижний рычаг — он располагается в передней подвески и к нему прикручивается шаровая опора, а так же на нём стоит сама передняя пружина, заменяется данный рычаг довольно таки не просто, для его замены Вам может понадобиться и не один день (Если Вы работу выполняете впервые) но всё же радует тот факт, что данный рычаг стоит не очень дорого и если Ваш придёт в негодность (Трещина по нему пойдёт к примеру), то его будет необходимо сменить в ближайшее время на новый и не рекомендуем Вам вообще пользоваться автомобилем (Если у рычага появилась трещина), до того, пока он не будет заменен.
Чтобы сменить нижний рычаг, понадобятся всего лишь: Все ключи которые есть в Вашем арсенале, а так же баллонный ключ будет нужен и домкрат, так как колесо придётся снять на той стороне на которой рычаг менять будете!
Где находится нижний рычаг?
В передней подвески у классики множество рычагов, но одни из самых больших и самых главных (Без них бы автомобиль вообще не ехал), являются нижний и верхний рычаг, верхний рычаг стоит вверху и не подвержен особой деформации (Только если автомобиль не занижен и только если Вы на нём не въезжали на большой скорости в яму), деформации чаще всего подвергаются нижние рычаги, потому что они в самом низу находится и если Вы въедете на автомобиле в резкую яму (В люк например) то после наезда колесо упадёт в низ и весь вес передней части на рычаг сместиться, в связи с этим у Вас погнётся рычаг или даже он треснет, поэтому за ними следить периодически нужно и по возможности после сильного наезда на кочку, проверяйте рычаги на состояние, для наглядности нижний рычаг (А именно тот который с левой части размещён)
Когда нужно менять нижний рычаг?
Он меняется только при сильной деформации, если рычаг чуть-чуть погнут то на такое ещё можно ездить (Конечно лучше сменить, но по сути сделать можно развал и дальше ездить), но вот если он будет треснут, то обязательно такой нижней рычаг подлежит замене, при сильной деформации нижнего рычага у колёс теряется развал и из-за чего машину тянуть в сторону начинает, кроме того протектор шины быстрее снашивается из-за сбитого развала, поэтому при сильной деформации (Даже если он не треснул) постарайтесь поменять нижний рычаг на новый.
Как заменить нижний рычаг на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?
Снятие:
1) Снимается и устанавливается рычаг легко, но вот только времени на это можно очень много потратить, а так по сути гайки отвернуть будет нужно которые его крепят и после этого рычаг снимать с автомобиля уже можно, для начала снимите переднюю пружину и вот когда она будет снята, ключом (Удобней всего накидным, но и воротком тоже удобно с накидной головкой будет) выкрутите две гайки (Указаны красными стрелками на большом фото), которые нижний рычаг к поперечине крепят и после этого, снимите рычаг полностью в сборе с шаровым шарниром, с сайлентблоками и с осью, но только снимайте аккуратно, потому что за рычагом в тех местах где он крепился к поперечине, расположены металлические шайбы мы Вам их вообще не рекомендуем снимать или если Вы решили снять все шайбы, то запомните где какие стояли, в противном случае собьются углы установки переднего колеса и оно встанет не ровно.
Когда нижний рычаг будет снят со всем в сборе, то с него можете шаровой шарнир снять, но лучше покупать новый рычаг в сборе, чтобы на него уже всё новое было установлено, но всё же, чтобы снять шаровой шарнир, нужно отвернуть три гайки которые его крепят к рычагу и после этого, можете его полностью снять с рычага!
Установка:
Устанавливается новый рычаг в обратном порядке, при этом все шайбы обязательно должны находится на своих местах, чтобы углы настройки переднего колеса по минимуму сбились и кстати, когда будете заворачивать гайки которые рычаг крепят к поперечине обязательно до упора их заверните, опустив для этого автомобиль и нагрузив ту сторону на которой Вы производите замену рычага на новый, заверните гайки до упора и всё по сути, замена произведена удачно.
Какие рычаги ставить на классику
Многие из вас задаются вопросом покупки и установки рычагов для выворота на Вашу классику. За 5 лет углубленного изучения темы тюнинга жигулей я набрался опыта и по собственному опыту готов сделать некоторые выводы.
Начнем с того насколько Вы сильны в дрифте. Если Вы начинающий нелегал, то в этом случае нужно ставить подвеску с наибольшим выворотом (сошек -70 и -90 будет предостаточно). Такая подвеска будет прощать множество ошибок.
Плюсы большого выворота:
1) Большой выворот поможет избегать разворотов в дрифте;
2) Передняя колея станет шире, а значит внешний вид автомобиля станет «злее»;
3) Станет в разы легче маневрирование по узким дворам и парковкам;
4) Станешь увереннее на дороге;
5) Легче сделать «бэквард».
А теперь поговорим о минусах:
1) Машина будет часто проваливаться в большой угол;
2) Торможение машины в дрифте;
3) Особое внимание инспекторов ДПС;
4) Нужно резать арки.
Если Ваш опыт позволяет идти в продолжительном заносе без существенных сносов, корректировок и разворотов, то большой выворот Вам ни к чему, будет достаточно «Красноярского выворота» с сошками -30.
Поговорим про большой выворот.
Здесь я выделяю для себя несколько производителей рычагов:
1) Клуб турбо;
2) Ст — авто;
3) Турботема.
Начнем с фаворитов — Клуб турбо и их самых популярных детищах.
Клуб турбо «синие» или в простонародье «синьки»
О качестве этих рычагов говорят сотни, а может и тысячи довольных клиентов КТ. Широкая колея, большой выворот, качественные швы, крепкая конструкция способствуют этим рычагам занимать уверенную верхушку нашего списка. Сам я установил их не так давно и вот что я могу сказать про них. Не понравилось то, что нужно пилить арки. Требуется установка тормозов от переднего привода, а это дополнительные вложения. В целом рычаги очень и очень хорошие, рулежка отличная, до сих пор не могу нарадоваться.
Клуб турбо спорт
На этих рычагах я проездил в районе 3 лет. Очень крепкие рычаги, каким только нагрузкам и ударам я их не подвергал. Бордюр? — да не страшно! Любые кочки и ямы в поле на скорости 80-100 км.ч? — это разве препятствие! Из существенных плюсов — колесо остается в арке, но внутреннюю часть крыла рекомендую подпилить. Сошки шли в комплекте -30, но я установил -50. Их главный плюс — это стоимость. Всего навсего 7700р на 20.09.20 за полный комплект рычагов и сайлентблоков на полиуретане. Смело заказывайте и ставьте их! Выворота достаточно, чтобы не разворачивало, рулежка бомбезная, внешний вид автомобиля очень и очень радует глаз.
Теперь поговорим про Ст-авто, которые ворвались на рынок не так давно, но имеют куча положительных отзывов (про отправку другой разговор).
Данные рычаги выпускаются в двух вариациях — «сток дрифт» и «дикие», которые различаются вылетом колес и выворотом соответственно.
Для «сток дрифта» можно оставить стоковые тормоза, просто перенеся их вперед, но уже для «диких» требуется установка тормозов от переднего привода.
Поговорим про «сток дрифт». Эти рычаги попали мне в руки случайно. Из плюсов могу выделить качество сварных швов и довольно-таки хороший выворот со сток тормозами с довольно узкой колесной базой. Из минусов — нижний рычаг, из-за которого при одинаковом размере передних пружин, машина будет ниже, чем на сток рычагах. То есть Ваш автомобиль станет гораздо ниже, чем был до установки рычагов, а значит будете чаще цеплять рычагами ямы, камни на дороге и другие препятствия. В целом неплохие рычаги за адекватный прайс.
Пришло время поговорить про Турбо тему.
Имеют самую широкую колесную базу, самый большой выворот и самое низкое качество изделия. На собственном опыте убедился в этом. В моем владении было 3 автомобиля на этих рычагах и абсолютно все были кривыми, чего не могу сказать про тот же КТ. Появились одними из первых на рынке, первые ранние модели рычагов были достаточно крепкими, а уже новодел гнется при первой удачной яме (говорю про личный опыт). Из минусов — очень широкая колея и нужно сильно резать арки. Так же как и «синьки» их надо устанавливать с тормозами от переднего привода. Если больше нет никакого выбора, то ставьте их, предварительно усилив.
Рыжие ТТ под сток тормоза
Рыжие рычаги появились недавно, особым спросом не пользуются (по крайней мере в моем кругу жигулистов). Мини копия зелени, но уже под сток тормоза и меньшую колею. Покатав пару недель на них, я продал машину, так как с рулежкой не хотел разбираться и сил уже не было эксперементировать. Не удалось выставить кастер и руль сам не возвращался в исходное положение из-за чего меня выкинуло с дороги (возможно дело в балке или в кривом кузове).
Сколько стоит нижний рычаг на ВАЗ 2107 и от чего зависит стоимость
Автомобиль ВАЗ 2107 признан одним из самых распространенных отечественных транспортных средств. Передняя подвеска машины подвергается большим нагрузкам и быстро выходит из строя. Чтобы продлить срок ее службы, нужно периодически проводить осмотр и менять изношенные элементы. Особенно часто ломаются нижние рычаги. Их покупка в России обойдется в 200-1500 рублей.
Описание детали
Нижний рычаг – это элемент передней подвески. Необходим для соединения ступицы с кузовом машины. Благодаря ему колеса удерживаются в вертикальном положении, гасятся поперечные силы во время езды.
Если запчасть растрескалась или деформировалась, то нужно проводить замену. Признаки износа запчасти:
- Шум в подвеске во время езды, особенно по бездорожью.
- Невозможность выставления углов установки передних колес.
- Автомобиль ведет в сторону при условии езды по ровному дорожному полотну.
Нижний рычаг ТРЕК
Факторы, влияющие на цену
Стоимость нижнего рычага на авто ВАЗ 2107 может быть разной. При формировании прайса учитывают следующие характеристики запчасти:
- Тип крепления.
- Особенности конструкции.
- Общее состояние.
- Оригинальность.
- Качество.
Большое влияние на стоимость запчасти оказывает фирма-производитель. Чем она известнее и надежнее, тем дороже будут стоить ее детали. Импортные модели обходятся дороже отечественных. В регионах с высоким уровнем конкуренции можно найти запчасть с неплохой скидкой. Доставка рычага для ВАЗ 2107 влечет за собой дополнительные финансовые траты.
Разновидности
По типу крепления запчасти бывают:
- С болтовым соединением.
- С приливами.
- Комбинированные.
По конструкции выделяют рычаги:
- Неразборные.
- Разборные.
Неразборные рычаги имеют запрессованные сайлентблок и шаровую опору. Поэтому их меняют в сборе. Это обходится дороже. По месту расположения нижние рычаги бывают правыми и левыми.
В зависимости от страны-изготовителя есть запчасти импортные и отечественные. По фирме-производителю можно взять оригинальную деталь или аналог.
Подходят для ВАЗ 2107 нижние рычаги таких компаний:
- WEBER.
- Начало.
- Тольятти.
- ТРЕК.
- Волга АвтоПром.
- БЗАК.
- ВиС-Снаб.
- FORWARD.
По месту покупки автозапчасти бывают:
- Приобретенными на авторынке.
- Заказанными в интернете.
- Взятыми по частному объявлению.
- Купленными в пункте разбора транспортных средств.
- Приобретенными в местном магазине автозапчастей.
- Взятые на складе производителя.
Ориентировочный прайс
Взять новый нижний рычаг на машину марки ВАЗ 2107 можно за 400-1500 рублей.
Стоимость разборных деталей варьируется в пределах 400-600 рублей. Примерные цены разных фирм приведены ниже:
- АвтоВАЗ – 400-500 рублей.
- WEBER – 400 рублей.
- Волга АвтоПром – 520 рублей.
- FORWARD – 400 рублей.
- Начало – 600 рублей.
- Тольятти – 500 руб.
Рычаг нижней подвески в сборе продают за 1000-1500 рублей. Ориентировочная стоимость данной детали популярных производителей:
- Тольятти – 1400 рублей.
- БЗАК – 1490 рублей.
- FORWARD – 1400 рублей.
- ТРЕК – 1500 рублей.
Бывший в использовании нижний рычаг разборной можно взять за 200-300 рублей, а в сборе – за 500-700 руб. Если нужна доставка, то по городу она обойдется в 250-400 руб.
Рекомендации по покупке
Нижние рычаги для ВАЗ 2107 производит много разных фирм. Покупать лучше изделия проверенных компаний. Идеально подходят для ВАЗ 2107 оригинальные детали. Также хорошие запчасти выпускают фирмы Тольятти, БЗАК, ТРЕК, ФОРВАРД и Начало.
Нужно помнить о том, что на рынке автозапчастей действует немало мошенников. Чтобы не стать их жертвой, надо придерживаться таких рекомендаций:
- Если стоимость оригинальной запчасти сильно занижена, то брать ее не надо. Скорее всего, продается подделка. Ее качество оставляет желать лучшего. Поэтому не стоит экономить и брать фальшивку. Иначе в скором времени придется снова искать и покупать нижний рычаг для замены. В качестве места покупки лучше выбирать официальный магазин автозапчастей.
- В случае заказа запчасти в интернет-магазине не стоит соглашаться на частичную или полную предоплату. Если продавец окажется недобросовестным, то после перевода денег он не вышлет товар. Лучше выбирать в качестве варианта оплаты наложенный платеж.
Замена верхнего рычага подвески ваз 2107
Замену верхнего рычага подвески ваз 2107, так же как и нижнего производят в случае его механических повреждений, а так же для замены износившихся сайлентблоков.
Для более легкого откручивания гаек рекомендуем перед демонтажем побрызгать их WD-40.
Последовательность разборки и снятия верхнего рычага выглядит следующим образом:
- Снимите колесо с ремонтируемой стороны.
- Отсоедините верхнюю шаровую опору от рычага, для этого ключом на тринадцать отверните три гайки болтов крепления корпуса шаровой (см. Замена шаровых опор ваз 2107).
- После того, как шаровая опора отсоединена, немного поднимите рычаг вверх и гаечным ключом на 22 отверните самоконтрящуюся гайку болта крепления рычага к кузову автомобиля, придерживайте болт от проворачивания вторым ключом на 22.
- Выньте болт и снимите рычаг. Для того чтобы вынуть болт(он длинный), возможно потребуется открутить переднюю часть пластикового подкрылка. Болт может упираться в подкрылок.
Если не выходит болт верхнего рычага ваз 2107, обработайте его WD-шкой, далее проворачивая ключом, слегка стучите по нему.
После того, как рычаг снят с автомобиля, необходимо снять два сайлентблока:
- Зажмите рычаг в тиски и установите съемник. Заворачивая болт съемника, выпресуйте сначала один, потом другой сайлентблок со своих мест.
- Замените рычаг или проделайте какой-либо другой ремонт и установите тем же съемником новые или старые сайлентблоки на место.
Установку верхнего рычага подвески ваз 2107 производите в порядке обратном снятию
Установив рычаг, установите болт его крепления, наживите, но не затягивайте полностью самоконтрящуюся гайку крепления, далее нагрузите подвеску, подложив под нижний рычаг проставки и приопустив автомобиль на домкрате, прикрутите корпус шаровой опоры к верхнему рычагу и не разгружая подвески, затяните гайку болта крепления рычага.
Если шаровая опора отсоединялась путем выпресовки пальца, то самоконтрящуюся гайку крепления пальца, так же как и гайку крепления оси рычага, рекомендуется заменить новыми. На этом ремонтные работы по снятию и замене верхнего рычага завершены.
После замены рычага и/или сайлентблоков необходимо заново отрегулировать углы развала/схождения колес.
Подготовка к замене
Но есть определенные особенности в замене. Дело в том, что все сайлентблоки установлены в отверстия рычагов с натягом, то есть сидят они очень плотно и извлечь их не просто. Для этого применяются специальные съемники, которыми производится выпрессовка и запрессовка шарниров.
Дополнительно может потребоваться наличие съемника шаровых опор.
Существует немало методов проведения операции без этих съемников, и один из них мы рассмотрим на примере автомобиля ВАЗ-2107.
Из инструментов понадобиться:
- Набор накидных ключей и головок;
- Монтировка;
- Тяжелый молоток или небольшая кувалда;
- WD-40;
- Домкрат;
- Деревянные подставки;
- Мыльный раствор;
- Нигрол.
Пару слов о подборе сайлентблоков.
Их нужно подбирать по модели авто. При этом рынок предлагает два типа этих шарниров – у одних используется в качестве демпфирующей проставки резина, а у других – полиуретан.
Вторые более надежны и имеют выше ресурс работы, но и стоят дороже. Какой тип выбирать – решать владельцу авто.
При этом не обязательно приспособление покупать, его можно сделать и самому.
Для этого потребуется длинный болт с гайкой, две широкие шайбы и два отрезка толстостенной трубы разных диаметров.
У одной размер должен быть больше окружности сайлентблока (используется при выпрессовке).
Второй отрезок по внутреннему диаметру должен соответствовать окружности шарнира, но так чтобы стенка трубы упиралась в металлический бортик наружной обоймы (применяется для запрессовки).
Диагностика сайлентблоков в передних рычагах.
Почему же со временем сайлентблоки нужно менять? На это есть несколько причин:
- Со временем резина теряет свои упругие свойства и начинает растрескиваться.
- Во время использования машины или во время её обслуживания на сайлентблок попало масло.
- Неправильная установка детали.
- Езда по очень плохим дорогам, коих в России великое множество.
Диагностируется всё довольнотаки просто. Первое, что должно насторожить — это ухучшение отзывчивости руля. Но тут дело может быть и не только в них, смотрим дальше. Второй признак мёртвых сайлентов, колёса стоят домиком. На яме или на подъёмнике смотрим целостность резинок (на них не должно быть трещин и они не должны быть выдавлены). Можно взять ломик или монтажку и попробовать подвигать рычаги. Они не должны иметь свободного хода (не должны болтаться).
Замена сайлентблоков в верхнем рычаге классики своими руками.
И так, начнём! У заднеприводных ВАЗов в верхнем рычаге сайлентблоки можно поменять даже не заезжая на яму и не снимая рычаг с шаровой (при условии, что у Вас есть съёмник для сайлентблоков). Но для начала нужно определить прикипели ли втулки сайлентблоков к болту крепящему рычаг к кузову. Для этого домкратим машину, снимаем колесо.
Стрелки указывают на болт и гайку
Ослабляем гайку крепления верхнего рычага ключом на 22 и пробуем прокрутить болт. Если он крутиться, а втулки стоят на месте, то Вам повезло! А вот если этот болт прокручивается с большим усилием и втулки крутятся с ними, то как говориться: — Хьюстон, у нас проблемы! Далее рассмотрим оба случая.
Если сайлентблоки не прикипели.
Дальнейшие действия зависят от того имеется ли у Вас съёмник для сайлентблоков. Если он есть, то можно не снимать рычаг полностью, а только открутить до конца гайку на 22, достать болт и вывернуть рычаг на .себя (для удобства дальнейшего ремонта).
Выворачиваем рычаг для удобства. Далее берем съёмник и выпресовываем сайлентблоки.
Снятие сайлентблока съёмником
И с его же помощью запрессовываем новые сайлентблоки. Перед запрессовкой посадочное отверстие нужно очистить и желательно смазать литолом. В верхних рычагах сайлентблоки запрессовываются до рёбер, как показано на фото ниже.
Новый сайлент должен быть запрессован именно так.
Сняли рычаг, ставим ухо рычага на трубу или на тисы (как на фото) главно, что бы сайлентблок ни во что не упирался и выбиваем его молотком.
Для запрессовки новых нам понадобится оправка (старый подшипник, кусок трубы, гаечная головка). Внутренний диаметр оправки должен быть равен диаметру юбки нового сайлентблока. И начинаем запрессовку новых деталей с помощю этой оправки, предварительно смазав посадочное место литолом. Собираем в обратном порядке.
Важно: протягиваем болт крепления рычага к кузову только под нагрузкой на это колесо! Т.е. машина должна стоять не на домкрате а на всех колёсах!
