Содержание статьи

Сложного ничего нет в этом . Главное запастись сразу всем необходимым, мне повезло, я купил машину и снял с неё все что нужно.
Из основного нужно:
1 сам двигатель, к нему датчики (у меня были все, кроме давления масла и температуры двигателя ), сцепление (своё или новое) дальше по обслуге смотрите сами (я поменял только помпу)
Про генератор и стартер я молчу.
2 топливная магистраль, бак с насосом ( я снял с машины ) либо же насос от Волги выносной (говорят шумная вещь )
3 проводка : подкапотная — датчики все разные, не перепутаете . Один провод на Аккум плюс ( в гофре он красный, найти не сложно ) два коричневых это минус, они в салоне под торпедой вешаются . Серый провод это питание насоса — тянется в багажник . Дальше по багажнику, если бак от инж классики, и есть фишка насоса, то 2 провода от старой проводки сращивайте с этой фишкой, чёрный масса и серый это питание.
В салоне из мозгов выходит штекер на 9 контактов, в котором либо 3, либо 5 контактов (евро 2 и евро 3, в моем случае 5 контактов ) голубой на замок зажигания (позже допишу куда), коричневый тахометр, бело красный на чек на провод от подсоса . Осталось 2 провода: черно красный и розово красный — это управление вентилятора . Позже выложу схему подключения и автора ( у меня перемычка в ЧЯ и сделал отдельное реле на вентилятор) PS фишку на 9 контактов я отдельно не нашёл и срезал с 05 проводки и добавил провод на тахометр (на косе к мозгам провод уже есть).
3 соотвественно купил все для то : масло, фильтра, свечи, вв провода, антифриз, хомуты, новые патрубки, термостат и тд.
После покупки подготовил место — повесили лебёдку, бич еда, газовая пушка.
В день Х начали разбор, тут ничего сложного- сняли все что мешает, слили ОЖ, кстати радиаторы на карбе и инжекторе разные, имейте это тоже ввиду . Откручиваем кпп, зацепляем двигатель и вытаскиваем.
Дальше обратный порядок — ставим сразу сцепление, цепляем двигатель и ставим стыкуем с кпп и подушками ( если старые, ставьте новые ) процесс установки двигателя и стыковки занял пол часа примерно . В 12 ночи с отключением света, движок стоял на месте .
На второй день я попал в гараж в 2 часа дня и начал с протяжки топливной магистрали — сначала поставил бак, к нему две трубки ( подача и обратка ) ps узнавал где подача подключив насос на Аккум . Все отверстия у меня были, я не резал ничего . Потом протянул саму магистраль . Протягивайте её внимательно, что б нигде не цепляло ничего . Вешаем фильтр, подключаем обратку . Под адсорбер я оставил подачу от карба.
Далее проводку подключаем, об этом я писал и пытаемся завести ( если генератор не стоит, не забываем соединить провода ) . У меня завелась с первого раза но заглохла .
Остаётся все собрать по красоте. Не забываем так же про педаль газа и отрегулировать её.
На третий день я дособирал машину — прятал проводку, ставил приборку на место и пробный выезд, не удачный . Про топливную магистраль, она зацепилась за эластичную муфту ( только обратку ) и намотало . Съездил купил новую и проложил уже аккуратней . Ну а при выезде я вырвал фланец вставки катализатора.
Про выхлоп — он на евро 2 и евро 3 разный . Мой евро 3, отличаются длинной резонатора и чем то ещё, информация в интернете есть . Мне продали резонатор от евро 2 и это встало все очень криво и низко ( сейчас все хорошо ) . Про установку в общем то все . Может что забыл, если не понятно — отвечу без проблем
Про устранению проблем и впечатлениях расскажу позже, и машина заводится, проблема с обрывом решена (датчик тоже менять не надо было).

Магистраль намотанная

Она же

Снятый мой двигатель

Только поставленный инж

Приборка

Мозги

Первый день окончен

Установка инжектора на карбюраторную классику
Итак, сегодня мы вам расскажем как переделать классический карбюраторный двигатель в инжекторный. У нас эта процедура описана на примере переделки карбраторной ВАЗ-2107 в инжекторную, в принципе инструкция подойдет к любым аналогичным классическим двигателям. В общем я решил эволюционировать и перейти с механического смесеобразования на электронный, попросту с карбюратора на инжектор. Надоело при прогреве постоянно дергать ручку подсоса, смотреть на подкопчённые свечи и поникшую стрелку тахометра при нагрузке потребителями, особенно зимой. Нет, понятно, что построение турбо двигателя это вразы круче чем просто переход с карбюратора на инжектор. Но вы прикиньте во сколько денег вам обойдется ремонт турбины в случае его выхода из строя http://turbos.com.ua/about — думаю мало не покажется 🙂 И так, продолжим. Некоторое время я собирал комплект воедино, железо и датчики, расплетал новую проводку и ставил комплектующие по периферии, перебрал голову, установил гидроопоры с 214-м валом и доводил до ума работу двигателя, выставлял фазы грм. Еще из пиленого получилась голова с каналами 33/30, фрезеровка плоскости на 1,5 милиметра, каналы в коллекторе + поперечные отверстия на 15мм в ресивере, чтобы мотор не дох на оборотах.
Ну да ладно, перейдем к сути отчета. Вот такой вот наборчик у нас получится со старта:
Сначала нужно собрать все необходимые компоненты с ценами на момент переделки для перехода с карбюратора на инжектор, а именно:
- эбн старый оскол — 2000
- дмрв 2110 бош 037- 2300
- модуль зажигания соатэ 21082 — 1545
- провода вв слон — 475
- свечи дэнсо w20 — 300
- дпкв — 260
- дтож — 100
- дпдз москва — 250
- дс 21082 — 280
- рдт — 500
- переходник рдт — 700
- мозг я5.1-4.1 — 1500
- коса 103 — 3650
- сальник коленвала — 95
- прокладка ресивера — 25
- прокладка дз — 35
- прокладка тройника помпы — 20
- тройник помпы — 385
- гофра дмрв — 645
- ду — 300
- карбклинер пара баллонов — 520
- разъем форсунок для их чистки — 60
- гофра для проводки — 70
- шланг бенз. с дюритом — 200
- патрубок карт. газов ~60
- хомутов докупить на ~150
- фильтра 2 топливных и 1воздушный 400
- гайки медные и прочий крепеж рублей на 200
- педаль газа 250
- трос газа 95
- форсунки
- впускной коллектор
- короб воздухана
- рампа без обратки со шлангом
- заглушка трамблера
- заглушка помпы
- передняя крышка от Нивы 2123
- шкиф от Нивы 2123
- приемная труба со ступичной гайкой
Итого получилось запчастей на общую сумму около 20 тысяч рублей. На чем то можно было и сэкономить, что то может и забыл.
Прошивка тоже конечно денег мне стоила, которая происходила в Тюмени (+ деньги на дорогу).
2. Устанавливаем все по периферии, что бы машина максимально долго оказывалась на карбюраторном ходу:
— Модуль или катушку зажигания (у кого как), я сделал это на моторный щит над вакуумником, там и вибраций с нагревом меньше, и не мешает.
— Ставим переднюю крышку под дпкв 214 или 2123 как у меня (шкивы разные и вылет разный), у меня второй вариант заставил меня поднять вентилятор радиатора повыше — Проверяем что бы дпкв не соседствовал с корпусом карлсона.
— Ставим эбн на лонжерон или в бак (у кого как); я взял в сборе волговский эбн, другого не хотел почему то. провод плюсовой до мозгов это плюс обогрева стекла (был когда то таковым).
— Сделать переходник под рдт у токаря если рампа без обратки, я так и сделал, все подцепил и оставалось только продернуть шланги в бак. вакуумная трубка оставалась от газа, но можно сделать и без нее.
— Впаять вплотную трубку обратки в «площадку» под дут. просто сверлим, вплотную вставляем и обрабатываем паяльной кислотой, а затем облуживаем хорошенько прогревая. держится хорошо, но ворочать сильно не рискую.
— Датчик скорости шести импульсный поставить в коробку, нетрудно и быстро, главное пальцы не сломайте.
— Вварить гайку ступичную под лямбда-зонд (если он будет), я вварил, но не ставил, бабла тогда не было, так и прошили без него.
— Самое главное для меня было замерить длины косичек проводки; т.к. была зима то я замерял рулеткой, а распаивал дома. все наконечники под плюс и массу я облудил, все обжатые на заводе соединения — пропаял, все сопли на пайку обязательно.
потом прокинул под капот в родное отверстие, подключил где можно, плюс к общей клемме, минус на шпильку через моторный щит. все соединения через токопроводящую пасту.
— Промываем форсунки с рампой в сборе, шлангами и фильтром. Делаем это с помощью карбклинера и запаски, форсуночной косы и акб. На семь раз хватает литрового баллона, вещь самая термоядерная.
— Вроде ничего не забыл.
3. теперь самое интересное:
— Снимаем зажигание полностью что бы не мешалось, проводку под него и эпхх, впуск полностью с карбом и воздуханом, выпуск тоже снять придется (уж изловчитесь, вдвоем явно было бы легче).
— Сливаем тосол, ставим тройник помпы с дтож.
— Запиливаем впускные каналы по форме яиц напильником, всунув в каждый канал по кусочку поролона от стружек.
— Засверливаемся, нарезаем резьбу и садим пару шпилек для коллектора 8*1,5 на резьбовой фиксатор, меняем по надобности прокладку под крышку клапанную и убираем оттуда стружку.
— Нарезаем резьбу 10*1,5, делаем две затычки аналогичной резьбы под минусовую отвертку и вкручиваем с резьбовым фиксатором заподлицо. Аля затычки тосольных каналов.
— Ставим коллектор с подпиленной прокладкой по форме каналов
— Рампу с форсунками и косой, рессивер запиленный под верха, дроссель с рхх и дпдз, впускную резиновую гофру с коробом воздушного фильтра и новый патрубок сапуна.
Позже я перенес короб на место акб, сделал холодный впуск что стало полезно для холостого хода, сапун вывел через маслоотстойник с помощью гофры.
— Подключаем все датчики, цепляемся к подпанельным проводам (у кого сигналка ближе — тем проще), патрубки обогрева дросселя, заливаем тосол обратно, если он чистый, но лучше тосол все же заменить.
— Проверяем обязательно работоспособность все три реле инжекторной косы: вентилятора, эбн и зажигания.
— Пытаемся завестись. Возможно придется покрутить стартером что бы выгнать воздушные пробки в топливной магистрали. Завелась — радуемся, не заводится — проверяем:
— не загнули контакты на дпкв.
— не перепутали вв провода
— идет ли топливо (по свече)
С этими причинами столкнулся я лично, как будет у вас — не знаю, но всегда подскажу в нашем клубе ваз 2107.
Сразу после установки были перебои, машина заводилась 50/50 с раскачкой оборотов.
В поисках перебоев я:
— Перебрал перетянутые гидрики с заменой одного.
— Заменил свечи на иридиевые денсо ик20
— Заменил силиконовые вв провода слон на самопальные медные 13ти жильные.
— Пролил форсунки в сборе с рампой.
— Замерил компрессию.
— Установил топливнй манометр.
— Но как оказалось причина была в дросселе, отверстие под рхх 2112 у которого я рассверлил впопыхах с 8мм до 10мм под рхх 203й сверлом в тисках (мороз был, не обессудьте уж). Грибок рхх немного подзакусывало и он был не в состоянии перекрыть весь поступающий через канал воздух. Поменял дроссель на обычный 2112 и аналогичный рхх (все б.у.) и все заработало прекрасно.
У меня сейчас работает все ровно, заводится без каких либо проблем.
Вобщем вот я и передал Вам весь свой опыт по переделке карбюраторного двигателя в инжекторный на классике, если у вас все еще остались вопросы, то рад буду ответить на них на нашем форуме ВАЗ!
Переделываем карбюратор на инжектор
Электронный блок управления открывает и закрывает форсунки, обеспечивая подачу бензина во впускные коллекторы с каждым оборотом двигателя. Количество топлива, поступающего в цилиндр, зависит от времени, в течение которого форсунка открыта. Это время ЭБУ рассчитывает исходя из показаний множества датчиков. Главные показатели, которые влияют на время открытия форсунки — информация с датчика массового расхода воздуха и датчика положения дроссельной заслонки. Момент открытия форсунки определяется, исходя из положения поршней в цилиндре, которое передает на ЭБУ датчик коленвала.
Учитываются и другие параметры:
- температура охлаждающей жидкости, которая влияет на процесс горения топливной смеси;
- напряжение бортовой сети, от которого зависит время срабатывания форсунок;
- обороты двигателя;
- состав выхлопных газов.
Последовательность работы
- Сливаем тосол ниже высоты головки блока цилиндров.
- Снимаем карбюратор.
- Снимаем впускной и выпускной коллекторы.
- Снимаем прерыватель – распределитель с катушкой.
- Снимаем с коленвала шкив, меняем переднюю крышку двигателя на новую, с местом для датчика коленвала.
- Ставим шкив новый, с зубцами для датчика, не забывая про метки.
- Ставим новую головку блока 2124. Можно новую сборную, можно пустую, но тогда придётся всё переставлять со своей, а можно оставить свою классическую, но растачивать под новый профиль окон впуска и под дополнительные шпильки своими руками;
- На тройник головки блока ВАЗ 2107 ставим Датчик ОЖ, сверля отверстие и нарезая резьбу под датчик. Затем устанавливаем его.
- На головку блока после прокладки закрепляем трубы впуска и выпускной коллектор, на впуск ставим рампу с форсунками, приворачиваем. Затем надо надеть ресивер, с дроссельным узлом и завернуть.
- На посадочные места бензонасоса и прерывателя крепим по заглушке.
- Ставим поближе к цилиндрам датчик детонации, лучше на винт заглушки прерывателя.
- Ставим модуль зажигания; для этого болгаркой ровняем площадку своими руками (осторожно, искры и бензиновые пары могут вызвать пожар и взрыв!) рядом с бачком тормозной жидкости и крепим «нивовский девайс». Там подальше от жара, что для электроники лучше.
- Ставим фильтр тонкой очистки между трубкой подвода и магистралью, проще ставить от Волги на хомутах;
- Ставим обратку так же, в виде второй магистрали по днищу машины до бака;
- Там же под днищем около крепления троса спидометра и КПП ставим скоростной датчик;
- Ставим обратку в бензобак, главное герметично, просверлив в заборной крышке дырку и вставив трубку;
- Ставим бензонасос. Его лучше ставить подальше, так как он гудит. Например, на колёсную арку в багажник:
- Подключаем шланги бензонасоса по схеме забор – насос – магистраль подачи – обратка – трубка в бензобак. Хомуты нужны крепкие, иначе будет вонять бензином из багажника в салон.
- Ставится педаль газа, закрепляем на ней трос газа, трос закрепляем к дросселю и на кронштейн ресивера. Трос не нужно сильно натягивать. Руками проверяем натяжение.
- Электрика: требуется установить всю новую проводку, бортовой компьютер, подключить все датчики системы впрыска топлива. Чтобы отбить охоту у новичков, скажем только, что нужно не только выкроить длины всех цепей до датчиков, но и профессионально паять, обходясь минимумом соединений для профилактики «закисания клемм».
- При этом придётся проводить отдельные электрические цепи руками: чёрно – белый, чёрно – красный, красный, серый, белый с полосой, голубой с полосой, коричневый с полосой провода. Их нужно провести на АКБ, бензонасос, зажигание, лампочку подсоса, на тахометр, вентилятор, реле вентилятора и все датчики.
Совет: до начала покупки всех деталей и траты основных финансовых средств разберитесь, какие провода куда подключать, если вы решили заняться поставить инжектор своими руками.
- Наконец, устанавливается система зажигания – катушка, провода высокого напряжения.
Теперь приятный звук инжекторного двигателя может порадовать владельца. Вы совершили большую работу!
Преимущества инжекторных моделей ВАЗ 2107
- Благодаря оптимальному формированию топливной смеси КПД инжекторного двигателя выше, чем у карбюраторного. Соответственно, двигатель ваз 2107 инжектор потребляет меньше топлива и при этом мощнее, чем карбюраторный мотор с тем же объемом.
- Электроника регулирует обороты двигателя, благодаря чему он более устойчиво работает на холостом ходу, реже глохнет при неумелом старте с места и лучше заводится в мороз.
- В отличие от карбюраторного двигателя, инжекторный не нуждается в частой регулировке систем подачи топлива и зажигания.
- Оптимальный состав и количество топливно-воздушной смеси, поступающей в цилиндры, а также наличие катализатора обеспечивают минимальное содержание вредных веществ в выхлопе. Это важный момент с точки зрения экологии и заботы о здоровье.
- Гидронатяжитель цепи и гидрокомпенсаторы зазоров клапанов избавляют от необходимости ручной регулировки механизма и обеспечивают менее шумную работу двигателя.
- Диаграмма крутящего более “плавная” — высокий крутящий момент достигается в большем диапазоне оборотов.