Как только стало потеплее началась закупка запчастей. Решено было поменять зеркала, левое водительское стекло, дверные карты, сделать по-человечески шумоизоляцию, установить электрические стеклоподъёмники в передние двери, центральные замки на все двери, разумеется бархотки и уплотнители, а так же вварить вставку в низ прогнившей центральной стойки с левой стороны (об этом, возможно, будет отдельная запись). В итоге бюджет всей эпопеи составил 34 000 рублей на всё про всё, из них сами двери обошлись в 4000 рублей.
Принципиальных и непреодолимых сложностей при замене не возникло. Двери уже два месяца как на месте и служат верой и правдой. Даже с регулировкой, с чем как думал будут наибольшие затруднения, их не возникло. Три двери вообще полностью ставил и регулировал один. Пришлось повозиться с тягами замков, чтобы всё открывалось и закрывалось легко, с откручиванием винтов, но только пары-тройки, так как остальные сошли нормально. Основные этапы работы и интересные моменты опишу в подписях к фотографиям.
При более тщательном осмотре выяснилось, что двери бу, но не сильно. Видимо были сняты с относительно нового автомобиля. Центральные замки были на всех дверях, даже крепления остались. Потом изнутри двери покрыли грунтом, видимо, для сохранности. Однако, снаружи и по периметру небольшие коцики краски до грунта всё же были. На протяжении всего времени работ подкрашивал их то тут то там ремонтной краской.
Шумку расчитал неправильно. На каждую дверь купил по два листа Вибропласта, большому листу Акцента 8мм и Релифа 15мм для дверных карт и один лист Бипласта для батонов и прочей мелочёвки. В итоге осталось два целых листа Акцента и Релифа, пару листов вибры и поллиста Бипласта.
На снятых голых дверях обклейка не представляет трудностей. Материал отмеряется и приклеивается шаг за шагом. Сначала все двери ещё до начала работ обклеил виброй, потом уже каждую дверь обклеивал всем остальным непосредственно перед сборкой. Двери менял по очереди начиная с задних левой и заканчивая передней правой.
Замена всех четырёх дверей это рутинная работа со множеством операций, которые нельзя ни ускорить, ни пропустить, поэтому все их приходится выполнить от начала и до конца. На этом снимке обклеиваю первую дверную карту Релифом. Боялся, что карта не прижмётся и будет торчать, но она прижалась клипсами и выглядит это всё очень даже симпатично и аккуратно. Только в одном месте немного выпирает карта — на снимке это место между левой верхней и средними клипсами. Даже заказал в алибабе декоративные колпачки на саморезы и пистоны с шурупами, но решил не прихватывать. Это место абсолютно не заметно невооружённым глазом, а сам про него уже давно забыл.
Второпях и по недомыслию пренебрёг клеёнчатым обвесом, который защищает внутреннюю полость двери от воды. В итоге первый же дождит показал, что сделал я это совершенно напрасно. Пришлось наполовину разобрать уже повешенную и полностью собранную дверь и сделать всё по человечески. Теперь ни капли воды изнутри двери не попадает на карты и тем более в салон.
Ещё более основательно, наученный горьким опытом, сделал на остальных дверях — толстую двухслойную плёнку. Релиф, полностью поклеенный на дверную карту задней двери мешает тяге центрального замка двигать тягу, идущую к кнопке фиксации, поэтому там, где эта тяга проходит, вырезал в нём бороздку. Это решило проблему тугого открытия/закрытия. Так же поставил взамен износившегося штатного девяточный уплотнитель. Мне он нравится. Он хорош.
Но то ли не до конца утопил, то ли что — в углу двери (видно на фото) он почти сразу порвался, а сейчас пошёл далее вниз. Думаю передвинуть его, чтобы там было живое место, получше утопить и понаблюдать будет ли он рваться. Если нет, поставить новый, если да, поставить штатный. На правую заднюю дверь уплотнитель штатный, его не менял. А на передних дверях стоят уже третий год восьмёрочные (он дороже девяточного почему-то) — полёт нормальный. Приминаются они как надо за неделю, потом не беспокоят, и дверь закрывается без проблем.
Вот во что превратилась карта из-за того, что замялась клеёнка в двери.
Мы уже учёные! Клеёночка, как положено, обязательно и первым делом. На фото прикидка размера. Клеёнка крепится скобами 14184371 к внутренней стороне двери.
Поскольку захотел поменять боковые зеркала, которые были исцарапаны, что очень мешало обзору в тёмное время суток, встал вопрос о замене и стекла в водительской двери — оно от опусканий/подниманий получило за тринадцать лет множество царапин глубоких и не очень, но так же мешающие обзору в тёмное время суток. Куплено было только стекло. Обоймы пришлось снять с родного, а уплотнительные резинки вырезать из дырявой камеры от ватрушки. Качество стекла мне не понравилось — если одеть поляризационные очки, по всему стеклу видно радужные разводы, чего нет в родных стёклах.
Новое стекло того стоит, хоть и пришлось повозиться. Вообще, количество деталей, которые пришлось заменить на новые более 50%. Остались прежними внешние ручки, замки, стёкла, внутренние ручки, механизмы задних стеклоподъёмников.
А это фотография отчаянной попытки вывернуть последний винт из передней пассажирской двери. Провозился час. В итоге получилось просто высверлить, не нарушив резьбу. Китайскими выворотками, которые покупал про запас, вывернуть не получилось.
Подогнать двери к проёмам получилось лишь при помощи проставочных шайб. Без них получить более или менее равномерные зазоры не получалось. Из-за этого между петлёй и стойкой образовалось пустое пространство, которое замазал автопластилином. Считаю этот материал своей находкой. Купил как-то в ремкузове кусок в полкило за сто рублей, и теперь мажу им всё, что ни попадя. Винты затягивал насадкой от ударной отвёртки JTC, купленной по данному случаю, но не понравившейся мне. Крестовую насадку одел на вороток и закрутил с приличным усилием. Кстати, за месяц расслабились винты только на той двери, которую ставил первой и в которой не использовал вороток, а заворачивал ударом.
Потом начался процесс подключения электроники. Подключил центральные замки в задние двери, затем взялся за стеклоподъёмники, зеркала (взял с обогревом), а так же по этому же случаю развороченности всего и вся подключил и магнитолу (есть отдельный пост).
Карманы очень выручают. Разумеется, на новых дверях они тоже были установлены. Внутренние части, которые были залиты грунтом так же залил мовилем из баллона, который собирался выбросить, потому что плохо лил, но приноровился. Astrohim — не рекомендую этого производителя. Уже второй раз сталкиваюсь, что продукцию в баллонах толком применить не получается (был мовиль и очиститель электроконтактов).
С новым материалом работать приятно. А в целом работёнка довольно грязная. Ежедневно угваздывал по несколько пар хозяйственных перчаток плюс кучу резиновых.
По окончании всех работ дополнительно покрыл алмазным полиролем из баллона. Остальные части автомобиля, где лак уже стёрся, это бессмысленно, а вот дверки подольше поживут в хорошем виде при наших-то зимах.
Регулировка дверейВАЗ2107: пошаговая инструкция
«Семерка» — люксовая версия классической линейки, которой в полной мере присущи все достоинства и особенности данной модели. Одним из узких мест ВАЗ 2107 являются неправильно установленные двери. По этой причине они плохо закрываются, а при внимательном осмотре часто выявляется неравномерность зазоров. Квалифицированная регулировка дверей потребует некоторого навыка и времени.
Кузов семейного седана ВАЗ 2107 имеет четыре проема, предназначенные для посадки-высадки водителя и пассажиров. Они закрываются распашными дверями, установленными на двух стальных петлях каждая. Данный узел закреплен на стойке двумя винтами большого диаметра с потайными головками крестообразным шлицем. Правильно отрегулировать установку элемента в плоскости кузова возможно отпустив крепеж.
Осмотр автомобиля и подготовка к работе
Неправильное положение передней двери, равно как и задней может служить причиной для ее неправильного запирания.
Регулировка начинается с тщательного осмотра автомобиля, который выполняется в следующем порядке:
Дверь закрывается легким толчком, если замок сработал не полностью, то это говорит о неправильном положении приемной части.
При помощи обычной линейки измеряем зазоры между деталями кузова, в противоположных частях они должны быть одинаковы.
Становимся на некотором удалении по ходу автомобиля ВАЗ 2107 и смотрим вдоль боковой поверхности. С такого ракурса хорошо заметны провал детали относительно других частей или напротив ее выпирание.
Регулировка дверей подразумевает исправление выявленных недостатков путем некоторого смещения детали в петлях и совмещения замка и приемной его пластины. Для выполнения указанной операции потребуется ударная и обычная крестовая отвертка, молоток и ключ на «10» рожковый.
Порядок установки дверей в нужное положение
На автомобиле ВАЗ 2107 каждая из петель двери фиксируется к стойке двумя винтами, их необходимо отпустить для смещения детали. Точно отрегулировать ее положение можно, только освободив крепеж и при постоянном контроле со стороны.
Порядок работы следующий:
Устанавливаем отвертку на откручивание и резким ударом ослабляем крепление двери.
Слегка наклоняем или приподнимаем узел и затягиваем в таком положении.
Закрываем дверь и смотрим со стороны и проверяем ее положение.
Действие выполняем несколько раз до получения результата, который устроит владельца автомобиля ВАЗ 2107.
Как заменить и отрегулировать двери ВАЗ-2107
Перед заменой двери желательно ее разобрать. В этом случае дверь будет легче, и регулировать ее будет не сложно. А собрать дверь можно после навески и регулировки.
Молотком через бородок выбиваем вверх палец ограничителя двери.
Ключом «на 10» отворачиваем два болта и вынимаем ограничитель из внутренней полости двери.
Придерживая дверь, ударной крестообразной отверткой отворачиваем пять винтов
В некоторых случаях трудно откручиваются потайные винты крепления навесов двери.
В этих случаях можно высверлить сверлом диаметром 9 мм шляпки винтов.
После снятия двери оставшиеся части винтов легко откручиваются пассатижами и снимаем дверь с автомобиля.
Установив новую дверь, регулируем ее положение в проеме.
Регулировка двери
Зазоры по периметру двери должны быть одинаковы.
Для регулировки по высоте ослабляем затяжку винтов обеих петель и перемещаем дверь по вертикали.
Удерживая ее в требуемом положении, заворачиваем винты петель обычной крестообразной отверткой.
Прикрываем дверь и проверяем ее положение в проеме.
При необходимости повторяем регулировку.
Наружная поверхность двери должна быть вровень с поверхностью другой двери и крыла.
Для этого ослабляем затяжку трех винтов верхней петли и выдвигаем либо утапливаем верхнюю часть двери. Заворачиваем винты обычной отверткой, закрываем дверь и проверяем результат.
Так же регулируем нижнюю часть двери. После регулировки затягиваем все винты ударной крестообразной отверткой.
Регулировка замков дверей
Перед регулировкой замка рекомендуется очертить контур фиксатора на стойке кузова.
1. Если дверь закрывается слишком туго, ослабьте болты крепления фиксатора, сместите его наружу и затяните болты.
Если дверь закрывается слабо – фиксатор смещайте внутрь. При этом не должно быть выступания или западания двери относительно кузова.
2. Если дверь при закрывании опускается – фиксатор поднимите. Если дверь при закрывании приподнимается (провисание в открытом положении) – фиксатор опустите.
3. Если дверь плохо отпирается внутренней ручкой, то регулируется положение внутренней ручки привода замка. Для этого ослабьте винты, крепящие кронштейн ручки, и ручку вместе с кронштейном передвиньте в нужное положение. Затем винты затяните.
Увлекаюсь автомобилями с самого детства, работаю в сервисе, так же занимаюсь ремонтов автомобилей дома, очень нравится тюнинговать свой автомобиль, делюсь этой информацией с вам.
