Замена левого заднего лонжерона
Это будет одна из самых длинных моих записей. Как мы переваривали мой лонжерон на семерике. Я решил на майских праздниках, пока выходных много, машина особо не нужна. Сначала хотели ее тросом перекинуть на бок после поцарапаной немного крыши мы поняли что это не вариант. Собрал пацанов и вручную ее перекинули.
ласточка на боку лежит!
Вечером после рабочего дня в среду, когда она лежала уже на боку я все разобрал и высек старый лонжерон это оказалось не сложно так как он сгнил! в итоге до 10 вечера старый лонжерон лежал в мусоре!
вырезаю остатки гнилья
После того как вырезали гнилье. Взялись заваривать дырки которые вырезали, дверкой от девятки.
заварили вырезанные дыры
гнилье отрезали
Короче все что нашли дырки заварили ни одна дырюга не осталась незамеченной. Спалилии пачку электродов и пол дверки от девятки.
Решил и заодно днище обработать, а то где старый хозяин варил начало ржаветь и я решил все зачистить и обработать!
зачистил то что ржаветь начало
лонжерон стал красиво! проварено все точками!
о как стоит
провариваем не доработки изготовителя лонжерона
Потом все это покрасилось грунтом. Грунта мазал не жалея.
высыхает родимый
короче было покрашено все что попадалось под руки!
капитально все красил!
и перед красил
шайбы
Когда снял лапу понял что до нас так уже делали, но ток с одной стороны долго я стачивал старую шайбу, но все таки сточил! и приварили новые с двух сторон! Все обработал мастикой.
заодно решил хомут этот сделать а звенеть задолбал
вставляем болты для тяг
Потом еще много чего было. Когда высох грунт все было обработано мастикой! В передние лонжероны залита мовиль по самое не балуйся и дырки заткнуты резиночками! чтоб не вытекало. Короче развлекались как могли пока обрабатывал днище кореш палил костер, я туда кидал пустые балоны от мовили и мастики.
Потом корешок приехал на ауди 80 б4 поменять ремень ГРМ, в итоге сняли а поставить не смогли, уехал ток на след день и то вечером. В итоге было израсходовано 2000мл мовили. 2000мл мастики резиночек 10 шт. электродов 2, пачка три пары перчаток и 2 дня времени. Много положительных эмоций за то теперь едешь ничего не стукает не гремит.
Но не обошлось и без неприятностей когда варили я плохо оторвал вибропласт с днища и он загорелся и сгорела обшивка на двери левой задней пришлось поставить старую.
Замена лонжерона пола ВАЗ 2107 еще один способ
Небольшая заметка о замене усилителя пола на классических жигулях. Соединение усилителя пола и лонжерона имеет огромную дырень, куда попадает вода и грязь. В результате они гниют и отделяются друг от друга. Кузов начинает играть, в запущенных случаях появляются трещины в месте соединения стойки с моторным щитом. Потом просто отваливается морда. Что не есть гуд, т.к. без морды машина не едет. Покупать в магазине непонятные поделки из фольги даже не было мысли, с детства мечтал приварить туда что-нибудь понадёжнее.
штатный лонжерон пола имеет толщину 0.8мм
После измерения оказалось, что идеально подходит профильная труба 50х50 толщиной 2мм. Для большей надёжности усилитель притянут двумя болтами М10 — под сиденьем и в конце. Внутри отверстий винтов распорные втулки. Усилитель сделан длиннее штатного, заканчивается в ногах заднего пассажира, пол пришлось немного вбить в салон. Приваривал прожигая пол сверху, внутри лонжерона пушечное сало. Что получилось — на фотках!
Лонжероны из проф трубы 50×50 мм на ВАЗ. Усиленные лонжероны
Средние Лонжероны которые соединяются от передней части кузова под ногами одна из ответственных силовых частей кузова, на которую так же идет нагрузка.
Учитывая возраст моего авто которому 29 лет, металл уже подуставший и предыдущий владелец не охотно следил за машиной, которая эксплуатировалась по полной, судя по некоторым участкам кузова.
Было решено сделать полное восстановление кузова, а конкретнее переварка всех силовых агрегатов, несущие части кузова, которые уже требовали замены.
После частичного восстановления днища, по скольку оно не требовало полной замены, дело подошло к лонжеронам.
Заводские были высверлины по сварным точкам и отрезаны по скольку в местах соединения с передними на изгибе металл уже сыпался, была приличная коррозия.
Покупать новые не видел в этом смысла, по скольку сейчас кузовные детали мягко говоря фольга. А искать из добротного металла трата времени и к тому же была цель сделать усиление кузова.
Вспомнив что в сакромах есть профтрубы. Взял две профтрубы 50 ×50, которые были длинной 3 метра. Отмерив длинну заводских лонжеронов, отрезал по размерам профтрубы.
Приложив профтрубу по месту крепления лонжерона отметил место изгиба куда входит средний лонжерон в передний.
После отрезав по черчежу треугольник на профтрубе где было отмечено место для изгиба.
МЕСТО ИЗГИБА
Снова приложив профтрубу по месту, подпер гедравлическим домкратом к днищу, начал подгибать эту часть профтрубы в плотную к переднему лонжерону где они соединяются вместе. После проварил сплошным швом место изгиба где вырезался треугольник.
Лонжерон из профтрубы был таки увесистый, и для того что бы немного облегчить вырезал две полосы в верхней части, той которой он прилегал к днищу.
Так же вырезал две полосы из металла 2мм для кантиков лонжерона, приварив кантики к лонжерону из профтрубы, насверлил отверстия для того что бы приварить по точкам как положено.
Зачистив изготовленый лонжерон, обработал его цинкарём, просушив загрунтовал. И после того вновь вставив его по днищу приступил к сварочной работе.
ЛЕВЫЙ ЛОНЖЕРОН
ПРАВЫЙ ЛОНЖЕРОН
Поддомкратники приваривал заводские. Нашлись хорошего качества.
Лонжерон ВАЗ 2107: основные работы по замене
У лонжерона ВАЗ 2107 есть проблемы:
- с местом фиксации механизма руля,
- с поперечной балкой,
- с креплениями стабилизатора поперечной устойчивости.
В вышеперечисленных местах смонтированы усилители. Но они не способны выдержать нагрузку, создаваемую существующими дорожными покрытиями, и отработать весь эксплуатационный срок, характерный для данного автомобиля. Зачастую трещины на лонжероне автомеханики выявляют при ремонте ходовой. В этом случае углы монтажа колес не регулируются до тех пор, пока не будет устранен указанный дефект. Главными причинами появления трещин являются слабое крепление, плохие дорожные условия и «усталость» используемого металла.
Основные работы при ремонте детали
При нарушении жесткости фиксации механизма рулевой системы на левом переднем лонжероне образуется трещина в области нижнего болта фиксации. В итоге возникает люфт корпуса по отношению к данной конструкции, что оказывает отрицательное влияние на регулировки схождения колес. Если трещины нет, но люфт появился, тогда можно говорить о наличии дефекта на усилителе, внутри лонжерона ВАЗ 2107. Устранить проблему при помощи обычной сварки невозможно. Запрещено варить по плоскости фиксации, так как нарушится правильность установки механизма руля.
Автомеханики рекомендуют добраться до внутренней плоскости лонжерона ВАЗ 2107. Для этого потребуются следующие инструменты: ключи, сварка, болгарка, шуруповерт, карандаш, линейка. Подступиться к механизму можно со стороны брызговика. Сначала демонтируется переднее левое колесо, для чего откручивают нижний болт фиксации рулевого механизма.
Дальнейший ремонт предусматривает высверливание нескольких точек сварки. Точное количество зависит от параметров окна, которое вырезается с помощью болгарки. Аналогичным образом удаляется усилитель.
Вокруг отверстия появляются 3 точки, которые высверливаются. С их помощью крепится распорная втулка усилителя. Зачастую данный элемент уже не держится на внутренней стенке лонжерона ВАЗ 2107, поэтому она извлекается вместе с пластиной усилителя.
Теперь можно увидеть трещину, возникшую на самом усилителе. Устраняется такой дефект с помощью сварки и монтажа усилительной накладки. Для установки распорной втулки используется тот же болт крепления. При этом гайка накручивается со стороны рулевого механизма, находящегося на своем месте (он не должен мешать проводить ремонтные работы лонжерона ВАЗ). Втулка приваривается 3 точками. После снятия болта окно заваривается с помощью тех же накладок. Все места сварки обрабатываются специальными антикоррозионными материалами.
Заключительный этап — монтаж нижнего болта фиксации механизма руля и установка колеса. Проводить ремонт лонжерона легче на начальной стадии возникновения проблем, так как нужно будет вырезать окно минимального размера и открутить только 1 болт.
Пошаговая инструкция по замене лонжерона
Месторасположение лонжеронов
Причина замены лонжерона зачастую кроется в быстрой езде по неровной дороге. Одновременно выходят из строя шпильки и балка. В этой ситуации потребуется разобрать подвеску и отпустить ее крепления. Замена переднего лонжерона проводится без снятия мотора с автомобиля, но после демонтажа масляного фильтра и штанов выхлопной системы. Для этого потребуется следующий инвентарь: ключи, отвертки, болгарка, карандаш, шуруповерт, сварка.
- Разбирается подвеска справа.
- Снимается стабилизатор поперечной устойчивости.
- Сбивается с балки слева ось нижнего рычага (при этом опоры должны остаться на своем месте).
- Высверливается либо отрезается поврежденная часть старого лонжерона.
По завершении демонтажных работ подваривается брызговик. Новый лонжерон срезается на нужную длину. Рекомендуется варить внахлест. Сварочные швы будут видны, но полученная конструкция окажется очень прочной и надежной. Объясняется это проведением сварочных работ посредством сделанных отверстий и по стыку старого и нового агрегата данного типа. Образованные стыки зачищаются и провариваются.
Подгоняя новый лонжерон, особое внимание следует уделить совпадению отверстия под болт, с помощью которого фиксируется балка сверху. Данный болт выступает в качестве ориентира правильности монтажа лонжерона вперед-назад. В противном случае нахождение этого агрегата определяется иными методами, с учетом кузовных размеров.
После точного выставления лонжерона ВАЗ 2107 с помощью сделанных отверстий данный элемент приваривается к брызговику. На проваренный стык рекомендуется наложить металлическую полоску шириной 10 см, это позволит значительно усилить шов.
