Замена сломанного пластикового башмака ну и так по мелочи

Резкие разгоны, срыв задней оси на сухом асфальте с визгом резины, периодически сильные нагрузки на двигатель из-за перевозки тяжёлых вещей или полной толпы народу во время ночных покатушек или езды на природу и т.п, много запусков двигателя в минус 30 и 35 градусов мороза пока в тот момент пока не работала сигналка с автозапуском, много зимнего дрифта, летний дрифт на мокром асфальте с раскручиванием оборотов до отсечки, гонки на 402 метра, ночные покатушки с любителями по форсить от светофора до светофора, периодически долгая езда по трассе на высоких оборотах, 4 года с пробегом около 50 тыс км, кризис 2014-го и только сейчас, в начале 2к18 года сломался пластиковый башмак однорядной цепи ГРМ!

Да да, для однорядной цепи производители делают его пластиковым так же, как и успокоитель.

И да, как вы поняли, данный внутренний девайс двигателя прослужил мне 4 года и около 50 тыс км пробега не в пенсионерском режиме. Я считаю, это достойно для пластика находящегося внутри двигателя который подвергается постоянным нагрузкам и частым насилиям которые не сравнимы.

Данную неисправность я устранил буквально чуть больше месяца назад но руки дошли написать об этом только сейчас.

Если кто надумает переходить на однорядную цепь, то по факту она продаётся для нивовских двигателей, поэтому если в магазине говорить что надо для классики, то не каждый продавец вас поймёт а так же, при установке успокоителя возникнет трудность при которой по требуется немного подточить болгаркой. Но об этом есть информация в интернете или спрашивайте у знакомых мотористов вашего города.

Сначала немного предыстории

Ещё в начале этого года, а точнее уже ближе к концу зимы, начал замечать, что работа двигателя стала более шумной, особенно при езде по трассе да же с незначительной скоростью около 80 км\ч. По звукам было понятно, что шум в районе цепи ГРМ но при этом, сама цепь не брымчала с лютой дикостью но и при этом по звуку было понятно, что ездить в целом не страшно (да да, как-то так). В общем, как-то раз поболтав с одним другом на тему автомобилей и раскрыв эту тему, он предложил мне по новой подтянуть цепь и это да же несмотря на то, что натяжитель стоит автоматический.

Теперь собственно к делу

В итоге спустя чуть более пары месяцев после автомобильных бесед со своим другом, мои руки таки дошли до этого, и то, знаете как? Я всего-лишь хотел просто поменять масло но тут остапа понесло. Далее залез перекрутить немного по другому сенсоры для доп датчиков в проставке которая находится в районе маслянного фильтра и после всё таки дотянул свои руки что бы по новой натянуть цепь. Кто не знает, скажу, что для того, что бы по новой подтянуть цепь с автоматическим натяжителем, его необходимо полностью снять, что бы обратно зафиксировать шток и после обратной его установки, снять чику и выстрелить им.

Вроде бы всё просто, снимаем натяжитель, в ручную делаем два оборота двигателя, выставляем его в верхнюю мёртвую точку (ВТМ), ставим натяжитель и готово. Но, не, в моём, случае! Что скорее всего меня и уберегло от того, что цепь у меня не стала херачить об вытянутый натяжитель и возможно ещё могло бы произойти то, что не дай Бог цепь бы перескочила и тогда ваще сушил бы вёсла. А произошло следующее.

Когда я начал снимать натяжитель, то он у меня вытащился буквально на пару сантиметров и начал обо что-то упираться и так как у меня натяжитель прикручивается не на болтики а на гайки, то шпильки не позволили как-нибудь прокручивать или выковеркивать его, что бы попытаться как-то его снять. Тут ненароком появилась страшная мысль, что он внутри двигателя возможно обо что-то зацепился но и при этом не особо в это верилось.

После нескольких безуспешных попыток его снять, было принято решение снять крышку клапанов и посмотреть, что же всё таки его не пускает. Открутив и сняв крышку и убедившись, что он ни обо что не зацепился, я начал думать и решил более тщательно прощупать руками в том районе, где прикручивается натяжитель и как итог, оказалось, что наконечник от минусовой клеммы аккумулятора который прикручивается в том районе к двигателю, не позволял вытащить натяжитель так как он в него упирался.

Вот что значит, когда четыре года не приходилось лазить в район цепи ГРМ и всё, что к этому относится. Просто вспомнив, что после замены цепи спустя какое-то время я менял минусовую клемму и тогда как при крутилась так и пру крутилась эта клемма.и четыре года проблем и бед не знал.

После того, как ослабил клемму и после затянул её так, что бы в будущем она не мешала при снятии натяжителя, я взялся за прокручивание коленвала.

К слову, на момент снятия натяжителя мной не было замечено, был ли сломан башмак или нет, так как на момент не снимающегося натяжителя мой озадаченный мозг и глаза в которых был великий страх не увидели отсутствие верхней части башмака и я принялся за прокручивание коленвала. После его прокручивания и страшных ударов цепи (это нормально если что) я принялся устанавливать натяжитель. Как только я его прикрутил и вытянул чику для выстреливания штока и уже непосредственно для самой натяжки цепи, перед прикручиванием крышки клапанов я решил рукой проверить да бы убедиться в натяжке и заодно проверить сильно ли она вообще растянута.

Как итог, проверка, болтающаяся цепь, страх, ужас и фото ниже с обнаруженным сломанным башмаком и упирающимся штоком натяжителя в цепь.

Фото в бортжурнале LADA 21074
Далее фото сломанной части башмака и то, как он находился внутри двигателя.
Фото в бортжурнале LADA 21074
Справа уже новый

Справа уже новый

Ниже фото степени его изношенности про пробеге около 50 тыс км и 4-х лет не пенсионерской эксплуатации.

Вот на столько его сточило за такое время

Вот на столько его сточило за такое время

Фото в бортжурнале LADA 21074
Фото в бортжурнале LADA 21074
Фото в бортжурнале LADA 21074

ПРИМЕЧАНИЕ! На инжекторных семёрках шкив коленвала сильно отличается от карбюраторных и для того, что бы вам его открутить или просто провернуть, вам понадобится именно головка на 38. Ни простой рожковый ключ ни специальный храповик вам в этом ни как не поможет. Но и само откручивание гайки шкива коленвала производится против часовой стрелки.

По фотографиям ниже вы увидите степень износа успокоителя. Так как всё равно вместе с башмаком его то же рекомендуется менять да же не смотря на его целостность.

ЭТО СФОТКАЛ НА НОВОМ, ВДРУГ КОМУ ПРИГОДИТСЯ

ЭТО СФОТКАЛ НА НОВОМ, ВДРУГ КОМУ ПРИГОДИТСЯ

Фото в бортжурнале LADA 21074
Фото в бортжурнале LADA 21074
Фото в бортжурнале LADA 21074

На фотографиях ниже запечатлены новый и старый успокоитель, а точнее места втулок.

Слева, серого цвета новый, справа старый, на котором на обеих фотографиях я специально попытался показать какой присутствует люфт у данных втулок спустя такое время и количество пробега.

Фото в бортжурнале LADA 21074
Фото в бортжурнале LADA 21074
После замены башмака и успокоителя так же был заменён сальник коленвала, да же не смотря на то, что он ни капли масла не пропускал, лишним поменять точно не будет. Но и так же отмыл с химией лобовую крышку.
Сверху ещё новый и не установленный сальник

Сверху ещё новый и не установленный сальник

ТУТ УЖЕ ОТМЫТАЯ КРЫШКА И НОВЫЙ САЛЬНИК

ТУТ УЖЕ ОТМЫТАЯ КРЫШКА И НОВЫЙ САЛЬНИК

Сам процесс замены всего и вся описывать не стал, так как про это полно информации на просторах интернета. Данная запись была сделана для того, что бы показать как себя проявляют пластиковый башмак с успокоителем при большом пробеге и дать понять, надо вам это или нет ну и само собой, очередная запись про то, что было сделано с моей машиной из важного.

Кстати, цепь натянута хорошо хоть и имеет люфтик около 1 мм но не более в районе башмака, там где успокоитель натянуто очень хорошо. Но, думаю на тыс 40 а может на те же и 50 ещё должно хватить, а если пенсионерить, то и на дольше.

Вот так у меня прошёл весь процесс, хотя, я всего-лишь хотел просто поменять масло.

Ещё хочу подметить на счёт автоматического натяжителя цепи ГРМ. За такое время он вытянулся буквально на два зубца, это было хорошо видно по под стёртым его зубцам. И при этом он был вытянут всего-лишь на половину, то есть, ещё как минимум половина штока была внутри самого натяжителя. К сожалению фото сделать забыл

В общем мой итог и конечный совет такие, что внутреннее чутьё меня давненько подталкивало на то, что надо бы уже залезть в эту область при увеличенном шуме двигателя и что, если бы не тот момент с клемой аккумулятора, из-за которой я в дальнейшем снял крышку клапанов и благодаря чему я увидел всё это, то всё могло бы быть хуже.

Ну и что хочу посоветовать, если вдруг у вас такая же система то не поленитесь снять крышку клапанов и полностью убедиться в том, что после всех проделанных манипуляций у вас всё в порядке, а если у вас двух рядная цепь с металлическим башмаком и успокоителем, то после 80 тыс км пробега не ленитесь то же снимать и смотреть состояние данных узлов двигателя, так как они то же имеют свойство стачиваться а с условием того, что в наше время качество металла у запчастей не очень, то это однозначно будет актуально. Но а я в очередной раз убедился, что жигули способна сломаться просто стоя на месте. Но и в какой-то момент, такие поломки на месте всё же могут предостеречь от более худших последствий. Так что где-то это да же очень хорошо.

Замена башмака успокоителя и натяжителя цепи ГРМ

В общем всё началось со звука в передней части двигателя, похожего на стрекотание прослабшей цепи. Вечером заехал в гараж, натянул цепь. Но ничего не изменилось.

Предположил, что мог развалиться успокоитель и на следующий день (как раз в выходной) снял клапанную крышку ради проверки. Всё было целое, но цепь была немного прослабшая.

Натянул цепь немного по-другому, сняв натяжитель и «зарядив» его. После в сжатом состоянии поставил натяжитель на место и, провернув цепь, отпустил и снова затянул натяжитель.

В надежде, что всё таки проблему исправил, собрал всё назад. Запустил двигатель — все равно звон…

На отцовской машине доехал до автозапчастей, купил башмак успокоителя и новый натяжитель, так как шток старого натяжителя немного клинил. Успокоитель обошелся в 75 рублей, натяжитель — 490.

Новый натяжитель

Новый натяжитель

Приехал домой. Снял клапанную крышку. Снял башмак успокоителя.
Сравнение старой и новой деталей.

Сравнение старой и новой деталей.

На фото видно, что износ в общем то не значительный. Поставил новый успокоитель. Снял натяжитель. Стал ставить новый. И «о, чудо!» — основание натяжителя но попадает крепежным отверстиями на шпильки.

Фото в бортжурнале LADA 21074
Видно, что шпильки едва входят в отверстия. Можно было бы и забить натяжитель, но без возможности легкого последующего снятия.

Основание натяжителя было из закалённого металла и пришлось растачивать отверстия алмазными надфилями.

Видно расточку отверстия, оно перестало быть круглым.

Видно расточку отверстия, оно перестало быть круглым.

Поставил натяжитель, натянул цепь, прогрутил вал храповиком — ничего нигде не задевает. Собрал. Запускаю мотор — опять звон. Отчетливый звон в передней части двигателя.

Позвал отца, поехали к мужику, который занимался переборкой моторов. Он прослушал и сообщил нам, что это, увы, не цепь. Оказалось, что стала болтаться помпа. Помпу, к слову, я поменял около года назад. При этом она не текла, хотя вал там болтался очень не хило.

Дело уже было около 7 часов вечера и магазины все закрылись. Пришлось ждать следующего дня. Доехал в магазин, купил новую помпу. Предложили не очень дорогую с металлической крыльчаткой, намекнув на то, что пластиковая разваливалась у кто-то. От неё я сразу отказался, так как именно такая у меня стояла и гремела на данный момент.

Замена натяжителя цепи ВАЗ 2107 

Как явствует из названия, функцией устройства служит натяжение цепи механизма газораспределения. Так как при длительной эксплуатации оно ослабевает, её звенья вытягиваются. В таком случае появляется неустойчивая работа двигателя, Постепенно смещаются фазы газораспределения, возникает повышенный разогрев и износ деталей цилиндро-поршневой группы.

Об этом говорит появление высокого звона с металлическим оттенком с передней стороны двигателя, в торцовой части, или стук из-под крышки клапанов. Это хорошо слышно, если двигатель набирает обороты.

При этом в первую очередь производят натяжение цепи, так как для этого не нужны никакие запасные части. Однако если оно оказалось неэффективным или кратковременным, то, скорее всего, натяжитель перестал фиксировать цепь и требуется его замена. Также возможно, требуется замена башмака натяжителя.

Рассмотрим более простой вариант замены натяжителя цепи, при котором не требуется замена башмака. Для замены башмака требуются серьёзные подготовительные работы, такие, как снятие защиты картера, ремня генератора, кожуха вентилятора, шкива коленвала и т. д.

Какие инструменты потребуются для замены натяжителя?

  • рожковый ключ на 10 мм;
  • рожковый ключ на 13 мм;
  • небольшие слесарные тиски;
  • специальный ключ для коленвала, или ключ на 36 или 38 мм, смотря какая гайка, или «газовый», разводной ключ.

Какова стоимость нового натяжителя ВАЗ 2107?

Для того чтобы поменять автоматический натяжитель, в среднем нужно 600-700 руб. ТЗА (Тольяттинский завод автоагрегатов) производит лучшие, «родные» натяжители для «классики». На упаковке (синего цвета) есть номер упаковщика, а также наклейка проверки подлинности с защитным слоем. Под слоем есть код, при введении которого поступает СМС с подтверждением. Внутри обязательно присутствует вкладыш – формуляр с наименованием продукции, с датой изготовлениями, синими оригинальными печатями ОТК.

Какова последовательность действий при замене?

Вначале снимаем крышку головки блока цилиндров. Это потребуется для того, чтобы в самом конце правильно определить натяжение цепи.

  1. Снимаем с карбюратора корпус воздушного фильтра. Затем отсоединяем тягу «газа» от валика.
    Тяга газа
  2. Затем нужно снять рычаг с тягами.
  3. И, наконец, отсоединяем от кронштейна топливный шланг, идущий от бензонасоса на карбюратор.
  4. Трубчатым ключом на 10 снимаем крышку головки блока цилиндров. Это нужно сделать, чтобы можно было проверить натяжение цепи рукой.
  5. Натяжитель цепи ГРМ ВАЗ 2107 находится справа в передней стороне двигателя. Вначале с помощью ключа на 10 отворачиваем гайки крепления натяжителя.
    гайки крепления натяжителя
  6. Вынимаем его из двигателя
    Вынимаем натяжитель
    Между корпусом двигателя и натяжителем должна быть прокладка. Старайтесь не повредить и не потерять её, так как новая прокладка продаётся почти всегда только в комплекте с натяжителем. Иногда она может начать «травить», и чтобы для её замены не приобретать комплект, сохраните старую прокладку.
    Прокладка
  7. Закрепляем новый автоматический натяжитель вертикально в слесарных тисках. Затем ключом на 13 мм ослабляем колпачковую гайку.
    Ослабляем колпачковую гайку
    После этого плунжер стал подвижным, и свободно перемещается в корпусе натяжителя.
  8. Теперь «заряжаем» плунжер натяжителя. Для этого ставим его вертикально (место, на которое ставим, показано синим треугольником). Затем с усилием надавливанием вертикально вниз (места нажима показаны красным). Плунжер «утапливается» в корпусе.
    Плунжер
  9. Теперь нужно, продолжая надавливать на корпус и удерживая плунжер «во взведённом состоянии», затянуть обратно гайку рожковым ключом на 13 мм.
    Затягиваем гайку на плунжере
  10. Теперь «взведённый натяжитель» вместе с прокладкой устанавливаем в корпус двигателя. Рожковым ключом 36-38 (у ВАЗ 2107 может быть или гайка, или храповик, поэтому разные размеры) поворачиваем коленвал по часовой стрелке в среднем на полтора–два оборота. Когда возникнет наибольшее сопротивление движению, то тогда цепь будет максимально натянута. Главное – следить, чтобы коленвал не повернулся обратно, вследствие хода из-за компрессии, и натяжение цепи не ослабло. Если нет ключа на 38, то можно включить зажигание и провернуть стартером коленчатый вал.
  11. Закручиваем гайку обратно, удерживая коленчатый вал от «амортизации» обратно. Затем проверяем результат натяжения, снова нажимая рукой на цепь.
    Проверяем натяжениеНикакого прогиба быть не должно. Теперь устанавливаем на место крышку головки блока.
  12. Только после того, как цепь натянута, нужно ослабить колпачковую гайку натяжителя. Плунжер освободится и «выстрелит», вызывая плотное прилегание башмака к цепи. В это время раздастся щелчок. Только после щелчка нужно плотно затянуть колпачковую гайку натяжителя.