Такая неисправность, как дергание ВАЗ 2107 на ходу и при разгоне, не столько заставляет водителя думать, как раздражает, и даже «бесит». Тем более, если остановившись, и выйдя из машины, водитель открывает капот и там ничего не обнаруживается. Поэтому следует прислушаться в движении, как ведет себя автомобиль.
Возможны следующие варианты:
- Автомобиль дергается при разгоне;
- ВАЗ 2107 дергается при постоянной скорости и стабильно нажатой педали «газа»;
- Машина дергается в момент включения\выключения сцепления;
- Машина дергается в момент включения торможения.
Первые два случая относятся к качеству топлива, системе питания, качеству горючей смеси, работе карбюратора, контактно – свечной группе.
Последние два случая относятся к работе сцепления ВАЗ 2107.
Перечислим основные причины, по которым автомобиль может дергаться в движении.
Причина 1. Некачественное топливо, приобретенное вами на заправке. Самый простой по диагностике случай. Внезапно, спустя несколько километров после АЗС водитель обнаруживает, что автомобиль движется неровно, как бы «толчками». В том случае, если бензобак был почти пустым, это заметно уже после отъезда, а если вы решили «дозаправить половину», то картина может быть смазана. Кроме того, как правило, падает мощность двигателя, и выхлоп приобретает черный цвет. В том случае, если машина продолжает движение, то вся надежда на то, что бензин низкого качества постепенно выработается, его можно разбавить хорошим на следующей заправке, или, если есть возможность, слить его из бензобака и сразу залить новый.
Но иногда такие меры не помогают. Вспоминается такой случай на ВАЗ 2107: только отъехав от заправки километра два и, «наддав» газа, почувствовал, как машина страшно задрожала всем «телом» и сразу заглохла. Ничто не могло вернуть ее к жизни. Оттянув на тросе в гараж, проверили все системы: искру, компрессию, угол опережения зажигания, давление и др. Все было исправно. Стали искать причину в топливе. Отсоединив топливоподачу от карбюратора, накачали бензонасосом полную консервную банку и подожгли.
С пятой (!) попытки удалось добиться жалкого пламени. Прогорев по объему ровно половину, пламя исчезло. Итог: 50% составляла вода.
Пришлось проводить следующий комплекс «реанимационных мероприятий»:
- Слив топлива, снятие бензобака ВАЗ 2107, промывку его чистым бензином;
- Промывка поплавковой камеры карбюратора чистым бензином;
- Прокачка бензонасосом до воздуха;
- Заправка чистым бензином и прокачка топливопроводов до заполнения чистой, горючей жидкостью.
Правда, сейчас такое ужасное качество встречается редко, ситуация произошла в конце «лихих девяностых».
Причина 2. Следующая причина состоит в том, что даже в случае нормального качества топлива зачастую в бензобаке формируется слой из конденсата, который «слоями» попадает в карбюратор. Вот в момент попадания «водяного пузыря» и происходит дергание, так как в одном цилиндре вода, а в трех – бензин, и мотор начинает «троить».
Такое иногда происходит после того, как весной начинают ездить на автомобиле, в том случае, если в течение зимы ВАЗ 2107 стоял с полным бензобаком. Там намерз водяной пар, который мог в виде льда и воды попасть в систему питания. Вода тяжелее бензина, поэтому она идет «впереди».
Причина 3. Иногда проблема в фильтре тонкой очистки топлива, который иногда забывают менять. Если он очень засорен, то давление, создаваемое бензонасосом, иногда дает «ямы», что отражается на качестве движения. В том случае, если вначале по вышеописанной схеме, в фильтр тонкой очистки попала вода, то гофрированные листки разбухают от воды, и создают значительные препятствия давлению бензина.
Причина 4. Бензонасос на сильной жаре, малых оборотах и высокой температуре двигателя может рождать «паровую пробку», в этом случае вылечить может «компресс» из мокрой тряпки на корпус бензонасоса, которая служит «жаропонижающим средством».
Причина 5. Проблема может быть в плохом качестве клапана холостого хода карбюратора, особенно при разгоне, и засорившихся жиклерах.
Причина 6. Если в карбюратор подсасывается кое – где воздух, то пузырек может создавать подобную картину. Нужно проверять ВСЕ шланги, подходящие к карбюратору на предмет нарушения целостности, трещин и щелей. Особенно любит грешить в этом тонкий шланг вакуум – корректора (если он есть).
Причина 7. Если проблем с топливом нет, то нужно снять трамблер (прерыватель – распределитель), и проверить качество контактов зажигания, которые распределяют высоковольтный импульс на свечи. Может случиться, что контакт подгорел, и периодически мотор «троит», «двоит», теряя мощность, которые ощущаются как рывки и проседания.
Причина 8. Дальнейший поиск приводит к проверке свечных проводов: проблема, скорее всего, в качестве их изоляции, может возникнуть «пробой». Также нужно проверить провод катушки и саму катушку зажигания.
Причина 9. В том случае, если свеча скоро «накроется», она может рождать искру в хаотичном порядке, в таком случае возможны провалы при движении, но это бывает редко, так как свечам мало свойственны такие «предсмертные судороги».
Надеемся, что среди вышеперечисленных неисправностей найдется та, которую вы сможете без особых проблем устранить и продолжать движение.
Дергается после 3к оборотов
Давно меня не было тут, решил плотно заняться машиной, буду писать в бортжурнал о моих достижениях. Так, в общем. Была у меня проблема, очень неприятная и она действовала на нервы. При наборе скорости, добираясь до 3 тысяч, машина начинала дергаться, причем довольно сильно и прекращалось это лишь если протянешь этот момент до 4 тысяч (не всегда), либо сбавив скорость и тем самым уменьшив обороты. Ну естественно мне такой расклад был не по кайфу и я решил заняться этим вопросом.
Что это вообще может быть?
1. Карбюратор.
2. Трамблер.
3. Бронепровода-свечи (не факт конечно, но обратить внимание думаю стоит).
Сначала решил залезть в карбюратор, так как были мысли что залипли поплавки, или же распылителю пришла п*зда.
Снял, глянул, заменил распылитель (слоник), собрал, проехался. Удивительно дрыганья пропали. Радовался, думал, «бл* Кулибин ащее лучший аууф». Счастье мое длилось ровно день, потому что рывки пришли и уходить никуда не собирались…
Дальше приступил я к трамблеру и заодно решил посмотреть свечи и провода.
Сначала решил проверить провода и свечи.
Понадобилось:
1. Свечной ключ.
2. Мультиметр.
Выкрутил свечи, как по мне они имеют вполне сносный вид, кроме одной, немножко закоптилась, но только по резьбе, это не столь важно.
Немного поближе
Дальше проверил бронепровода на сопротивление. Мультиметр показал 4.33, среднее значение было около 4.5. Не самый лучший результат, но в принципе это золотая середина.
Дальше приступил непосредственно к трамблеру. Снял крышку, оглядел своим «профессиональным» взглядом, понял что ничего не понял и пошел дальше к своей цели. К слову трамблер разбирал первый раз, но шел уверенно.
Дальше лучше, подошел уже к кулачкам и «вакуумнику». В интернете писали что вакуумник корень всего зла и его надо делать/менять. Снять я его не смог, не знаю почему, но у меня ничего не получилось. Помолился богам и решил его проверить, к счастью он работает исправно и на пенсию еще не собирается. Мне же лучше.
Кулачки тоже в «тонусе», не гуляют, ход у них свободный, ничего не прикипело. В общем вид у них бодрый, и вмешательств думаю не требуют.
Продолжив осмотр я заметил скопление мусора под платформой где установлены кулачки (понятия не имею как это все там называется, но думаю меня можно понять).
Магнитом и ватной палочкой вся эта гадость оттуда вышла, покрутив, удостоверился в том, что ходить все это дело стало намного лучше и стал двигаться дальше.
Приводной валик по внешнему виду чувствовал себя тоже неплохо, все зубцы на месте, ничего не сточило и вообще все окей у него.
И тут я подошел к концу. Осталось вытащить «грибок», который я уже знал что буду менять на «нивовский гирбок», он более удлиненный и все его всем советую и хвалят. Не знаю чем он лучше, но раз все говорят, почему бы и нет?
Это грибок, и он не хочет просто так выходить.
Гриб оказался непростым парнем и выходить оттуда он категорически отказывался. Но я парень тоже не простой, поэтому быстро сообразил и начал действовать.
Он явно не ждал такого поворота.
После пары нехитрых движений он все таки поддался мне.
ни ручника ни скорости, а зачем?
Но нам это не интересно, нам нужно избавиться от дурацкий толчков. Начал все устанавливать в обратной порядке, не торопясь, уделяю каждому элементу внимание и аккуратность.
Вот кстати новый распределитель
Фарт всегда был на «моей» стороне, поэтому я не обнаружил у себя специального ключа, который прокручивает ролик, дабы выставить метки. Пришлось ждать, пока девушка его притащит мне, выглядело это смешно конечно, но нам не до смеха, мы делаем таз.
Выставив метки, пока в первом цилиндре поршень не подойдет к верху, так чтобы палец, который ты туда засунул не выдавит. Да-да, тут мне уже помогал интернет, пришлось как справляться. Дальше надо было повернуть распределитель так, чтобы он смотрел на первый котел, а кромки крышки трамблера, проходили параллельно оси дрыгателя.
Когда все это дело сделал пришло время настраивать само зажигание. Для этого заранее затянутую гайку, пришлось ослабить, передвинуть в положение, где находились метки, заранее нанесенные кем то. Затем завел машину, она жутко троила и обороты не поднимались больше 200. Дальше надо было просто передвигать, на более «раннее» или же более «позднее». Когда обороты достигли 900 я затянул гайку и дал больше 3х тысяч оборотов, во первых это чтобы посмотреть как потом машина будет вести себя на хх, ну и для того будет ли она дергаться.
Обороты стали немножко плавать, пришлось сделать немножко позднее, а дергаться машина перестала. Дальше, так сказать заключительная часть, это тест-драйв. Надо было на второй передаче разогнать машину до 40 км/ч и резко переключить на 4ую передачу и ударить педаль в пол. По выявленным признакам, надо было сделать зажигание чуть раньше или чуть позже, это делается дабы избежать детонации и провалов.
