Содержание статьи
На днях заменил задние амортизаторы, так как до недавнего времени стояли заводские, которые уже практически не работали. На родных машина проехала 90 563 километра, из которых 40 147 км за 8 лет, а остальные 50 416 за последнее 2 года после покупки этой машины мной.
В замен заводским решил взять амортизаторы ВАЗ 2121, продавец сказал, мол они чуть жестче родных, да и многие ставят взамен родным именно эти. Говорят, что эти амортизаторы, в отличии от родных классических, работают в обе стороны.
Взял пару амортизаторов фирмы «СААЗ» (550 рублей за штуку).
Один из амортизаторов
Внутри каждой коробки небольшая инструкция с гарантийными условиями, информацией о производителей, адресами и т.д.
Инструкция
Заменой занялся в свободный от учебы день. Наличие ямы в гараже очень помогает с самостоятельным ремонтом машины.
Машину на яму загнал, сам сразу прыгнул в яму, чтобы оценить предстоящий ремонт, необходимый инструмент и, заодно, смочить все соединения «жидким ключом».
Состояние старых амортизаторов и резиновых втулок оставляло желать лучшего…
Резина втулок подустала…
Задний левый амортизатор
Нижняя проушина со втулками справа:
Тоже полувыдавленная полопавшаяся резина
И слева та же история:
Левый амморт
Для снятия потребовалось два ключа на 19. Желательно иметь один из двух или третий ключ на 19, но короткий — будет удобно откручивать верхнюю гайку на амортизаторах, так как там не много места, чтобы махать большими ключами.
Сначала сорвал все гайки с места, после взялся всё откручивать. Сначала вынул левый амортизатор и сразу поставил новый, как оказалось, немного поспешил.
Снял правый. Вот как он выглядел:
Кожух штока
Дыра в кожухе
Видимо трубой глушителя нагрело металлические кольцо, на котором сидит кожух, и последний покоробило и поломало.
Резиновые втулки старого и нового амортизатора:
Для сравнения. Слева 10ти летний амортизатор
А это маленькая металлическая втулка, которая была внутри нижней проушины амортизатора и про которую я благополучно забыл, когда поставил новый амортизатор слева, благо не затянул все болты и гайки. Втулка не разбита, только немного поржавела, решил их не менять.
И так же поставил новый амортизатор справа (сфоткать забыл).
По ощущениям. Совсем другая машина! Зад машины не стал жестче, как некоторые пишут, а стал упругим, машину не болтает после проезда «волн» асфальта на трассе, она сразу возвращается в исходное положение. В поворотах машина не заваливается в большие крены, особенно при проезде колец. Теперь думаю о замене передних амортизаторов на нивовские.
Замена задних амортизаторов на ВАЗ 2101-2107 еще один способ
На автомобилях русской «классики» по регламенту задние амортизаторы меняются не чаще чем в 70 тыс. км. Но как показывает практика, это всё относительно. Всё зависит от способа эксплуатации автомобиля. Если заднюю часть автомобиля не сильно нагружать, то регламентные 70 тыс. км., амортизаторы могут вполне отходить.
Самый сильный их износ случается от прицепа. При неправильно работающих амортизатора, на скорости выше 80 км/час, машина начинает себя неуверенно чувствовать на дороге. Так же при попадании в ямы слышен сильный стук.
В данном фото отчёте показано как своими руками произвести замену задних амортизаторов на автомобиле ВАЗ 2107.
Сразу наносим проникающую смазку на все резьбовые соединения, чтобы откручивать было полегче. Через несколько минут пробуем откручивать нижний болт крепления, с одной стороны накинув на него ключ, а с другой — пробуем срывать воротком. Когда усилие при отворачивании стало более или менее слабым, лучше всего воспользоваться трещоткой, чтобы сделать это быстрее и удобнее.
Как заменить задние амортизаторы ВАЗ-2107 своими руками
Амортизаторы заменяют в случае появления течи амортизаторной жидкости или потере эффективности гашения колебаний. Амортизаторы меняются парами на одной оси или все четыре сразу.
Сегодня разберем, как можно своими руками заменить задние амортизаторы, передние мы уже разбирали раннее.
Амортизатор потек
Для работы нам понадобятся:
- Комплект новых амортизаторов с резиновыми втулками
- Ключи на 19 и 17
- Щетка по металлу, наждачная шкурка
- Молоток, монтажная лопатка, тисы
- WD-40 или другая проникающая смазка
- Медная или графитовая смазка, пушсало или другая консистентная смазка, автопластилин
Фиксируем автомобиль, отворачиваем гайку крепления болта нижнего шарнира амортизатора. Вынимаем болт, снимаем дистанционную шайбу, распорную втулку снимать не обязательно.
Затем, отворачиваем гайку крепления верхнего шарнира амортизатора, снимаем шайбу, наружнюю резиновую втулку, амортизатор и вторую резиновую втулку или все сразу. Внутренняя металлическая втулка обычно остается на шпильке и ее снимать не обязательно.
Вынимаем втулки из старого амортизатора, для выпрессовки прикипевшей металлической втулки используем «пулю» — болт со сточенной шляпкой.
Изношенные втулки необходимо заменить новыми. Металлические втулки необходимо очистить от рыхлой ржавчины, при большом поражении также заменить на новые.
Перед установкой нового амортизатора его необходимо прокачать, выставив в вертикальное положение совершить 3-5 возвратно-поступательных движения выдвинув шток на полную длину хода и задерживая его на несколько секунд в крайних положениях. И сразу же установить на автомобиль, не наклоняя и не переворачивая его.
Крепеж и металлические втулки смазываем от прикипания и закисания, однако, необходимо смотреть, чтобы смазка не попала на резину.
Устанавливаем новый амортизатор в порядке, обратном снятию. Окончательную затяжку гаек необходимо производить при нагруженной подвеске с усилием 3,9-6,3 кгс*м.
Аналогично заменяется и второй амортизатор.
