Почему ломается редуктор
Редуктор на «семерках» очень надежен, на многих автомобилях он откатывает и 100, и 300 тыс. км. Причём ни одного ремонта за этот период не проводится. Но на некоторых транспортных средствах износ шестерен появляется намного раньше, обычно это связано с неправильной эксплуатацией.
Причины, по которым выходят из строя шестерни редуктора:
- Не производится замена смазки в редукторе.
- Используется некачественное масло. В задний мост, как и в рулевой редуктор ВАЗ-2107, требуется заливать только качественное трансмиссионное масло.
- Экстремальные режимы эксплуатации автомобиля, большие нагрузки и частые пробуксовки.
- Недостаточное количество смазочного материала в редукторе.
Другими словами, если вы будете следить за состоянием сальников редуктора ВАЗ-2107, уровнем масла, а самое главное — не допустите чрезмерные нагрузки на привод, то механизм прослужит не один год.
Где находится редуктор?
На «семерках», как и на всех представителях семейства заднеприводных, редуктор расположен сзади, под днищем машины. Он соединяет кардан с мостом ВАЗ 2107, и заставляет колеса машины вращаться. Вращение происходит благодаря зацепленным в редуктор полуосям, которые из-за технических особенностей устройства заднего моста ВАЗ 2107, придется снимать впоследствии. При условии поднятия автомобиля, либо при осмотре из ямы гаража, редуктор просто невозможно не заметить.
Признаки и неисправности редуктора заднего моста классики
Замена редуктора своими руками – процесс трудоемкий, который включает в себя не только приобретение нового узла (достаточно дорого), но и временные затраты. Поэтому прежде чем начинать, необходимо убедиться в неисправности именно редуктора.
Определить признаки можно так:
- постепенно разгоняя автомобиль, внимательно послушать и запомнить, в какой момент появляется шум;
- во время движения начать торможение двигателем (убрать ногу с педали газа на скорости), в это время прислушаться к редуктору и отметить момент появления шума;
- разогнать «семерку» до сотни, переключить на нейтралку и заглушить мотор – послушать, как ведет себя редуктор в движении накатом.
«Если мост шумит и на нейтралке, и на скоростях – редуктор здесь не причем. Если же гул возникает только на скорости (независимо от числа) – ремонт, ну или на крайний случай, замена редуктора неизбежны».
Когда признаки определены, необходимо провести еще одну проверку:
- припарковать автомобиль, зафиксировать передние колеса башмаками;
- поддомкратить зад таким образом, чтобы мост свесился (необходимо, чтобы колеса оторвались от поверхности);
- завести мотор и разогнать «семерку» до отметки, во время которой возникает шум, при этом колеса должны крутиться без нагрузок.
Если шум не изменился, то редуктор явно исправен и причина неприятностей никак не в нем. Здесь проверяются другие агрегаты привода. Ну а если шумы во время движения без нагрузки отсутствуют, то речь идет об изношенных шестеренках редуктора, которые шумят лишь во время движения с нагрузкой.
Установка и сборка заднего моста
Так как мост у нас снят и первым делом, для удобства, решено провести по мосту тормозные трубки. Начал мерить, выгибать трубки, и в процессе отломал от моста одно крепление, не очень прочное оно оказалось. Сначала думал приварить новое, но потом решил слегка доработать сей узел))
Привариваем на место старых креплений шпильки, в количестве трех штук, после все подкрашиваем)
Вырезаем и металла (1.8 мм), три пластины, и изготавливаем крепления. Чтобы нигде ничего не пережималось, места посадки трубок делаем чуть большего диаметра самих трубок.
Устанавливаем на шпильки)
В местах контакта трубки и крепления, чтобы избежать вибрации, наматываем немного изоленты)
Трубки проводим таким образом, чтобы они не касались моста.
Держится все прочно и не вибрирует)
Крепления реактивных тяг, перед установкой, промазываем смесью резино-битумной мастики и нигрола.
Устанавливаем мост)
Все болты, которыми крепятся реактивные тяги, смазываем нигролом.
Болты до конца не затягивал, затяну когда машина уже полностью сядет.
Готово)
Устанавливаем пружины)
Перед установкой посадочные места пружин промазываем нигролом, и устанавливаем нижние пластиковые проставки.
Левая пружина стала как по маслу)
А вот с правой пришлось повозиться. Верхняя резиновая проставка не садилась на свое место, на полпути остановилась и дальше никак. Решил нагреть ее немного, тем самым слегка размягчить резину, что оказалось верным решением) Все стало на свое место)
Устанавливаем редуктор)
Место установки редуктора, резьбовые соединения обезжириваем и ложем прокладку, обработываем ее с двух сторон герметиком. Болты крепления редуктора тоже обезжириваем и промазываем герметиком.
Далее устанавливаем сальники полуосей, предварительно смазав их литолом.
Устанавливаем пластины, на которых крепятся тормозные механизмы, между ними и мостом ложем герметик. Устанавливаем полуось, на фланец полуоси перед установкой так же наносим герметик.
Устанавливаем тормоза, место соприкосновения полуоси и барабана промазываем нигролом.
Просто фото)
Ставим на колеса)
Как вы можете заметить на фото выше, мои опасения по поводу положения моста оправдались – мост ушел вправо. Но это не беда, будем лечить регулируемой тягой)
