Замена маслосъемных колпачков на приоре своими руками

Содержание статьи

Затем периодически наблюдал синий дым позади себя после езды накатом на скорости с последующим нажатием на педаль газа. После чего я задумался… Стал следить за уровнем масла, которое потихоньку убывало. Посмотрел свечи — контакты серые, а вот юбка в черном нагаре.

В общем на этом масле я проехал около 5 тыс км, но 4-х литровой канистры было больше, чем достаточно. Съело не более 1 литра.

Капиталку решил не делать, так как расход не критичный. Думал обойтись заменой мск, чем я в первую очередь и занялся по приезду в Курган. Благо у родни частный дом с гаражом во дворе.

Купил колпачки Elring. Упаковка у них конечно невзрачная…силиконовой трубки в комплекте тоже нету. Но отзывы в интернете неплохие. Качество изготовления вроде тоже на уровне.

Замена маслосъемных колпачков на приоре своими руками

mashinaa.ru

Благо у дядьки оказалась в наличии вот такая оправочка для запрессовки мск.

Прежде чем приступить к разборке двигателя я долго вспоминал наших конструкторов Автоваза и высказал много некрасивых слов в их сторону. А все потому, что прежде чем снять впускной коллектор пришлось снять генератор, мать его… А машина с кондиционером…и мешается там все что можно… Короче, чтоб извлечь генератор, я снял фару и адсорбер. Только после этого я еле-еле извлек генератор.

Ну а далее все по-плану… Вскрываю голову и вижу не очень приятную картину — двигатель грязный, в нагаре…

Гидрокомпенсаторы начал доставать с помощью присоски от антирадара…

Но после нескольких гидриков она оказалась бесполезной. Остатки масла на гидриках сделали свое дело с силиконом. Остальные доставал магнитом…

Рассухариватель мне попался из жестянки и начал гнуться после 8-ми извлеченных клапанов…Но я добил все-таки им до конца. Правда немного покоцалась постель распредвалов. Пришлось нулёвочкой затирать все задиры.

Все поменяно и зачищено

Валы на месте

Герметик использовал анаэробный, красный Локтайт. Купил его в шприце, подлинность не известна. Но он работает, это проверено.

Одного шприца хватило на постель распредвалов и крышку головки. Еще даже осталось… А также посадил на этот герметик трубку картерных газов (которая в ГБЦ), предварительно сделав там пару рисок напильником. И УРА! Она больше не пропускает масло и сидит мертво. А то рукой спокойно доставалась рукой…

Так же посадил на силиконовый герметик шланг на штуцер отвода картерных газов в блоке (толстый который) и заглушку масляного щупа. Раньше все время там было все в масле. А теперь — нет! Чистота. Чуть не забыл…У меня же все время заливало 4-й колодец маслом… Но Локтайт знает свое дело)) Теперь там тоже сухо…

Короче от дыма я этим способом не избавился… Но хоть что-то положительное.

По расходам:

маслосъемные колпачки Elring — 350 руб.
герметик Локтайт — 200 руб.
рассухариватель — 250 руб.

Замена маслосъёмных колпачков без снятия головки

Дорогие друзья, сегодня мы вам расскажем подробно и с фотографиями о том, как самостоятельно заменить маслосъемные колпачки на ВАЗ-2112, 2111 и 2112, оснащенных 16 клапанным двигателем. Вся прелесть нашего повествования в том, что для того что бы заменить маслоотражающие колпачки мы не будем снимать головку с двигателя, а это значительная экономия время и трудозатрат, не нужно сливать тосол, откручивать коллектор и т.д.

При этом мы сделаем это без использования дорогущего рассухаривателя, который позволяет это делать, а будем использовать обычный рассухариватель клапанов для ВАЗ-2110, который можно купить на авторынке за 200 рублей. Еще до начала работ рекомендую приобрести данный рассухариватель, если опыт рассухаривания-засухаривания мал, то взять про запас пяток сухариков, так же нам понадобится анаэробный (не используйте силиконовый) герметик, в отличии от обычного силиконового при контактировании с маслом он не забивает каналы а растворяется в нем, и еще купите за 50 рублей ключик для натяжки ролика ГРМ, так как ремень придется снимать и потом выставлять по меткам. Кстати не повредит заменить попутно и сам ремень ГРМ и ролики в идеале. Если готовы сделать это самостоятельно – нет проблем, если решимости не хватает – могу порекомендовать обратиться для замены ремня ГРМ в Минске к ребятам, сделают точно хорошо и недорого.

Отключаем датчики, шланги, тросики

Ну а если готовы сделать все своими руками – тогда приступим. Для начала снимаем пластиковую крышку с двигателя и получаем доступ к “впускному коллектору” На фото ниже она уже снята и зелеными кружками обведены два болта крепления тросика газа, откручиваем их и вынимаем тросик из зацепления с дроссельной заслонкой в месте указанным зеленой стрелкой. Красными кружками обведены хомуты, которые нужно ослабить для рассоединения шлангов, а синим кружком обведен разъем датчика мгновенного расхода воздуха, отключаем его, так же синяя стрелка показывает место, гне снизу дроссельной заслонки еще два разъема, снимаем и их. Можно сразу отключить и модуль зажигания.

Модуль зажигания

Снимаем высоковольтные провода, и откручиваем три гайки модуля зажигания. Зеленым на фото ниже обведен разъем модуля, который так же нужно отключить. Вынимаем модуль зажигания.

Гофра

Снимаем воздушный фильтр с корпусом и ДМРВ, хомут уже ослаблен, разъем отключен, смотрим что у нас в гофре приема воздуха происходит…

Хомуты ресивера

Откручиваем верхние хомуты резинок впускного ресивера.

Впускной ресивер

Откручиваем две гайки впускного ресивера, на фото указаны стрелками.

Снятый ресивер

Тянем на себя ресивер, снимаем и откладываем в сторону.

Клапанная крышка

Видим вот такую картину и приступаем к откручиванию клапанной крышки, болты обведены на фото ниже:

Снятая клапанная крышка

Снимаем клапанную крышку с нашей десятки и откладываем в сторону, для последующей промывки и прочистки

Крышка распределительных валов

Получаем доступ к крышке распределительных валов. Что бы ее снять, нам нужно открутить 20 болтов, обведены на фото:

Пластиковая защита

Но прежде чем их открутить, я бы рекомендовал скинуть ремень ГРМ, для того что бы снять ремень ГРМ на 16 клапанном двигателе ВАЗ-2112 нам нужно открутить пластиковую защиту механизма ГРМ. Для этого откручиваем болты, обведены на фото ниже.

Генератор

Теперь, что бы ее снять, нам придется сначала снять ремень генератора, он будет мешать. Для этого ослабляем болт натяжения и болты на генераторе, нижний болт на фото не видно, расположение указано стрелкой

Снимаем защитный кожух и я бы до того как снять ремень рекомендовал бы сдернуть болты шкивов распредвалов, для этого садим друга в авто, ставим на 5 передачу и просим нажать на тормоз. Откручиваем болты, потом по принципу, который описан в материале про замену ремня ГРМ на ваз-2112, ВАЗ-2111 и ВАЗ-2110 откручиваем натяжной и направляющий ролики и снимаем ремень, после чего аккуратно демонтируем шкивы распредвалов, не потеряйте “сухарики” которыми они контрятся к распределительным валам.

Кронштейн

Откручиваем болты крепления ВНУТРЕННЕГО кожуха защиты ГРМ. Теперь приступаем к откручиванию болта верхней опоры двигателя, и снятию непосредственно самого кронштейна опоры, который прикручен к головке двигателя. Обратите внимание, он держится на трех гайках и для их откручивания нам понадобится головка на “15”. Откручиваем и отодвигаем назад кронштейн, снимать со шпилек не обязательно.

Крышка распредвалов

После этого откручиваем 20 болтов крепления крышки распредвалов и снимаем оную вместе с распредвалами, перед нами будет следующая картина.

Теперь наша задача изъять гидрокомпенсаторы. Можно аккуратно плоскогубцами вынимать их по одному, я бы рекомендовал их разложить что бы при установке не перепутать, так как каждый гидрик уже притерся к своему посадочному месту в головке блока. Гидрики промывать не рекомендую, если конечно они у вас не цокали, проверить на работоспособность можно нажатием на оные – неисправный гидрик проваливается легко под давлением пальца, без усилий. Хранить их рекомендую ПЕРЕВЕРНУВ от их привычного положения. Завоздушивания гидриков бояться не стоит. Итак снимаем гидрики и вот уже можно рассухаривать, но сделать это обычным рассухаривателем казалось бы не получится, ведь между клапаном и поршнем даже в ВМТ есть расстояние, которое будет давать клапану возможность уходить вниз, и не даст его рассухарить. Вот тут то нам и пригодится дедовский способ. Берем веревку подходящего диаметра, чтоб легко проходила в свечное отверствие, ставим 1 и 4 поршни в нижнюю точку, запихиваем в нужную камеру веревки сколько влезет, и поднимаем потом поршень пока он не упрется вверх максимально сжав веревку в некую цельную массу подперев тем самым тарелки клапанов Вот так как на фото:

Новый и старые маслосъемные колпачки

Рассухариваем четыре клапана и меняем маслоотражательный колпачки. Внимание, постарайтесь не поцарапать зеркала посадочных колодцев гидриков. Аккуратно используйте штатный рассухариватель. Сами маслосъемные колпачки можно вынимать без специального съемника, мне удобно было использовать узкие длинные круглогубцы, чтоб не поцарапать зеркала. Вот какая картина представилась моим глазам, думаю комментарии излишни.

Трещетка

Для того, что бы проворачивать коленвал я использовал головку на 17 с удлинителем и трещеткой.

Маслосъемные колпачки “запрессовывать” можно длинным ключиком торцовым на 12. Я вообще спилил на нем грани, обработал чтоб были не острые и получился замечательный такой инструмент для запрессовки маслосъемных колпачков. Аккуратно насаживаем их на клапан предварительно смазав маслом внутренние грани соприкосновения чтоб не повредить чистым моторным маслом ну или тем что в двигателе. И потом легким постукиванием по запресовальщику до характерного ощущения что они уперлись в металл. Не почутсвовать невозможно, не переусердствуйте.

Засухариваем клапана, смазываем гидрики и ставим на место. Каждый в идеале на свое место где он и стоял. Крышку распредвалов тщательно отмываем и обезжириваем места нанесения герметика. Напоминаю, мы при сборке используем анаэробный герметик. Вот схема нанесения герметика.

Внимание! Не забудьте при установки ОБЯЗАТЕЛЬНО смазать моторным маслом шейки и кулачки распредвалов.

Крышка распредвалов

Обтягиваем крышку распредвалов вот по этой схеме:

Не забудьте запрессовать на место сальники распредвалов Кстати с задней стороны есть две заглушки распредвалов, которые являются достаточно капризной штукой и иногда вылетают из своих посадочных мест. Их я тоже садил на герметик. Теперь садим на герметик клапанную крышку, честно говоря затягивать ее по большому счету пофигу как, я начал с центрального болта и пошел по спирали. Ставим на место шкивы коленвалов, выставляем местки ГРМ, как – смотрите в статье по замене ремня ГРМ. Кстати есть приятный нюанс – выставить метки ГРМ можно не снимая шкив генератора с коленвала, иначе там метку не видать. Приятным бонусом является наличие метки на маховике, можно увидеть под резиновой заглушкой сверху КПП, вот фото.

Дополнительная проблема с которой я столкнулся при сборке – при затяжке натяжного ролика ГРМ слизало резьбу на шпильке

Ничего критичного в этом нет, берем съемник для шпилек

И топаем на рынок за новой шпилькой, им же ее и заворачиваем на место.

Герметик в шприце

Кстати анаэробный герметик часто продается в шприцах, не пугайтесь, это нормально

Ключ для натяжки ремня ГРМ

Для натяжки ролика ГРМ используем такой вот ключик:

Вобщем сборку осуществляем в обратном порядке, не должно остаться лишних болтиков, с ГРМ не шутят, после затяжки ролика ремня проверьте еще раз метки, проверните коленвал на пару оборотов и снова сверьте метки на маховике и шкивах распредвалов. Таким образом мы с минимальными трудозатратами заменили маслосъемные колпачки на ВАЗ-2112, ВАЗ-2111 и ВАЗ-2110 с двигателем 1.5 16V Удачи вам и поменьше поломок!

Замена маслосъемных колпачков на лада приора еще один способ

Как и многие приоры моя не стала исключением, мотор начал подъедать масло. Пока не много грамм 200 на тысячу. Замер компрессии показал 15 во всех 4 горшках. Компрессия так понимаю маслянная. Замер компрессии производился после раскоксовки. Видимо она не не помогла совсем, хотя надежды и не было. Были мысли делать капиталку. Ну я пока передумал. Машина не дымит расход бензина в норме динамика на прежнем уровне.

Решил остановится на замене маслосъемных колпачков. Так как в 3 и 4 цилиндре наблюдалось наличие нагара и свежего масла. Итак разбираем и снимаем все что мешает. Ремень генератора, сам генератор. Ремень грм и ролики. Звездочки грм, впускной коллектор воздушный фильтр и дроссель. Ну и топливную рампу. Кожух ремня грм который ближе к блоку достаточно открутить сверху его можно не много отогнуть и он не мешает. Так же снималась верхняя опора (гитара) и кронштейн гитары. Он не много мешал. Снял крышку головки блока.

Видим чистый двигатель и не много лака.

Потом откручиваем постель и извлекаем гидрокомпенсаторы. Был приобретен дешевый и как в последствии оказалось галимый рассухариватель который гнулся и царапал все что можно. Ну на дорогой финансов не было. Края на нем были сточены и обмотаны изолентой. Так же был куплен съемник маслосъемных колпачков типа обратный молоток. Он обошелся в 250 рублей щипцы для съема мск стоили 600 рублей. Короче инструмент одноразовый. Рассухариваем каждый клапан и меняем колпачки. Для рассухаривания и обратной сборки очень пригодится магнит и длинный пинцет.

Менять лучше в двоем. Даже я бы сказал однозначно в двоем. На замену у нас ушло порядка 6 часов с перекурами. Очищаем поверхности крышки и постели от старого лактайда. И наносим новый перед сборкой. Новый наносим правильно. Только по контуру и вокруг отверстий под болты и отверстий колодцев под катушки. В интернете есть подробные фото. Дальше собираем в обратном правильном порядке. Распредвалы постель крышка. Все затыгивается в правильном порядке.