Передние тормозные колодки на Лада Приора — как поменять

Полный обзор тормозных колодок для Лада Приора

Лада Приора имеет классическое разделение тормозных механизмов — передние дисковые и задние барабанные. Причем каталожные номера тормозных колодок на Приору идентичны тем, что предлагаются для Лады Калины второго поколения. Вот они:

• передние дисковые тормозные колодки — 11180-3501080-00;
• задние барабанные тормозные колодки — 21080-3502090-01;
• задние барабанные тормозные колодки (ABS) — 11180-3502090-10.

Отличия задних барабанных колодок без АБС (анти-блокировочная система тормозов) и с ней заключается в том, последние имеют специальные отверстия под датчик. В целом процедура замены задних тормозных колодок для обоих вариантов одна и та же, только понадобится еще снять датчик АБС (один винтик) и не забыть о задающем диске при обратной сборке.

Еще одним достаточно важным моментом является то, что владельцы Lada Priora зачастую покупают аналоги тормозных колодок, а не оригинал, который проигрывает в соревновании «цена/качество». Для замены оригиналу чаще всего советуют использовать колодки TRW, Ate или Ferodo, но вместе с тем большей популярностью на Приоре пользуется продукция от Pilenga и BM.

Если говорить об отзывах на тормозные колодки для Приоры, то стоит отметить такие моменты.

Тормозные колодки Ferodo делятся на «красные» и «зеленые» (по цвету упаковки), они имеют разные отзывы. Ferodo Premier («красные») считаются лучшими — они более жесткие, да и производитель позиционирует их как колодки комфорт-класса. Ferodo Target («зеленые») — мягче, хуже тормозят, но более щадят тормозной диск; они являются слегка улучшенной версией оригинальных колодок.

О тормозных колодках Ate, причем не только на Приору, часто отзываются в положительном ключе. Как отмечают владельцы, они могут поначалу скрипеть, но потом притираются и отлично тормозят в паре с оригинальным тормозным диском.

Барабанные тормозные колодки без АБС (слева) и с АБС (справа) на примере Trialli

Колодки азиатских (Китай и Корея) фирм BM и Pilenga, достаточно хороши, чтобы купить их взамен оригинальным. Но из их плюсов выделяется в основном лишь низкая стоимость. За другими положительными качествами обращаются к более именитым производителям, вроде Brembo, Hankook Frixa или упомянутых ранее Ate, TRW, Ferodo.

Резюмируя можно сказать, что качеством оригинальных колодок от ТИИР недовольны многие водители, и стремятся заменить их на лучший аналог. Такими выступают колодки Ate, Ferodo, TRW, Bosh и другие. Если при этом нужно сэкономить, берут продукцию BM или Pilenga.

В рейтинге тормозных колодок Лада Приора на PartReview от 08.04.20, лидируют фирмы ATE, ТИИР и TRW. Отзывов в рейтинге не так уж много, но все они от владельцев данной модели авто.

Задние тормозные колодки в среднем «ходят» на 30,000 км пробега дольше передних. Но так как стиль вождения и материал фрикционных накладок бывает разным, точной периодичности замены нет, только примерная: 30-50 тыс. км., для передних и 60-90 тыс. км пробега для задних колодок.

Артикул и примерная цена на передние родные колодки Лада Приора, которые устанавливаются с завода 

Независимо от комплектации и года выпуска Приоры на авто устанавливаются идентичные оригинальные тормозные колодки, которые имеют артикул 11180-3501080-00.

Их цена составляет от 260 до 280 рублей. Ресурс фирменных расходников не превышает 50 тыс. км и зависит от стиля вождения и условий эксплуатации Приоры.

Замена тормозных колодок еще один способ

Колодки Hi-Q

Давно не делал записей в бортовике, но для этого есть причины о которых в следующий раз. Так-как данная запись в очередной раз с опозданием, поэтому придётся восстанавливать всю хронологию по памяти.

Автомобилю пятый год, за это время производилась замена тормозных колодок передних колёс (кто следит за бортовым журналом, тот помнит какие колодки ставились и снимались и по каким причинам). Колодки Hi-Q зарекомендовали себя не плохо, поэтому решил менять на аналогичные и перед и зад.

Было приобретено:

1. Колодки передние Hi-Q;
2. Колодки задние Hi-Q.

Передние колодки в принципе менять не было смысла, остаточная высота накладок составила 10 мм (новые имеют накладку высотой 17 мм), а к замене рекомендуются колодки при износе их накладок до толщины 1,5 мм, но коли разобрал, то уже меняем всё. А вот задние… Ещё бы сезон и тормозил бы металлом.

Процесс замены передних колодок

1. Замену колодок проводим при износе их накладок до толщины 1,5 мм, отслоении накладок от основания колодок, обугливании, выкрашивании.
2. Колодки тормозных механизмов передних колес необходимо заменять только комплектом — все четыре колодки.
3. Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при торможении.
4. Если уровень жидкости в бачке гидропривода тормозов находится на отметке МАХ, то перед установкой новых колодок шприцем или резиновой грушей откачиваем из бачка часть жидкости, чтобы при утапливании поршня в колесный цилиндр тормозного механизма жидкость не вытекала из-под крышки бачка. Снимаем переднее колесо и надежно фиксируем автомобиль на подставке заводского изготовления.
5. Пассатижами отгибаем края стопорной пластины болта крепления цилиндра к нижнему направляющему пальцу суппорта.
6. Накидным ключом «на 13» отворачиваем болт, удерживая направляющий палец ключом «на 17». Вынимаем болт со стопорной пластиной.Подняв скобу вынимаем тормозные колодки из их направляющей.
7. После того, как скоба повернута относительно направляющей колодок, не нажимайте педаль тормоза, т.к. поршень может полностью выйти из цилиндра.
8. Очищаем от грязи и коррозии посадочные места колодок в суппорте и направляющей колодок.
9. Перед установкой новых колодок необходимо максимально переместить поршень внутрь цилиндра. Выполнить эту операцию можно разными способами. Раздвижными пассатижами утапливаем поршень в цилиндр.
10. При другом способе устанавливаем на место внутреннюю колодку и опускаем скобу в рабочее положение.
11. Вставив через отверстие суппорта отвертку с широким лезвием или монтажную лопатку и опираясь ею на тормозной диск, сдвигаем скобу, утапливая поршень в цилиндр.
12. Болт крепления цилиндра к направляющему пальцу затягиваем моментом 20-25 Н-м.
13. После замены колодок несколько раз нажимаем педаль тормоза для установки зазоров между колодками и дисками.
14. Проверяем уровень жидкости в бачке и при необходимости доводим его до нормы.

Процесс замены задних колодок

1. Замену колодок проводим при износе их накладок до толщины 1,5 мм или износе барабана тормозного механизма заднего колеса. Колодки также необходимо заменить при замасливании накладок, наличии на них глубоких борозд и сколов или в случае отслоения накладок от основания колодок.
2. Колодки тормозных механизмов задних колес необходимо заменять только комплектом — все четыре колодки. Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при торможении.
   Если уровень жидкости в бачке гидропривода тормозов находится на отметке МАХ, то перед установкой новых колодок шприцем или резиновой грушей откачиваем из бачка часть жидкости, чтобы при утапливании поршней в колесный цилиндр тормозного механизма жидкость не вытекала из-под крышки бачка. Рычаг стояночного тормоза должен быть опущен до упора (автомобиль расторможен).
3. Снимаем заднее колесо и надежно фиксируем автомобиль на подставке заводского изготовления.
4. На автомобиле, оборудованном ABS, следует отсоединить датчик скорости вращения колеса от тормозного щи та во избежание повреждения датчика. Далее порядок работ не зависит от отсутствия или наличия ABS.
5. Шестигранной головкой «на 7» отворачиваем два направляющих штифта колеса. Снимаем тормозной барабан. Не нажимайте педаль тормоза после снятия барабана, т. к. поршни могут полностью выйти из цилиндра. Если барабан снять не удается посредством ввинчивания направляющих штифтов в отжимные отверстия барабана то, равномерно поворачивая его, молотком с пластмассовым наконечником (или обычным молотком через деревянный брусок) наносим удары по торцу барабана.
6. Поддев отверткой, выводим из зацепления с колодкой крючок верхней стяжной пружины и снимаем пружину.
7. Выводим верхние упоры колодок из прорезей поршней цилиндра и вынимаем распорную планку. Поддев отверткой, выводим из зацепления с колодкой крючок нижней стяжной пружины и снимаем пружину. Отверткой выводим из зацепления с колодкой прижимную пружину. Снимаем переднюю колодку. Отсоединив от задней колодки прижимную пружину опускаем колодку и выводим рычаг привода стояночного тормоза из отверстия наконечника троса стояночного тормоза.
8. Распрямляем шплинт и вынимаем его из отверстия пальца рычага привода стояночного тормоза. Снимаем с пальца шайбу. Снимаем рычаг и вынимаем палец. Устанавливаем рычаг привода стояночного тормоза на новую колодку в обратной последовательности. Устанавливаем новые колодки в обратной последовательности. Для удобства сборки прижимной пружины с колодкой зацепляем за крючок пружины провод или шнур длиной примерно 0,5 м. Натягивая пружину, вставляем ее крючок в отверстие колодки и затем вытягиваем провод.
9. Перед установкой барабана необходимо утопить поршни внутрь рабочего цилиндра. Для этого двумя монтажными лопатками надавливаем на колодки, опираясь на буртик тормозного щита.
10. После монтажа барабана несколько раз нажимаем педаль тормоза для установки поршней в рабочее положение. Регулируем стояночный тормоз.

Инструкция в комплекте

Инструкция в комплекте

Слева — старая колодка, пробег — 30 тыс.км., справа — новая

Толщина новой колодки

Толщина старой колодки

Толщина металлического основания колодки

Ревизия и смазка направляющих суппортов

Снятие колодок

Стопорная шайба

Замер толщины тормозного диска

Установка колодок

Установка колодок

Снятие тормозного барабана путём завинчивания направляющих в спец отверстия

Тормозная система с АБС

Колодка (65 тыс.км)

Замер толщины колодки (пробег 65 тыс.км)

Принцип снятия-установки прижимной пружины

Установка пружин

Установка пружины

Установка верхней пружины

Тормозной барабан

Новые колодки установлены

Толщина новой колодки с накладкой