Запчасти на фото: 21120290271200, 21700290271200
Сегодня ездил по записи в автосервис для замены пружин передней подвески.Ещё летом, когда делал антикор, случайно заметил что на левой стойке обломлен нижний конец пружины. Раньше как-то не замечал.Судя по состоянию отломленного конца пружины это произошло явно не сегодня, и даже не вчера-конец был весь ржавый. С момента покупки авто в ноябре 2012 г. левой стойкой большую яму я как-то поймал в апреле 2014 г. и всё-возможно это произошло в тот раз, либо уже авто приобрёл с таким состоянием пружины… Короче, не суть-летом заметил, замену планировал на след.год вместе со стойками и амортами вкруг-думал так пока поезжу, но что-то эта пружина похрустывать начала, поэтому решился на замену, соответственно парой.
Приобрёл по случаю комплект новых пружин в автомаге по цене 2500 р., якобы оригинальные заводские в упаковке с вкладышем из картона в стиле «Лада-Деталь», пружины позиционируются конкретно как приоровские, класс жёсткости указан «А»( хз что это значит»), маркировка на самих пружинах это по две точки голубого цвета, нанесённые на одном из витков пружин…Так же докупил новые отбойники по цене 360 р. комплект.Было ещё желание раз уж такая пьянка и стойки поменять, а то пробег уже к 90 тыс.км подбирается, неизвестно сколько ещё проходят, но мастер отговорил-дескать куплю сейчас фуфло какое-нибудь и буду потом каждые пол-года менять, типа старые стойки ещё в рабочем состоянии и не нужно менять рабочее на непойми что.
Кстати, как только не приеду в данный автосервис никогда не получается уехать с чистыми руками)) Поэтому даже спец.одежду с собой беру, и пока мастер занят разборкой-сборкой я в это время что-нибудь чищу, «антикорю» или что-либо осматриваю и смазываю))Вот и в этот раз пользуясь случаем, пока стойки были сняты спокойно металлической щёткой зачистил от пыли и грязи стаканы со стороны арок и обработал кордоном, банка с остатками которого и кистью остались ещё с лета.
Так же осмотрел, зачистил и где надо нанёс термопасту «МС 1600» на детали тормозной системы передних колёс, а ещё зачистил от грязи зубчатые венцы на внешних «гранатах» датчиков АБС…Кстати, перед сборкой стоек с пружинами мастер осмотрел опорники ( СС20 ) и выдал заключение что они вполне ещё работоспособные.Напомню что они уже стояли в момент приобретения авто, ставились они якобы в марте 2012 г. на пробеге 45 тыс.км.Получается с момента установки прошло уже почти 5 лет и почти 43 тыс.пробега по нашим убитым дорогам, и пока всё ок.
Вот так у меня сегодня прошла половина дня, и я считаю что с пользой) По высоте перед стал чуть выше чем был, но насколько точно не замерял, но навскидку не особо заметно что пружины поменяны) Оплата услуг автосервиса встала в 2002 р. Называется «попал» на «пятёрик» на ровном месте-2500 р.+360 р.+2002 р.=4862 р.
Так же уже во второй раз подремонтировал одеяло «Автотепло»-снял старую заплатку и пришил новую капроновыми нитками…Материал «пропадает» в этом месте из-за того что видимо пары от АКБ «проедают» материал, поэтому начал подкладывать поверх акума старый солцезащитный экран…На этом пока всё, всего доброго всем прочитавшим данную запись.
Запчасти на фото: 2032280
Какие пружины лучше поставить на приору хэтчбек
Подвеска автомобиля — конструктивно сложная система, требующая повышенного внимания при изменении характеристик. Пружины в системе подвески — один из главных элементов, влияющих на работу подвески в целом. Применение пружин различных эксплуатационных характеристик позволяет изменять поведение автомобиля соответственно условиям дорожного покрытия.
Лада Priora — один из самых популярных автомобилей АвтоВаза.
На этой странице представлены различные виды пружин, изготовленные производителями специально для этой модели:
– повышенной эластичности для тех, кто любит комфорт
– спортивные заниженные
– усиленные
1. Занижение задней подвески -70 Лады Приора
Пружины Технорессор -70
Амортизатор Технорессор -70
Амортизатор Технорессор -70
Установлены поры Evolex
Установлен Шумоизолятор SS20
На ощупь очень мягкие:
Установлены отбойники SS20:
Втулки заднего амортизатора полиуретан Alsport
После установки можно увидеть, что переднее колесо висит убого, а заднее как у нормальной машины.
Установка прошла, как по маслу. Когда машина на домкрате, видно, что подвеска не висит, а нормально зафиксирована как на ино.
Если у вас диски Приора, то такое занижение пройдёт без последствий в виде трения о задний бампер. На дисках Калина Спорт с занижением -70, на неровной дороге резина трёт о кромку бампера. Или резать или заказывать его нужно…
По комфорту: в принципе как и на стоке. Повороты держит конечно отлично.
2. Развал и занижение передней подвески -70, опоры SS20 Мастер Приора
Технорессор -70 Приора
Стойки Дамп -50 Приора
Установка опор SS20 мастер. Жёсткость в порядке и кастор! Вовремя занялся подвеской. Строковая опора правая пришла в негодность. Лопнула резина по кругу…
SS20 Мастер Приора
Отбойник и пыльник Дамп
Разница в пружинах:
Красота в сборе:
Благодаря моему инженеру, установка прошла идеально:
А ещё пару слов и фото о ровной посадке. Чтоб ровно села, нужно поставить пружины сзади -70, а спереди -50…
Смотрим:
А теперь -70 по кругу:
Ровно села при -70 по кругу. Пружины можно ставить с одинаковым занижением! Возможно дело в стойках Дамп или опорах…
Дополнение:
На самом деле села не ровно… Визуально да. Но если измерять, то разница в 2 см. Зад выше. Так, диск по металлу уже куплен.
Получилось, как-то посвежее:
Попросил отрицательный развал передних колёс. Убрали все шайбы кастера. Результат:
Прошёл год – все детали в идеале. Зад нужно сажать на пару см. Ниже. В идеале: перед -70 или -90, зад -90 или -110 соответственно. Без резки! Стойки брать такого де занижения что и пружины. При отрыве задних колёс пружина может соскочить! Точнее болтается и встаёт на место. (При отрыве колеса!).
Не достаточно жёстко. Альтернативы Plaze нет. Передние стойки без занижения сошки или точнее с недостаточным занижением. Тяги под наклоном. Умирает рулевая. Возможно от тяг, возможно время.
По стилю вождения машина похожа на Цивик. Кольцевая, 160-180, чёткое перестроение из ряда в ряд. На скорости от 120 ямы и рельсы пролетает. Только звук резины.
Как поменять передние стойки Лада Приора — детальная инструкция
1. Первым делом сорвите болты крепления на колесе, затем установите домкрат с той стороны, с которой собираетесь производить ремонт.
2. Далее открутите болты полностью и снимите колесо.
3. Необходимо отключить тормозные шланги, после чего вынуть их из держателя расположенного на стойке.
4. Возьмите плоскогубцы и аккуратно расшплинтуйте контрящий шплинт на палце рулевого наконечника, после его необходимо достать и открутить гайку ключом на «17».
5. Теперь очередь съемника, установите его на рулевой наконечник как показано на фото и впрессуйте его из гнезда.
6. Разверните опору и приступайте к откручиванию крепежных гаек на рулевом кулаке, если вы прислушались к моим рекомендациям и обработали все соединения WD-40 — проблем с откручиванием быть не должно.
7. В случае необходимости используйте молоток, для того, чтобы выбить болты, при этом будьте аккуратны, не повредить резьбу!
8. Верхний эксцентриковый болт служит для регулировки развала, на нем имеется шайба, которая часто любит прилипать к стойке. Сам болт не выбрасывайте, в процессе замены он будет установлен на место. Смысла запоминать положение эксцентрика вдоль оси — нет, поскольку вам в любом случае придется ехать на развал-схождение.
9. Едем дальше. Используя ключ на «13», открутите гайки крепления, которыми передняя стойка крепится к кузову, они расположены под капотом.
10. Достаем переднюю стойку из ниши колеса в сборе.
Как разобрать саму конструкцию
Когда конструкция извлечена из машины, она остается цельной деталью, с которой еще предстоит работать. Это следует делать так:
- Берем тот хомут для пружин, что подготовили ранее, закрепляем его на второй виток сверху и снизу, чтобы не дать возможности изменить положение без желания владельца.
- Сводим пружину, затягивая болты хомута номер 1 до того момента, пока не станет очевидно, что номер два стал свободно ходить на витках. После этого стягиваем вплоть до снятия нагрузки с предыдущей. Иными словами, поочередно подходим с каждой стороны.
- Далее понадобится накидной ключ 22 диаметра и шестигранник. С их помощью откручиваем гайку-держатель, которая крепит шток стойки к опоре.
- Пора начинать снятие отбойника, опорного подшипника, самой опоры, плюс – ограничителя сжатия.
- Берем шайбы ограничителя отбоя и заменяем новыми деталями, иногда они идут в комплекте со стойками.
- Теперь удаляем с пружины чашку с демпфером, также избавляемся от буфера сжатия, самой пружины и пыльника.
В руках оказывается стойка – конструкция, требующая визуальной диагностики. Повторяем то же со второй стороны машины. Чтобы совершить монтаж новой детали, понадобится действовать также, только в обратной последовательности. Комплектующие понадобятся новые.
