Собрал ниже информацию по затяжки ГБЦ к блоку, постели и крышки распредвалов.
Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров ГБЦ «Приоры»
При снятии, демонтаже откручиваем строго в обратной последовательности начиная с цифры 10, равномерно.
Перед установкой головки блока цилиндров удаляем нагар с поверхностей камер сгорания и очищаем привалочные поверхности головки и блока цилиндров от загрязнений и масла. Удаляем из резьбовых отверстий (под винты крепления головки) блока цилиндров масло и охлаждающую жидкость.
Установку головки блока цилиндров проводим в обратной последовательности.
Новую прокладку головки блока цилиндров и саму головку устанавливаем по двум центрирующим втулкам. Перед вворачиванием винтов крепления головки блока цилиндров окунаем винты в моторное масло и даем ему стечь.
Необходимые инструменты
- набор ключей;
- динамометрический ключ (покупать не нужно, лучше одолжить на день-два);
Динамометрический ключ
- вороток;
- штенгель циркуль;
Штенгель циркуль
- торцовые головки.
Схема
Схема, по которой проходит затяжка на 16 клапанном моторе отличается от схемы для 8-ми поэтому мы представим и одну и вторую, чтобы вы могли их сравнить.
Только не перепутайте когда будете устанавливать. В любом случае перед началом работ сверьтесь с инструкцией, идущей вместе с авто. Затягивание с разным моментом на 16 клапанном агрегате происходит в 2 круга с разным моментом, а потом еще 2 круга с поворотом на 90 градусов. Сложно ничего нет, а значит справиться можно своими силами.
Порядок затягивания винтов головки блока цилиндров
Устанавливаем винты крепления головки блока цилиндров, наживляем их и затягиваем в три приема по схеме (для металлических прокладок ГБЦ):
– первый прием — затягиваем винты моментом 20–25 Н·м (2,0–2,5 кгс·м);
– добавочный прием 34 Н·м (советуют так делать) у себя пропустил этот пункт
– второй прием — доворот винтов на 90°;
– ждем 20 минут, третий прием — доворот винтов на 90°.
– проверил окончательно 85 Н•м
Для паронитовых:
1 – моментом 20 Н•м (2 кгс);
2 – моментом 69,4–85,7 Н•м (7,1–8,7 кгс);
3 – довернуть на 90°;
4 – снова довернуть на 90°.
Винты крепления головки блока цилиндров можно установить повторно только в том случае, если они вытянулись до длины стандартная длина винтов – 93 мм, но не более 95 мм (без учета высоты головки винта). Если длина больше, заменяем винты новыми.
При снятии, демонтаже откручиваем строго в обратной последовательности, равномерно.
Плита распредвалов.
Не наносите на привалочные плоскости корпуса подшипников много герметика. При затягивании болтов крепления герметик, выдавленный во внутренние полости двигателя, может засорить масляные каналы.
На привалочную поверхность корпуса подшипников валов, сопрягающуюся с головкой блока цилиндров, наносим фланцевый герметик типа Локтайт № 574 жгутиком толщиной около 2 мм.
При снятии, демонтаже откручиваем строго в обратной последовательности, равномерно.
Окончательно затягиваем болты крепления корпуса подшипников попарно, моментом 8,0—10,0 Нм (0,8—1,0 кгсм) в последовательности, указанной на фото выше.
Ветошью удаляем излишки герметика, выдавленные из зазора между головкой блока цилиндров и крышкой корпуса подшипников.
Запрессовываем сальники распределительных валов.
Запрессовываем две заглушки в головку блока циллиндров.
Крышка ГБЦ и порядок затяжки её болтов
Рекомендуемый момент затяжки ГБЦ винтов – всего 3-4 Н*м. Не удивляйтесь: своё дело сделает герметик. Надо только дать ему высохнуть после установки крышки на место.
Откручивать винты можно в любом порядке. Их количество равно 15 или 14. При монтаже лучше соблюдать последовательность.
Как протягивают ребята из интернета
В букваре пишут про 4 кг +90 +90 и т.д. Короче, я пользуюсь следующей формулой, болты диаметром М10 по идее должны выдерживать усилие 10 кг, болты М12 — 12 кг и т.д. Если это, конечно, не паленые болты. Так вот я затягиваю в начале 4 кг, потом 6-7, потом 8-9. Все это делаю с перерывом 20, потом 30 минут… До 10 наши болты тянуть не решаюсь… Почему не использую схему рекомендуемую в букваре? Потому, что там предлагается после затяжки с усилием в 4 кг (по-момему), просто пару раз довернуть их по 90*. Если следовать этому совету, то получится мы затянем болты с разным усилием, а наша задача затянуть их с одинаковым, равномерным усилием…
Я руководствуюсь официальной ВАЗовской технологической инструкцией. Болты для 8 и 16 клапанных двигателей разные: М12х1,25 — для 8-клапанных. М10х1,25 — для 16 клапанных. Длина болтов также разная. Возможно, что и материал отличается. Также нагрузка на стык у 8 и 16 -клапанников разная. Что же касается классических моторов, то болты и и их моментов затяжки головки блока цилиндров (гбц) зависит от того, какая прокладка применяется — усадочная, или безусадочная. К мануалам от различных издательств, а также советом по затяжке от доморощенных мастеров, которые говорят, что «руками чувствуют, что потянулись» (на самом деле руками можно почувствовать только бабью жопу или собственный писюн и все в этом роде) надо относиться с осторожностью, последних я бы вообще не слушал. В мануалах по десяткам и Приорам от «За рулем» я, например видел рекомендации по затяжке болтов ГБЦ в виде 20Нхм+90 град+90 град, что неверно — такое соединение будет в скором времени ослаблено.
Поменял поршневую на автрамат безвтык. Дизеление ушло. Но на горячем двигателе появился стучек, который напрямую зависит от прогрева. Ощущение такое что уводит блок и вылазиет зазор поршень-цилиндр (при установке сделал 3 сотки).
Итак суть вопроса есть два метода затяжки с которыми я столкнулся в литературе:
1-й — моментом 20 Н·м (2 кгс·м);
2-й — моментом 69,4–85,7 Н·м (7,1–8,7 кгс·м);
3-й — доверните болты на 90°;
4-й — окончательно доверните болты на 90°.
Динамометрическим ключом затягиваем болты крепления головки в три приема – сначала моментом 20 Н·м (2 кгс·м) затем доворачиваем болты на 90° и потом еще раз доворачиваем болты на 90°.
Особенности затяжки креплений
С этой работой сможет справиться даже не профессионал. Важно соблюдать два правила – момент затяжки и последовательность работы с крепежами. Момент затяжки на двигателях с 8 и 16 клапанами не имеет отличий, тогда как последовательность отличается. Обратите внимание на приведенные схемы, на них цифрами указана очередность затягивания болтов.
Уделить внимание блоку цилиндров необходимо:
- если в процессе эксплуатации от вибрации болты расшатались (неисправность обнаруживается по пропусканию прокладки);
- после демонтажа ГБЦ и установки;
- если заменена железная прокладка;
- во время тюнинга блока цилиндров.
Перед работой возьмите инструкцию от вашей «Приоры», чтобы разобраться в том, какой двигатель установлен на автомобиле.
Момент затяжки резьбовых соединений (таблица)
| Деталь | Резьба | Момент затяжки, Н·м (кгс·м) |
| Двигатель | ||
| Болт крепления головки цилиндров | М12х1,25 | Болты крепления ГБЦ необходимо затягивать в четыре приема: 1 – моментом 20 Н·м (2 кгс); 2 – моментом 69,4–85,7 (7,1–8,7 кгс); 3 – довернуть на 90°; 4 – снова довернуть на 90°. |
| Гайка шпильки крепления впускной трубы и выпускного коллектора | М8 | 20,87–25,77 (2,13–2,63) |
| Гайка крепления натяжного ролика | М10×1,25 | 33,23–41,16 (3,4–4,2) |
| Гайка шпильки крепления корпуса подшипников распределительного вала | М8 | 18,38–22,64 (1,87–2,31) |
| Болт крепления шкива распределительного вала | М10 | 67,42–83,3 (6,88–8,5) |
| Болт крепления корпуса вспомогательных агрегатов | М6 | 6,66–8,23 (0,68–0,84) |
| Гайка шпильки крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения | М8 | 15,97–22,64 (1,63–2,31) |
| Болт крепления крышек коренных подшипников | М10х1,25 | 68,31–84,38 (6,97–8,61) |
| Болт крепления масляного картера | М6 | 5,15–8,23 (0,52–0,84) |
| Гайка болта крышки шатуна | М9х1 | 43,32–53,51 (4,42–5,46) |
| Болт крепления маховика | М10х1,25 | 60,96–87,42 (6,22–8,92) |
| Болт крепления насоса охлаждающей жидкости | М6 | 7,64–8,01 (0,78–0,82) |
| Болт крепления шкива коленчатого вала | M12х1,25 | 97,9–108,78 (9,9–11,1) |
| Болт крепления подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости | М6 | 4,17–5,15 (0,425–0,525) |
| Гайка крепления приемной трубы глушителя | М8×1,25 | 20,87–25,77 (2,13–2,63) |
| Гайка крепления фланца дополнительного глушителя | М8×1,25 | 15,97–22,64 (1,63–2,31) |
| Гайка крепления троса сцепления к кронштейну двигателя | М12х1 | 14,7–19,6 (1,5–2,0) |
| Болт крепления кронштейна передней опоры подвески двигателя | М10х1,25 | 32,2–51,9 (3,3–5,5) |
| Гайка болта крепления передней опоры подвески двигателя | М10 | 41,65–51,45 (4,25–5,25) |
| Гайка болта крепления левой опоры подвески силового агрегата | М10 | 41,65–51,45 (4,25–5,25) |
| Гайка крепления кронштейна левой опоры подвески силового агрегата | М10 | 31,85–51,45 (3,25–5,25) |
| Болт крепления задней опоры подвески силового агрегата | М10х1,25 | 27,44–34 (2,8–3,47) |
| Гайка болта крепления кронштейна задней опоры подвески силового агрегата | М12 | 60,7–98 (6,2–10) |
| Болт крепления маслоприемника к крышке коренного подшипника | М6 | 8,33–10,29 (0,85–1,05) |
| Болт крепления маслоприемника к насосу | М6 | 6,86–8,23 (0,7–0,84) |
| Болт крепления масляного насоса | М6 | 8,33–10,29 (0,85–1,05) |
| Болт крепления корпуса масляного насоса | М6 | 7,2–9,2 (0,735–0,94) |
| Пробка редукционного клапана масляного насоса | М16х1,5 | 45,5–73,5 (4,64–7,5) |
| Штуцер масляного фильтра | М20×1,5 | 37,48–87,47 (3,8–8,9) |
| Датчик контрольной лампы давления масла | М14х1,5 | 24–27 (2,45–2,75) |
| Гайка крепления карбюратора | М8 | 12,8–15,9 (1,3–1,6) |
| Гайка крепления крышки головки цилиндров | М6 | 1,96–4,6 (0,2–0,47) |
Инструмент для замеров
Несмотря на то, что выполнение работ по правилам затяжки требует специального подхода, однако большого количества времени подобная процедура не займёт.
Единственное, что потребуется для выполнения подобных работ – это динамометрический ключ.
Такой ключ используют для производства замера момента затяжки.
