Содержание статьи
Круиз контроль в Гранту — легко. Пошаговая инструкция
Задался целью активировать эту удобную опцию.
В интернете много статей, как это можно сделать, но при детальном рассмотрении оказалось, что почти все они — фуфло.
В основном пишут о покупке и установке подрулевого переключателя и поездке к «Дяде Васе» диагносту, который за денежку активировал КК. Либо публикуют одну и ту же ворованную статью, выдавая её за свою, причём не давая никаких ссылок на программы, для реализации написанного.
Ладно, хватит лирики. Приступим.
Первым делом покупается новый правый подрулевой переключатель (дворников) 1119-3709340-20 :
Такой как на фото выше подойдёт без доработок.
Но мне не понравился его угловатый вид. К тому же ради эстетики пришлось бы менять и левый на такой же угловатый, а это уже перебор.
Купил калиновский 1118-3709340-20:
Сразу скажу, что без перепайки он НЕ ПОДХОДИТ!
Грантовский собран на резисторах, а калиновский на сдвоенных диодах.
Но с паяльником я дружу, поэтому проблем у меня не возникло.
Не стану нудно рассказывать, как его поменять. Ничего сложного нет.
Дальше начинается самое интересное, а именно сброс панели приборов, т.к. при первом включении в неё прописался старый трёхкнопочный переключатель и его необходимо «выписать» :)))
Есть специальная бесплатная официальная программа от НПО «Ителма».
Называется она Combirecet.
Но как всегда у нас бывает находятся пид… (люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией) которые её умудряются продавать и при чём за немалые деньги.
Долго лопатил интернет и нашёл таки бесплатно.
ВОТ.
Ещё понадобится USB — OBD II адаптер, чтобы подключиться к автомобилю компьютером.
Я купил такой:
Он типа для тойоты, лексуса и т.д.
Далее будет описана процедура работы именно с этим адаптером! Для других надо свои дрова и свои программы (это не ко мне).
Подключил адаптер к компу и очень обрадовался, что он сам нашёл дрова… Но рано (((.
При запуске программы комбиресет адаптера видно не было:
Начал искать выход из положения. Интернетные диванные демагоги (люди той же ориентации) воруя друг у друга одну и туже статью упорно заставляли установить и взломать программу для диагностики Тойоты Techstream.
С чем я «благополучно» провозился добрых полдня. Безрезультатно.
Схватив пару вирусов и получив синий экран смерти решил оставить эту идею.
Откатил систему назад.
И тут вдруг мне на глаза попались ДРАЙВЕРА для всех версий (как утверждает автор) адаптеров MINI- VCI.
Терять было уже нечего. Скачал, установил. На рабочем столе появился ярлык «FirmwareUpdateTool» Но адаптер по прежнему не виден (((.
И тут до меня дошло, что винда автоматом подкинула свои дрова для адаптера.
Зашёл в диспетчер устройств и удалил адаптер из списка.
Перезагрузился. Винда снова решила мне помочь и внизу экрана выскочило сообщение о скачивании драйверов. кликнул по нему и запретил скачивание. Выдернул адаптер из USB.
Кликнул по ярлыку FirmwareUpdateTool и запустил программу.
Воткнул назад адаптер. Теперь винда установила «правильные» драйвера.
В программе FirmwareUpdateTool нажал кнопочку «Device info» и случилось чудо.
Адаптер законнектился.
Открыл комбиресет. Картинка изменилась.
Кликнул по синей полосочке два раза и получил заветную кнопочку.
Адаптер весело заморгал жёлтым цветом.
Воткнул его в разъём машины, включил зажигание, нажал на зелёную кнопочку на экране… и комбиресет вылетела с ошибкой.
Начал копать, в чём дело.
У меня супер «недобук». По сравнению с ним «Скайнет» из знаменитого терминатора — это просто калькулятор))).
Одно ядро, да ещё и с частотой 1,6 Ггц. Круче не бывает!
Пришлось зайти в настройки ком — порта адаптера и подкорректировать время задержки.
После чего по новой запустил комбиресет. Нажал заветную зелёную кнопочку, под ней появилась синяя шкала загрузки и ВУАЛЯ!
Панель сброшена.
Круиз работает!
Всё вышеизложенное справедливо только для адаптера MINI- VCI J2534, WINDOWS 7 32 бита и лады Гранта FL (рестайлинг)
P.S. Ездил недавно в Крым. Жена была за рулём и у меня появилась возможность снять видео работы круиза:
Показания скорости на приборке немного больше чем в «реале», но это у всех так. Круиз был выставлен на 106 км/ч, спидометр показывал 110км/ч. Реально по GPS машина ехала 102км/ч. На подъёмах и спусках скорость держит чётко +/- 1км/ч.
Удобно. Выставляешь на трассе круиз на 110 -ть и спокойно едешь 106 — 107 км/ч. Камеры не страшны.
P.S. В личку и в комментах очень многие задают вопросы по поводу переделки калиновского (овального) подрулевого переключателя 1118-3709340-20. Задолбался отвечать каждому, поэтому выкладываю всю информацию, что имею сюда.
Калиновский переключатель выглядит так:
Он полностью подходит к Гранте по разъёмам, но начинка у него совершенно другая.
В Грантовском стоят резисторы, в Калиновском — сдвоенные диоды.
Я не стал заморачиваться и сделал себе в переключатель новую плату, попутно добавил в него две дополнительные кнопки и запараллелил их с кнопками навигации «вверх» и «вниз». Теперь не надо лезть под руль большим пальцем. Скорость устанавливаю с помощью длинного и безымянного пальцев, не снимая руку с руля.
Выглядит это так:
Рисунка печатной платы у меня не сохранилось. Снимать переключатель с машины, чтобы сфоткать не собираюсь.
Выкладываю схему подрулевого переключателя Гранты. По ней надо будет переделать Калиновский.
На драйве нашёл, как можно переделать плату от 1118 под 1119 путём обрезки некоторых дорожек и замены диодов резисторами.
Фотка не моя! Что там обрезалось и куда что припаивалось я не знаю! Сравнивайте со схемой.
Ещё где то читал, что плата от 1119 после небольшой доработки напильником встаёт в корпус от 1118. Там (на сколько я помню) все кнопки кроме одной совпадают. Но и та, которая не совпадает всё равно работает. Ссылки на переделку у меня нет.
Ставим штатный круиз-контроль на Ладу Гранту
Сегодня расскажу, как на Ладу Гранту установить штатный круиз-контроль. Данная идея давно витала в воздухе, но все никак не доходили руки до ее реализации. И вот наконец подвернулся такой случай.
Что для этого понадобится:
1. Комбинация приборов 2190-3801010-50 или 2190-3801010-90 (машины с AMT, но и на машине с механикой проблем быть не должно)
2. Правый подрулевый переключатель 1119-3709340-20
3. Левый подрулевый переключатель 1118-3709330 (для симметрии, так как по форме старые и новые переключатели отличаются)
4. Самое главное — правильная прошивка ЭБУ (или новый блок ЭБУ, в зависимости от ситуации). В моем случае на ЭБУ 21126-1411020-13 прекрасно встала прошивка I464GM08.
Это не заводская прошивка, так как на 126 двигатели с завода почему-то не ставился круиз-контроль. В отличие от 127 мотора.
Итак, комбинацию приборов и правый переключатель я урвал по объявлению, по вполне демократичной цене. Левый переключатель заказывал отдельно.
Итак, приступим к установке новой комбинации приборов (далее — КП). Посмотрим на старую приборку.
Со снятием старой приборки ничего сложного нет. Откручиваем 7 шурупов крепления кожуха рулевой колонки. С заменой подрулевых переключателей (далее — ПП) так же никаких проблем, все на защелках и легко меняется.
Касаемо правого переключателя. В Сети ходит схема, что надо от колодки ПП протянуть 4 провода к колодке КП. В моем случае колодка подключения там уже была. Вообщем, ничего не тянул дополнительно, как есть все подключил.
Данная инструкция актуальна для машин в комплектациях «люкс» и «норма». Для «стандарта» придется дополнительно понадобится:
— разъём подрулевого переключателя AMP 174922-1
— клеммы в разъём приборной панели АМР 963715-1
Дело в том, что на самых простых комплектациях нет колодки разъема для правого переключателя (управление бортовым компьютером) и придется немного пошаманить.
Далее снимаем облицовку КП на 3 шурупах и саму КП (4 шурупа). Ничего сложного (в отличие от Самары с Европанелью — я там замучился изгибать пальцы, чтобы КП открутить. А для чего? Чтобы подправить отошедшие Контакты в разъёмах лампочек. Очень неудобная конструкция. На кочках лампочки разбалтывались, и то и дело какие-то пиктограммы не светились).
Ставим новую КП и все собираем в обратной последовательности. Вот такая красота получается.
Далее надо при необходимости обучить иммобилайзер. Вкратце напомню, как это сделать.
Закрыть двери.
Красный — зажигание на 6 сек — вынуть
Черный — зажигание 3 писка + 2 писка — вынуть
Красный — 3 писка + 2 писка — выкл. зажигание — 1 писк
Вкл. зажигание 2-3 сек — выкл. зажигание
Не вкл. зажигание еще 10 сек.
И тестируем! Итак, все индикаторы работают в штатном режиме.
В моем случае пришлось сбросить индикатор «неисправность трансмиссии» (так как приборка от машины с АМТ) .
Бортовой компьютер пролистывается туда-сюда. ESC отключается. Функция выбора КК или ОС срабатывает. На все про все ушло минут 40.
Теперь остается лишь залить нужную прошивку, чтобы круиз-контроль и ограничитель скорости успешно активировались.
Если есть оборудование и навыки, можно это сделать самостоятельно, а можно обратиться к специалистам по чип-тюнингу. Главное грамотно выбрать программное обеспечение, которое было бы совместимо с железом, во избежание неприятных последствий. В лучшем случае может выбить предохранитель на ЭСУД, в худшем — сгореть сама плата ЭБУ.
Также при необходимости может понадобиться сбросить текущие показания пробега на новой приборке, и прописать значения из старой, поскольку пробег хранится непосредственно в памяти приборки.
И вот пример работы круиз-контроля — трасса М-11, скорость 105 км/ч
Управление круиз-контролем и ограничителем скорости Lada Granta ВАЗ-2190
Управление клавишами подрулевого переключателя показано на рис. 32.
- клавиша 1, «CC» — включение функции «Круиз-контроль» (повторное нажатие — выключение);
- клавиша 2, «SL» — включение функции «Ограничитель скорости» (повторное нажатие — выключение);
- клавиша 3, «Set+» — активация включенной функции с установкой скорости (последующее нажатие — увеличение установленной скорости движения автомобиля);
- клавиша 4, «Set-» — активация включенной функции с установкой скорости (последующее нажатие — уменьшение установленной скорости движения автомобиля);
- клавиша 5, «OK» — возобновление или деактивация включенной функции;
- клавиша 6, «Menu» — вход в режим управления функциями «КК и ОС» (повторное нажатие — выход из режима управления функциями КК и ОС).
При включенном замке зажигания с помощью длительного нажатия (более 1 секунды) клавиши 6 на подрулевом переключателе (далее ПП) (рис. 32) должно привести к переводу клавиш «ПП» в режим управления функциями «КК и ОС». На дополнительном ЖКИ комбинации приборов (далее КП) должен включиться сигнализатор
(режима выбора функции «КК и ОС»), свидетельствующий о переводе клавиш «ПП» в режим управления функциями «КК и ОС».
Повторное длительное нажатие (более 1 секунды) клавиши 6 на ПП должно привести к выходу из режима управления клавишами «ПП» функциями «КК и ОС», при этом, если была выбрана (включена), активирована (или деактивирована, но не выключена) одна из функций, то должно произойти ее выключение.
Установка круиз-контроля на ВАЗ Гранта 2013, 1.6 8 клап., MT.
. . . В качестве управления круиз-контролем использовались штатные кнопки управления БК. Фактически можно использовать любые другие кнопки, но удобное расположение штатных кнопок вблизи рук имеет весомый аргумент в выборе. Сразу предупреждаю: если эти кнопки будут использоваться круиз-контролем, нужно позаботиться, чтоб цепи кнопок отключались физически от щитка приборов. Не допускается подключение чёрного провода блочка к цепям с напряжением выше 3,3 вольт. Подключение можно произвести как за щитком приборов, так и под рулевой колонкой. Если подключение производится за щитком, то чёрный провод блочка подключается к следующим проводам: красно-голубой (14 пин), через резистор 500 Ом на оранжево-белый (23 пин), через резистор 1 кОм бело-чёрный (24 пин).
. . . Подключение к жгуту педали. Здесь стандартный 6 пиновый разъём для 5 вольтовой педали газа.
. . . Зелёный/белый и синий/белый провода разрезаются на расстоянии 15-20 см от разъёма педали.
. . . 4 пин зеленый/белый провод от разъема педали подключается к чёрному проводу круиз-контроля.
. . . 6 пин синий/белый провод от разъема педали подключается к черно/красному проводу круиз-контроля.
. . . Зеленый/белый провод от ЭБУ подключается к жёлтому проводу круиз-контроля.
. . . Синий/белый провод от ЭБУ подключается к фиолетовому проводу круиз-контроля.
. . . Массу берем от зелёно/черного провода — подключаем к коричневому проводу круиз-контроля.
. . . Сигнал зажигания берём от зелёного провода — подключаем к зелёному проводу круиз-контроля.
. . . Установка светодиодного индикатора.
. . . Из свободных мест для индикатора(светодиода) выбор не большой, всего три пиктограммы:
— ESC
— OFF
— ПЕРЕДНИЕ ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФОНАРИ
. . . В этом случае была произведена установка в индикатор с надписью ESC (удобное расположения, всегда на глазах, не надо что-то дополнительное изобретать). Установка займет минут 30, нужен паяльник, клей и не очень кривые руки для разборки/сборки щитка. Светодиод подключается анодом к синему проводу круиз-контроля, катодом к коричневому проводу круиз-контроля. Для удобства желательно установить маленький разъём на провод индиктора.
. . . 6 пин CAN H – чёрно-красный.
. . . 14 пин CAN L – черный.
. . . 16 пин ВАТ – красный 12 пинового разъёма круиз-контроля.
. . . В CAN шине данные о положении педали сцепления отсутствуют, поэтому нужно задействовать аналоговый канал круиз-контроля. Под панелью находим разъём концевика педали сцепления с жёлтым и оранжевым проводом. Подключаем оранжевый провод круиз-контроля к жёлтому проводу разъёма концевика педали сцепления. Вышеописанное не касается автомобилей, оборудованные АКП.
