На обгоне очередной «Жертвы» выкрутив мотор до отсечки 8560 на 2-й передачи, переключившись на третью я почувствовал снижение мощности мотора, выраженное вялым реагированием на нажатие педали акселератора. На удивление выжав сцепление мотор работал нормально 1100-1200 об/м, доехав до освещенного участка дороги, с мыслями, что мотор рыгнул чем-то, остановившись и визуально осмотрев мотор я нечего странного не заметил, а так как валы специфические по звуку тоже не сразу понял, что моторчик работает на 2 и 3 цилиндре.

Доехав на двух котлах до дома (а это было очень проблематично потому, как подымался в гору) начал бороздить просторы интернета о модернизации системы зажигания, т.к. третий раз покупать модуль за 1800р. не айс, тем более один модуль в месяц вообще не куда не годится.

Вскрыл я очередной модуль

вскрытый модуль 2112

вскрытый модуль 2112

Но так как мощного паяльника не было ремонтировать я его не стал, оставил для проведения досуга. Наткнулся я на интересное описание кулибинской разработки для шеснарика под интересным названием «Божья искра» и решил ее использовать ее на своей «Бибики»

схемка с интернета

схемка

схемка

Контакт с номером 3 можно не соединять он внутри корпуса соединен перемычкой с контактом 2, хотя правильно будет все таки тоже на него подать (-)

И так начнем:

Нам потребуется схема данного устройства которую можно воплотить в четырех вариантах:

  1. вариант катушка зажигания от калины или 11 и два коммутатора от 2108 (с перепайкой внутренностей)Астро, энергомаш
  2. вариант две катушки зажигания от змз406 и два коммутатора от 2108 (с перепайкой внутренностей)Астро, энергомаш
  3. вариант катушка зажигания от калины или 11 и два коммутатора от 2108 (без перепайки внутренностей)ВТН
  4. вариант две катушки зажигания от змз406 и два коммутатора от 2108 (без перепайки внутренностей)ВТН

Также можно использовать нашу катушку без схемы управления

фото МЗ 2112 с интерета

фото МЗ 2112 с интерета

Поход в магазин определил, что я буду пользоваться 5(пятым вариантом)
Приобретено:
Два коммутатора 2108 ВТН 0529.3734 по 300р.за шт.
Две катушки зажигания от ЗМЗ406 (волга) 3012.3705 по 490р. за шт.
Две косы для подключения коммутаторов по 200р. за шт.
Провода высоковольтные 7мм Tesla. уже не помню стоят они около 400р.

На самом деле проводка нужна всего одна, т.к. на ней два разъёма (один для коммутатора второй для экономайзера, но они идентичные).

Собрав всю схему, закрепив катушки, стала выявляться проблема с ВВ проводами – одеть с целым наконечником на свечу я не смог, пришлось отрезать 1,5 см.

Ну вот вроде Все, но машина заводится не захотела, все мои попытки были не удачными: то заливала свечи, то на свечах вырастала какая-то хрень, то пропадала искра короче вообще ни как.

заготовка крепления катушек

заготовка крепления катушек

готовый крепеж

готовый крепеж

залитые свечи

залитые свечи

хрень на электродах

хрень на электродах

Опять пришлось перечитать кучу форумов на данную тему, с надеждой, что может и в моих коммутаторах надо что то выпаивать, но не тут то было, как оказалось мои коммутаторы напрочь оказались нормально работать с подключенной массой на корпус, пришлось крепить их с изоляцией от массы авто.

В итоге все завелось и заработало, правда запуск немножко проблематичен, и пару раз наблюдались провалы в зажигание, а так пока все ГУД.

От себя добавлю искра и правду мощная, причем на стандартом модули она одна, а на ВТН коммутаторах она много искровая. Выпаивать с данных коммутаторов не чего не надо.

Для справки:

Рекомендуемый свечной зазор 1,3мм
Подключения +- к катушки не имеет значения
Порыв интернет нарыл:
Если нужна «долгая» искра, например, для поджигания рязряженной смеси(ХХ, частичные режимы), то лучше ставить меньше зазор.
Если надо, чтоб хорошо горело на мощностном режиме при высокой плотности смеси в камере сгорания, то надо наоборот более кратковременную искру но с большим зарядом… т.е. зазор надо увеличить.

2111-3705010-02

  • Энергия искрового разряда: не менее 65 мДж;
  • Выходное напряжение: не менее 27 кВ;
  • Длительность искрового разряда мс 1-1,5мс

3012.3705

  • Энергия искрового разряда: не менее 50мДж.
  • Выходное напряжение: не менее 24кВ.
  • Длительность искрового разряда мс 2,2мс

По поводу вопроса о переделках:

внутренности ВТН коммутатора

внутренности ВТН коммутатора

Как понятно по фото выпаивать с ВТН нечего не надо, хотя чисто технически все таки придется его дорабатывать поковыряем посмотрим и напишем в БЖ.

переделка энергомаша

переделка энергомаша

Энергомаш По отключению цепей управления длительностью накопления энергии:

Вокруг микрухи куча деталек, нужно отпаять конденсаторы (светло-коричневые детальки без маркировки) от проводников идущих к 5, 8, 10, 11 ножкам микросхемы. Номера ножек считаются по кругу против часовой стрелки, здесь на фото микросхема находится под большим зелёным конденсатором в влевом верхнем углу платы, первая её ножка справа-вверху.

По дополнительному диоду (увеличение энергии искры):

1) Нужно разорвать связь (перерезать дорожку) между средней ногой транзистора (КТ8231А1 на фото) и 1 выводом разъёма коммутатора (самый правый по фото).
2) Припаять ранее описанный диод (быстрый, 400V 4A или более) катодом к средней ноге транзистора, анодом к 1 выводу разъёма коммутатора (диод: катод —K|— анод).
3) Разорвать связь между прямоугольной площадкой над транзистором и резистором (маркировка: зелёный-коричневый-чёрный-золотой) слева от площадки.
3) Отрезком провода соединить вышеупомянутый резистор (его верхний вывод по фото) и 1 вывод разъёма коммутатора.

переделка астро

переделка астро

Под моим капотом:

размещение катушек

размещение катушек

размещение катушек

размещение катушек

размещение коммутаторов

размещение коммутаторов

общий вид

общий вид

А самое главное средняя стоимость ремонта 300р.

Если Вы все таки не решаетесь переходить на данную конструкцию, то думаю данная информация для Вас:

1. Обязательно перенесите модуль с крышки ГБЦ – он ужасно не любит перегревов
2. Подходите с особым вниманием к состоянию ВВ проводов так как их пробой приводит к поломке МЗ.
3. Меняйте вовремя свечи и обязательно следите за зазором, нельзя его превышать
4. Старайтесь на заведенном двигатели не снимать ВВ провода со свечей.
5. Если Вы все таки решили оставить МЗ на старом месте не затягивайте сильно гайки крепления МЗ к крышке ГБЦ – это приводит к деформации алюминиевой пластины модуля о ребро теплоотвода – лопается керамическая плата управления.
6. Не рекомендуется доводить обороты двигателя в зону отсечки, так как обесточивание (кратковременное) МЗ тоже может привести к его выходу из строя.

Модуль зажигания ВАЗ 2110-12: цена, как проверить

ВАЗ 2110 появился на свет еще в далеком 96-ом году. Первые модели выпускались с 8-ми клапанным карбюраторным двигателем. Далее на смену карбюратору пришел инжектор и даже 16-ти клапанный двигатель, который впервые устанавливался на ВАЗ 2112.

Соответственно с приходом инжекторной системы в автомобиле появилось множество различных электронных датчиков, таких как модуль зажигания.

В данной статье речь пойдет о модули зажигания на ВАЗ 2110-12, а именно о его симптомах неисправности, проверке, стоимости и замене своими руками.

Модуль зажигания

Как было сказано выше «десятка» имеет 4 типа двигателя 16-ти и 8-ми клапанный ДВС, а так же с объемом в 1,5 и 1,6 литра. Отсюда будет следовать и отличия модулей зажигания. В зависимости от установленного двигателя с определенным объемом будет устанавливаться свой модуль зажигания.

Отличия

Отличия МЗ: слева 1,6 литра, справа 1,5 литра 16 клапанов

Отличия МЗ: слева 1,6 литра, справа 1,5 литра 16 клапанов

Главными отличиями модулей будет являться размер и крепежные отверстия. В 1,5 литровом ДВС модуль зажигания имеет большие размеры в отличие от 1,6 литрового двигателя. Стоимость модулей зависит от производителей, но следует отметить, что МЗ от 1,5 литрового двигателя, всегда дороже 1,6 литрового.

16-ти клапанный МЗ

В 16-ти клапанном ДВС модуль зажигания устанавливается на клапанной крышке возле маслоналивной горловины.

8-ми клапанный МЗ

МЗ на 8-ми клапанном моторе устанавливается на передней части блока цилиндров между щупом и сапуном.

Устройство

Модуль зажигания имеет общее строение вне зависимости от объема двигателя. Внутри коммутатора расположились две высоковольтные катушки и электронная схема с множеством ключей.

Катушки предназначены для коммутирования высокого напряжения и подачи его на свечу, для образования надежной искры в камере сгорания двигателя.

Модуль зажигания выдает искру в попарном режиме, то есть каждая из катушек, которая находятся внутри модуля, отвечает за образования искры на двух цилиндрах: первый-четвертый, второй-третий.

Признаки неисправности

По некоторым признакам можно определить, что виновником неправильно работающего ДВС является именно МЗ. Ниже приведен небольшой список симптомов свидетельствующих о выходе из строя МЗ.

Признаки:

  • Отказ сразу двух цилиндров, а именно 1-4 или 2-3;
  • Повышенный расход топлива;
  • Детонация на холостом ходу;
  • Двигатель не развивает мощность;
  • Трудный запуск на горячий ДВС;

Данные признаки свидетельствуют о неисправностях системе зажигания. Так же эти признаки относятся и к другим возможным поломкам: свечи, провода и даже форсунки, но в первую очередь необходимо обратить внимание на МЗ.

Проверка модуля

После появления признаков похожих на выход из строя модуля зажигания его необходимо проверить, перед тем как покупать новый, так как стоимость его недешевая.

Есть три способа проверки: подмена, визуальный осмотр и мультиметр.

Подмена

Лучший и самый легкий способ проверки МЗ это установка другого заведомо исправного с другого точно такого же автомобиля. После чего станет сразу понятно, в чем дело и виноват ли МЗ в данной проблеме.

Визуальный осмотр

Необходимо осмотреть модуль на предмет сколов трещин и т.п. На нем не должно быть никаких повреждений. На контактной части не должно быть влаги или ржавчины.

Мультиметр

Проверка мультиметром осуществляется на результатах замеров напряжения и сопротивления. Это поможет выявить причину поломки модуля или цепи его управления.

Пошаговая проверка

  • Снимаем колодку питания с модуля. На мультиметре выставляем предел измерения постоянного напряжения на 20В. Включаем зажигания на автомобиле и подключаем контакт мультиметра с одной стороны к питающей колодке (именно к разъему 15), а с другой стороны на корпус двигателя. Напряжение между 15 контактом и корпусом двигателя должно быть не менее 11-12В. В противном случае цепь питания МЗ неисправна, либо АКБ разряжен.
  • Далее проверяется сопротивление на самом модуле зажигания ВАЗ 2110. Выставляем мультиметр на параметр измерения сопротивления, а именно 200 Ом. Подключаем щупы мультиметра к высоковольтным выводам МЗ: 1-4, 2-3. Сопротивления данных катушек, при исправном МЗ, должно быть в пределах 5 Ом.
  • Затем проверяется сопротивления на входе МЗ. Один щуп мультиметра подключается к центральному контакту и замеряется сопротивления сначала на крайнем левом контакте, а затем на крайнем правом. Сопротивление должно быть в диапазоне 5 Ом.

Стоимость и артикул

Ниже в таблице приведена стоимость модуля зажигания ВАЗ 2110 в зависимости от производителя, и объема двигателя ВАЗ.

Объем
ДВС
Количество
клапанов
ПроизводительАртикулЦена, (рублей)
1,68АО «СОАТЭ»2111-3705010-03905
1,58BOSCHF000ZS02112600
1,516СтарВольт2112-37050101600
1,516Омега2112-37050101590

Замена

Замена производится довольно просто и без особых усилий. Для замены понадобиться трещотка с удлинителем и с головкой на 10мм.

Процесс замены

  • Снимаем минусовую клейму с АКБ, так как работы проводятся с электрооборудованием автомобиля. Это позволит избежать непреднамеренного короткого замыкания в сети автомобиля.
  • Снимаем высоковольтные провода от МЗ и питающий разъем.
  • Откручиваем гайки крепления МЗ и демонтируем его.
  • Установка производится в обратной последовательности.

Обратите внимания на порядок подключения проводов. Не перепутайте их, в противном случае двигатель авто не запустится. Нумерация цилиндров начинается от механизма ГРМ слева направо. Подключайте провода, так как написано на МЗ.